Quando, em 2003, viajei pela América do Sul tinha o hábito de enviar relatos pormenorizados das minhas desventuras aos meus familiares e amigos. Os anos foram passando e, estou convencido, que esse acto de esforço com um misto de altruísmo e orgulho foi o que fez com que hoje vivesse das quase exclusivamente das viagens.
Em 2003 passei por Pisco, uma pequena vila piscatória perto da península de Paracas. Conheci Marco e ele apresentou-me um casal de "pessoas maiores" para bebermos um vinho da região. Escrevi, na altura: "À tarde perguntei a Marco onde poderia provar o famoso vinho de Pisco. Guiou-me a uma casa privada onde bebemos vários copos na companhia de um casal de velhinhos muito acolhedor. O homem fazia recauchutagem de pneuse a oficina e a casa estavam debaixo mesmo tecto. Já agora, a sala de estar, onde nos colocamos, entre ferros e cheiros a óleo, era no passeio da rua. Deixamo-nos estar por um par de horas efomos bebendo. O vinho era branco, forte e muito saboroso. Erafabricado na cidade vizinha, Ica, mas Pisco era o nome do vinho,por isso é que também era muito famoso aqui. A verdade é que Marco e eu nos deixamos lentamente embebedar sem passar dos limites. Estávamos bem. A apanhar sol com um copo na mão. Játocados saímos. Perguntei quanto era e o simpático senhor disse que era oferta. Envergonhado agradeci e ainda tentei dar algum dinheiro que recusaram. Saí agradecido e borracho. Marco voltou ao trabalho e eu fui passear sem destino pelo centro. Se um dia cá passarem passem na Calle Cerro Azul, 59 para darem um abraço aos senhores que vos abrirem a porta. Sou eu que recomendo e digam que vão da parte do português com nome de santo."
Em 2010 voltei ao mesmo sítio, à mesma rua e à procura da mesma casa. As "pessoas maiores" que lá viviam já não estavam. Como me informou Marco, tinham morrido no violento sismo que assolou esta zona em 2007.
Já falei disto aqui mas nunca é demais voltar a referir este fenómeno engenhoso e minucioso.
Com engenho e com minúcia os 5000 dhobi wallah´s que trabalham no Mahalaxmi Dhobi Ghat em Bombaim recolhem, separam, amontoam, esfregam, torcem, estendem, secam, passam, dobram e entregam, diariamente, milhões de peças de roupa em todos os cantos da cidade de Bombaim. Curiosamente nada se perde e, como diria Lavoisier, tudo se transforma (em roupa lavada, claro!).
É esta a maior lavandaria, a céu aberto, do mundo!
Se quiser ver esta lavandaria ao vivo carregue aqui.
Nas imediações da Jama Masjid (a maior mesquita de toda a Índia) encontramos o mais povoado e velho bazar de toda a cidade de Delhi. Em tempos foi considerada uma das ruas mais ricas do mundo devido à abundância de ourivesarias. Nos dias de hoje, ainda cheio de traços britânicos, os edifícios mantêm-se equilibrados desafiando todas as leis da física enquanto que milhares de indianos compram, vendem e trocam todo o tipo de géneros e serviços que se pode imaginar.
Aqui os turistas não vêm mas, os viajantes Nomad, atravessam esta rua a pé, durante uma hora, de uma ponta à outra espreitando as carpintarias, os carvoeiros, as tipografias, as lojas de especiarias, as floristas, etc...
A folha de coca (cujo consumo mesmo se em grandes quantidades, leva apenas à absorção de uma dose minúscula de cocaína) é usada comprovadamente há mais de 1200 anos pelos povos nativos da América do Sul. Eles a mastigavam para ajudar a suportar a fome, a sede e o cansaço, sendo, ainda hoje, consumida legalmente em alguns países (Peru, Bolívia) sob a forma de chá (a absorção do princípio activo, por esta via, é muito baixa). Os Incas e outros povos dos Andes usaram-na certamente, permitindo-lhes trabalhar a altas altitudes, onde a rarefação do ar e o frio tornam o trabalho árduo especialmente difícil. A sua ação anorexiante (supressora da fome) lhes permitia transportar apenas um mínimo de comida durante alguns dias.
Inicialmente os espanhóis, constatando o uso quase religioso da planta, nas suas tentativas de converter os índios ao cristianismo, declararam a planta produto do demónio.
O seu uso entre os espanhóis do novo mundo espalhou-se, sendo as folhas usadas para tratar feridas e ossos partidos ou curar a constipação/resfriado. A coca foi levada para a Europa em 1580.
Quer provar um rato? Como assim? Simples. Ele é um dos pratos mais tradicionais no cardápio peruano. É uma espécie de rato da Índia.
Enfeitado com rodelas de batatas e temperado com ervas, é servido nos restaurantes mais finos. Conhecido como cuy, é encontrado na mata.
Depois de assado, chega ao prato recheado. Os chefs fazem questão de manter a forma do bicho, deixando à mostra cabeça, corpo e patas.
Se o rato não apetecer, mas a intenção for seguir a tradição, o turista tem a opção da alpaca, animal parecido com a lhama. Não fosse pela gordura abundante, a carne de alpaca poderia ser comparada à de vaca. O gosto é parecido. Mas nem só o rato e a alpaca constam nos cardápios. A típica comida peruana inclui uma enorme variedade de carnes. O tempero compreende várias ervas, que proporcionam um paladar excepcional. Os pratos, na maioria, vêm com milho e batata.
Ceviche, cebiche ou seviche, é um prato de origem peruana baseado em peixe cru marinado em sumo de limão ou outro citrino. O essencial é que o peixe seja branco (sem muita gordura, nem músculo vermelho, como o sangacho do atum), mas de carne firme; camarão, lagosta ou mesmo polvo podem também ser usados.
Laranja também pode ser usada, mas um citrino que lhe dá um gosto especial é a lima, um pequeno limão com a casca e a polpa esverdeadas.
Um importante ingrediente da preparação do Ceviche é o "leche de tigre", sumo feito com o peixe marinado no limão com os outros componentes. O nome "leite" se deve à de cor branca e o "tigre" ao fato desse molho ser usado no Peru para curar "ressacas" e para dar força a quem o ingere.
Outros ingredientes “obrigatórios”, pelo menos no Peru onde é considerado o “prato nacional”, são a cebola e o piri-piri ou pimenta (no sentido brasileiro). Ingredientes acessórios, mas aparentemente muito importantes naqueles países, são o abacate, o milho, ou a batata-doce, ou seja, um “legume” para dar mais “consistência” ao prato. A salsa, o coentro e outros "cheiros verdes" também são quase sempre utilizados.
Pode servir-se como entrada, acompanhado com pipoca, bolachas de água e sal, tortilhas mexicanas, batatas fritas ou pão. Ou pode ser o prato principal duma refeição, acompanhado com batatas “portuguesas” ou doces cozidas, ou milho cozido.
Se há lugar onde as mulheres usam pulseiras dos pulsos até aos ombros esse lugar é a Índia. Especialmente na região do Rajastão a variedade de modelos, feitios, espessuras, cores e materiais que se pode encontrar nas pulseiras é impressionante.
Numa loja de esquina, em Pushkar, encontramos o paraíso das bangles. Espreitem o seu interior e imaginem quantos milhões de modelos existem naqueles metros quadrados. O dono afirma, com toda a convicção, que tem tantas pulseiras na loja quantos cabelos tem na cabeça.
Ah, já agora, ele não é careca! Nem pouco mais ou menos!
Dhobi-wallahs são os lavadores de roupa na Índia. Neste vídeo poderão encontrar um dhobi-wallah a receber uma "encomenda" de roupa suja num beco sem saída em Varanasi. Depois de termos filmado este vídeo a roupa rumou ao sagrado rio Ganges onde foi lavada, esfregada, batida e secada nas suas margens. Depois de ser passada a ferro num ferro a carvão, voltou às minhas mãos por uma módica quantia de 1o rupias (0,18 euros) por peça de roupa. Vejam onde é e venham pôr a roupa a lavar no Ganges participando na Aventura na Índia.
Peru, sede da capital do imp'erio Inka, a cidade de Cusco. Terra de culturas e de realidades ancestrasis. Para conhecer este pa'is participe na viagem Machu Picchu e Amazónia:De Lima a La Paz.
Desde a Omolette Shop em Jodhpur, local onde nos deleitamos com a melhor omolete do mundo, o grupo de 6 de Março da Aventura na Índia envia uma mensagem à jornalista do Público, Luísa Pinto.
Viajar na Índia é retroceder no tempo e voltar aos transportes que avariam em viagem com intervenção técnica de rápida solução (apenas usando com um par de meias; nós vimos isto!!!), é voltar aos tempos em que os autocarros tinham janelas abertas percorrendo caminhos duvidosos e é viajar em transportes sobrelotados num país com um bilião de habitantes. Em suma, é uma autêntica aventura exótica.
Vejam este vídeo e deliciem-se com a mais pura realidade indiana.
Chai! A mais democrática de todas as heranças britânicas.
No chá com leite, bebido pela Rainha, os indianos misturaram massala e inventaram a mais fabulosa bebida local. Para o preparar juntem 60% de água, 40% de leite, chá preto em pó, gengibre com fartura, pimenta para estalar, coentros para dar um toque exótico e canela para adocicar. Antes de filtrar, misturem açúcar q.b. e deixem ferver, ferver e ferver. Depois, a temperaturas não recomendadas e bebido em copos de terracota deliciem-se com a mais genial invenção indiana.
Andar nas ilhas flutuantes de Uros é uma experiência ao alcance de qualquer viajante que passe pelo Lago Titicaca. Agora, dormir nestas ilhas construídas por juncos e habitadas por uma população Aymara, só está ao alcance dos participantes da viagem Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira. Para saber tudo sobre esta viagem carregue aqui .
As linhas de Nazca são geóglifos de enormes dimensões localizados no deserto de Nazca, no altiplano do Peru. Criados pelo povo de Nasca entre os séculos III a.C e VIII, estes geóglifos representam centenas de figuras, incluindo imagens estilizadas de animais como macacos, beija-flores ou lagartos, traçados no solo plano do deserto, em linhas se constituem em extensas esteiras de pedras não muito grandes catadas dos arredores.
A explicação da existência dessas linhas então varia desde criação por seres extraterrestres, de calendários, pura demonstração de arte e sabedoria (de um povo que tinha até complexos sistemas de aquedutos e técnicas agrícolas) ou então culto aos deuses.
O curioso é que, de tão extensas que são as figuras, elas não são perceptíveis do solo, mas apenas por vistas aéreas, dando margens a cogitação das razões pelas quais foram feitas e dos efeitos que puderam causar, já que aquela civilização não possuía aeroplanos. Contudo, os índios Nazca poderiam saber produzir balões pois há um vaso, agora no museu de Lima, com uma gravura de um balão, e em 1975, um grupo da International Explorers Society conseguiu construir o Condor I, baseado no desenho impresso no vaso guardado no museu e usando tecnologias encontradas na época e local da sociedade indígena.
As viagens Aventura na Índia com Inácio Rozeira com saídas previstas para dia 6 e 27 de Março esgotaram! Os dois grupos já estão a fazer as mochilas para rumar a este país multicolor. Para saber mais vejam aqui .
Para além de Bollywood, a maior indústria cinematográfica do mundo (sim, é maior que Hollywood), há filmes incontornáveis da história do cinema passados ou realizados na Índia. Eu destaco 3 e, propositadamente, esqueço o Slumdog Millionaire (porque esses já todos ouviram falar).
Uma passagem para a Índia de David Lean http://www.imdb.com/title/tt0087892/ Este filme, passado nos tempos da colonização britânica, retrata, com muita fidelidade, o "choque" civilizacional que ocorre quando um ocidental decide visitar um país de tradições ancestrais como a Índia.
Cidade da Alegria de Roland Joffé http://www.imdb.com/title/tt0103976/ Baseado no livro homónimo de Dominique Lapierre, retrata a cidade de Calcutá com os seus famosos riquexós e bairros de lata. Um retrato chocante de um ocidental (Patrick Swayze) que decide "espreitar" este país fascinante.
Darjeeling Limited de Wes Anderson http://www.imdb.com/title/tt0838221/ Este filme retrata a "loucura" de três irmãos muito diferentes e bastante atípicos que viajam juntos à procura da sua mãe. Esta obra, que foi essencialmente filmada na região do Rajastão, transmite-nos as paisagens desta sona árida pela janela do mais famoso transporte indiano, o comboio.
Aqui estou eu, em mais uma etapa da Aventura na Índia, na cidade de Udaipur a apresentar o artesanato local. Udaipur é internacionalmente conhecido por ser a cidade onde foi rodado o filme do James Bond, Octopussy, mas tambémm pelo seu artesanado, nomeadamente os cadernos. Veja como eles são, de que são feitos e que variedades existem.
O homem das omeletes, famosa personagem de Jodhpur e meu amigo (porque lhe dou negócio, claro está) promove aqui a Aventura na Índia com o seu inglês de sotaque britânico :)
Durante a quarta edição do ano de 2009 da Aventura na Índia tive oportunidade de gravar pequenos vídeos a apresentar esta viagem em vários locais por onde esta experiência passa. Aqui está o primeiro, ao pôr-do-sol junto ao Taj Mahal.
O homem que detém o recorde mundial, reconhecido pelo Guiness, do maior bigode do mundo (apenas 4 metros!) é indiano e vive no Rajastão. Esta filmagem é em frente ao Hawa Mahal - Palácio dos Ventos, em Jaipur, capital do Rajastão onde passa a viagem http://www.nomad.pt/asia/india/viagem6/descricao.htm .
Uma das características deste país multifacetado é o trânsito caótico. Observem com atenção este cruzamento onde não há acidentes. E ainda não chegou o Tata Nano. A partir desse dia o trânsito vai mudar. Para pior, claro!
Estou de regresso à Índia e desta vez voltei a visitar a pequena povoação de Mcleo Ganj. Mcleod Ganj, vulgarmente conhecido por Dharamsala, é mundialmente conhecido por ser a residência oficial de Sua Santidade O Dalai Lama. Deixo-vos aqui um texto que escrevi na altura.:-)
longe do nosso olhar
A memória longínqua de uma pátria
Eterna mas perdida e não sabemos
Se é passado ou futuro onde a perdemos
Sophiade Mello Breyner Andresen
Por entre a sombra da grande parede rochosa de Dhaula Dhar, por onde vagueiam os lendários monges Tibetanos, a vila de Mcleod Gang é imediatamente sobre Dharamsala. Ao longe elevam-se os mais importantes picos dos Himalaias Indianos, contempla-se o oculto, as encostas montanhosas cobertas de pinheiros a atingir o céu que pairam dentro de regiões de neve eterna.
O povoado está dividido entre a parte alta e a parte baixa, com a diferença de 457 metros. Entre elas, contra um fundo de picos brancos e florestas de gigantes coníferas, encontram-se, na espantosa vila de Dharamsala, cuidadosos jardins cultivados com chá. As montanhas abraçam três lados da povoação e do vale conhecido pela sua beleza pitoresca entre pinheiros altos, cultivos de chá, árvores de madeira condescendente, competindo com outras eminências, calmas e serenas. A altitude de Dharamsala varia entre 1.250 metros e 2.000 metros. A linha da neve, aqui, é provavelmente mais acessível do que em qualquer outra aldeia de montanha e é possível caminhar facilmente até lá no início da manhã. Os brilhantes raios de sol descem sobre a neve polida e lançam os seus reflexos de volta ao vale em todas as sete cores do arco-iris enviando um sinal para o início do dia.
O cenário muda à medida que nos aproximamos de Dharamsala. As planícies baixas cobrem-se de um véu azul, enquanto Dhaula Dhar, cordilheira onde Dharamsala se ergue, eleva-se sombria e coberta de pinheiros. É a residência oficial de Sua Santidade, XIV Dalai Lama, depois dos chineses invadirem o seu país. Dharamsala invoca dias imperiais em locais como Mcleod Gang e Forsythe Gang. Centro do distrito de Kangra, transformou-se em capital em 1852. Arruinada por um terramoto em 1905, renasceu das cinzas, mais resplandecente e preserverante, local de orgulho entre todos os locais turísticos em Himachal Pradesh. Quando o exílio Tibetano começou, primeiro dirigiram-se para Dalhouise mas, mais tarde, mudaram a sua colónia para Mcleod Gang, na parte alta de Dharamsala. Dalhouise ficou mais pobre, Dharamsala enriqueceu.
Desde 1960, quando o Governo Tibetando se sediou temporariamente neste local, Dharamsala ascendeu a uma reputação internacional como “pequena cidade de Lhasa na Índia”.
A alta altitude, a frescura e o tempo favorável contribuiram grandemente para a criação de um ambiente verdadeirmente Tibetano. Mais de 3.000 Tibetanos fizeram de Dharamsala a sua casa temporária, vivendo a maior parte em Mcleod Gang. Nos dias de hoje, Mcleod Gang é a mais Tibetana das terras Indianas e, quem sabe, do mundo.
Ainda nos nossos dias, refugiados Tibetanos chegam, sem nada nas mãos, com tudo deixado para trás para viverem perto do seu líder espiritual. A família que me acolheu no meu hotel tinha chegado há apenas um ano de uma fuga à prepotência chinesa. Durante 35 dias atravessaram os Himalaias, num grupo de 16 pessoas. Quando chegaram a Kathmandu, capital do Nepal, algumas sofreram amputações devido ao frio e às rigorosas intempéries do clima que tiveram de suportar e vencer.
Mcleod Gang é um local onde o repeito pela Natureza é pleno. Existe um respeito mútuo por cada divindade, que não é diferenciada em nenhum tipo de raça. Na minha curta visita por este local, pude assistir à atitude de uma monja idosa que gentilmente apanhou um pequeno réptil do centro de uma pequena vereda, para o colocar em sítio seguro, longe de pisadas desprevenidas ou desajeitadas. Para este povo, cada ser vivo pode ser a reencarnação de um familiar, amigo ou deconhecido que devemos respeitar, proteger e acariciar. Aqui, os animais não fogem das pessoas, existe um respeito mútuo e uma protecção, que surpreende os mais ignorantes em matéria de filosofia budista.
A sede do governo Tibetano em exílio é simples. Uma casa modesta, com a pintura gasta, da altura de um edifício de dois andares, com um comprimento de aproximadamente 50 metros. A residência oficial de Sua Santidade é incrivelmente ingénua. Nada comparável com as casas de chefes de governos de qualquer outro país. Mais rica é a biblioteca. Centro de todos os estudos e de todo o património Tibetano que foi recuperado. Numa pequena sala, guardado como um tesouro, encontramos o que se conseguiu salvar de um país destruído. Alguns quadros, algumas imagens e poucos pergaminhos. O património é assustadoramente pequeno e pobre. A grande parte dos antigos textos foram destruídos em nome daquilo a que os chineses cinicamente chamaram “revolução cultural”. A cultura Tibetana está ameaçada. Durante 17 anos, a “revolução culltural” chinesa destruiu cerca de 6.000 mosteiros budistas nas três regiões do Tibete – U-Tsang, Doto e Domey. Quase todo o património foi destruído. Bibliotecase escolas foram pilhadas e incendiadas, os tesouros religiosos vandalizados, a língua Tibetana foi substituida pela chinesa no ensino secundário. Em 1994, até as fotografias do Dalai Lama e as bandeiras Tibetanas foram declaradas interditas.
Desde 1992, quando a China declarou o Tibete como “zona económica especial”, a transferência massiva de chineses fez com que os Tibetanos se tornassem numa minoria no seu próprio país. A capital do Tibete, Lhasa, foi destruída e reconstruída segundo um padrão de consumismo em que o betão preenche quase todos os edifícios. É hoje uma cidade sem alma, que já não pode contar nenhuma história sobre um povo nómada, que um dia viveu por aquelas paragens. Todo o resto do país foi explorado. Em vez de se preservarem patrimónios naturais peculiares que apenas encontramos numa zona com aquelas características tão ímpares, destruiram-se florestas, provocaram-se catástrofes naturais sem retorno. Abusou-se dos recursos naturais e a paz e a plenitude que se respirava quando Henrich Harrer (Austríaco, autor de “Sete anos no Tibete”) visitou o Tibete antes da invasão chinesa não existe. Está tudo de tal maneira vandalizado e destruído que um retorno parece já remoto, senão impossível.
Foi em Maio de 1949 que o recém estabelecido governo comunista Chinês assinou um convénio estendendo a supremacia chinesa ao Tibete, baseado na premissa de que ambas as nações eram uma parte do império Mongol. O exército chinês marchou para Lhasa no mesmo ano, iniciando um regime brutal e insensível, que deixou 1,2 milhões de Tibetanos mortos e outros sem conta obrigados a trabalhos forçados. A este processo de invasão prepotente, o governo chinês chamou, ironicamente, “libertação pacífica”. Não consta do Guiness, mas Gedhun Niyma, o Pachen Lama, é certamente o mais jovem preso político do mundo. Esta criança, com apenas 12 anos de idade é aquele que, segundo a tradição, virá a designar o próximo Dalai Lama. Aliás, tal como todo o povo Tibetano, também ele foi vítima da brutalidade chinesa e actualmente o seu paradeiro é desconhecido. Poucos dias após a proclamação, o rapaz de 6 anos de idade e seus pais desapareceram de sua casa, levados pela polícia chinesa. A China só admitiu o facto a 28 de Maio de 1996. Oficialmente, o governo chinês afirma que Pachen Lama foi colocado sob protecção governamental a pedido dos seus pais. Denunciando a proclamação efectuada por Sua Santidade, como ilegítima, e ignorando as convenções históricas relacionadas com o reconhecimento das reencarnações, em 29 de Novembro de 1995, as autoridades chinesas selecionaram o seu próprio “Pachen Lama”. Desde essa data, as fotos de Gedhum Nyima são proibidas, os seus defensores presos e o assunto, para os chineses, esquecido.
Desde 1949, 90% das instituições religiosas nacionais foram destruídas. Temendo pela sua vida e pela vida do seu povo, o líder espiritual do Tibete, Sua Santidade XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, tomou a difícil decisão de liderar o seu povo para o exílio em 1959.
Acompanhado por uma pequena caravana, Dalai Lama chegou à Índia a pé, depois de ter caminhado durante semanas atravessando os Himalaias. Desde esse dia, 292.000 Tibetanos seguiram os seus passos, rumando a Dharamsala, Darjeeling e outras comunidades nas montanhas.
A China continua a resistir às inúmeras tentativas de diálogo sobre a questão Tibetana. Com as nações ocidentais a serem cúmplices da actividade chinesa por não tomarem atitudes que impeçam a progressão desta chacina, poucos são os que ainda acreditam num Tibete Livre.No entanto, a tortura do passado continua nos dias presentes. Cerca de 4 milhares de Tibetanos continuam detidos por apenas terem opiniões diferentes. A tolerância religiosa não existe. Constantemente são ocultados factos que reportam desaparecimentos, raptos e torturas. Um em cada dez Tibetanos a viver hoje no Tibete, passou 10 a 20 anos numa prisão ou num campo de trabalhos forçados frequentemente espancados ou torturados. Um número que dramáticas estatísticas revelam e que não se prevê mudar num futuro próximo.
Em nome da poética designação de “libertação pacífica” 1.200.000 Tibetanos morreram fuzilados, espancados, torturados, estrangulados, afogados, enterrados vivos, decapitados, mutilados ou famintos e os constantes atentados aos Direitos Humanos são evidentes. No meio de toda esta injustiça valerá apenas relatar o caso de uma monja que foi presa no ano de 1989. Dawa Langzom, logo depois de ter proferido slogans pela independência do Tibete, em Lhasa, foi arrastada para um jipe da polícia chinesa, que a levou para o centro de detenção de Gurtsa. Durante a viagem, foram-lhe cortados os mamilos com uma tesoura. O crime foi denunciado por outras monjas que conseguiram escapar para fora do Tibete.
Hoje, com 66 anos de idade, Dalai Lama transmite uma mensagem de paz ao mundo em resposta à injustiça que o seu povo sofre constantemente. Inspirado por uma das grandes personagens deste século, Mahatma Ghandi, Dalai Lama proclama a política da não-violência para responder à invasão chinesa. Paladino inequívoco da paz, a XIV reencarnação de Buda da compaixão, viaja pelo mundo transmitindo uma mensagem actualizada, com a qual cada vez mais ocidentais se identificam. Em 1989 foi considerado Nobel da Paz, e a abertura ao mundo da questão Tibetana criou um sentimento de cumplicidade para com o povo Tibetano por todos os seres humanos, independentemente do país, da raça ou da religião. Este homem, tem sido um peregrino incansável na difusão da causa do seu povo pelo mundo. Alertando constantemente para o drama Tibetano, pedindo simpatia e compaixão pela sua causa, viaja, e difunde a mensagem com as palavras: “Os laços com a terra parecem-nos adquiridos, intocáveis. Alguma coisa ocorre que põe em causa estes laços. Descobrimos uma brutalidade cínica, a utilização esmagadora da força, a nossa própria fragilidade. Partimos, finalmente, e passamos a ver a nossa terra de longe, ocupada, devassada. E, no entanto, damo-nos conta que ela não desapareceu, que ela subsiste em nós, que nos sentimos sempre Tibetanos. Então, começamos a perguntar: ser-se Tibetano, o que é?"
Este homem, considerado um Deus ao olhar de um Tibetano, costuma dizer “Eu sou apenas um monge budista - nem mais, nem menos". Enquanto todas as comunidades observam de longe, impávidas e serenas, os constantes atentados aos Direitos Humanos no Tibete, continuamos sem reconhecer o único país que realmente viveu em comunhão no “Tecto do Mundo”. Também o Dalai Lama, homem sempre sensato e optimista, crê que a invasão chinesa teve alguns benefícios: abrir os olhos aos Tibetanos e fazê-los partilhar a sua mensagem religiosa pelo mundo.
Na “Terra onde os Deuses nascem”, as pedras também rezam. Em cada estrada, pequeno caminho ou rude vereda encontram-se inscrições em seixos. As bandeiras de oração tibetanas alegram o céu azul e contrastam com o horizonte branco. Aqui e ali, encontramos monges e monjas, vestidos com as suas “albas” bourdeaux e laranja, carregando nas mãos uns colares de 108 contas (número de deuses budistas), para rezarem o seu mantra. Cada animal é um ser igual e exige a nossa comunhão e compaixão. Não são vegetarianos, senão por opção. Os Tibetanos desenvolveram uma civilização distinta, apesar de simples, fundada na ideia da interdependência do homem com a natureza. A sua dieta, à base de vegetais, deve-se à ausência de carne em terras de grande altitude. Àquela altitude apenas existe o iaque, imponente animal montanhês. Os grandes machos chegam a pesar 1000 Kg e a medir 2 metros de altura. A sua cor é castanho-escura uniforme. O tibetano come a carne e a gordura de iaque, bebe o leite de iaque, do qual ainda extrai a manteiga, veste-se com a pele de iaque, aproveita a lã do iaque e constrói as suas tendas de campanha, e até as suas embarcações, com couro de iaque. Além disso, serve-lhe de montada e utiliza os seus excrementos como adubo e como combustível em terras onde a lenha seja muito escassa.
Séculos antes da invenção da palavra ecologia, já os budistas sabiam alguma coisa sobre o assunto. A modernidade das ideias budistas verifica-se hoje pela adesão que encontram no ocidente. Não é por acaso que a filosofia de vida e as várias dimensões da cultura Tibetana continuam a fascinar o ocidente e a reunir apoios junto de grandes personalidades, de que é exemplo Richard Gere. Nesta questão qualquer motivo de referência é válido, desde que não faça esquecer que ainda existe um povo à beira da extinção.
O Tibete tem 2,5 mihões de Km2 e Lhasa é a sua capital. Nos dias de hoje, existem ainda 6 milhões de Tibetanos a viver no Tibete e um número indeterminado de chineses. O budismo é praticado por 99% da população Tibetana e os oráculos que em tempos mais remotos definiam a política do governo Tibetano, foram esquecidos. A altitude média desde país situa-se nos 4.200 metros sendo o ponto mais alto o monte Chomo Langma (8.848 m), vulgarmente conhecido por Evereste. Bebe-se chá salgado e comem-se enormes quantidades de Tsampa.
Nos dias de hoje é possível fazer uma viagem por este surpreendente país. Para entrar neste território é necessário um visto chinês e pertencer a um grupo mínimo de 6 pessoas. A viagem individual não é possível e todo o roteiro tem de ir pré-definido, acompanhado de marcações de hóteis, locais a visitar, etc... Quase todas as agências de viagens fornecem este tipo de serviçopor pouco menos de 2500Euros por pessoa. A viagem é constantemente “controlada” pela polícia chinesa e não é sequer possível aproximarmo-nos dos tibetanos e contactar profundamente com o povo e o país.
Protegido pela magníica barreira dos Himalaias, este país que foi governado pelo clero durante séculos, continua por explorar. Muitos foram os que já tentaram lá chegar, mas hoje, depois da invasão chinesa, cada vez mais são os que querem experimentar e vivenciar a actividade espiritual deste povo que se manteve primitivo durante séculos.
Para terminar, recordo com saudade uma frase escrita numa T-Shirt colocada numa banca de uma pequena loja de Dharamsala:
“Nós somos visitantes neste planeta. Estamos aqui por 90 ou 100 anos no máximo. Durante este período, temos que tentar fazer alguma coisa boa, qualquer coisa útil com as nossas vidas. Se tu contribuires para a felicidade de outras pessoas, irás encontrar o verdadeiro objectivo, o verdadeiro sentido da vida.”
Uma das imagens mais típicas da Índia são os transportes públicos sobrelotados, nomeadamente, os comboios. Embora essa situação, hoje em dia, seja muito menos frequente, de vez em quando isso pode acontecer. Esta quarta-feira foi feriado nacional dedicado a um incontável número de Deuses e Deusas (alguns dos 330 milhões), por isso o país andou em festa e a população andou em movimentação para celebrar em família. Isso significa, em termos muito simples, que todo o tipo de veículo que é passível de transportar pessoas, principalmente comboios, andou sobrelotadíssimo. No meu caso pessoal, decidi viver essa experiência e apanhar um comboio de Mathura a Delhi de apenas 3 horas. Como todos os lugares recervados estavam esgotados já há bastante tempo tive, como grande parte da população, de recorrer a bilhetes em classe "general" em "unreserved seats". Em termos práticos significa que, numa carruagem, viajam tantas pessoas quantas couberem. O embarque é logo algo de surreal! Todos corremos atarefadíssimos para o comboio para não ficarmos de fora (grande parte ficam de fora) e entramos, literalmente amassados, a tentar amassar cada vez mais. Dê por onde der parece caber sempre mais um. Depois do comboio arrancar com as portas abertas e as pessoas penduradas, cabe-nos a missão de conquistarmos um espaço para colocar os pés no chão e, com sorte, ter algum sítio para nos encostarmos. Os indianos abraçam os amigos (ou desconhecidos) ao puxá-los para dentro da carruagem, as mulheres transportam os bébés no colo, na cabeça ou pendurados nas costas e os velhos usam a sua bengala para conquistar mais um centímetro quadrado. Se eu vos disser que num compartimento para 6 pessoas estavamos 18 adultos e 7 crianças vocês acreditam? Se não acreditarem inspecionem bem a minha melhor fotografia do momento e um video de como estava o hall da estação para comprar bilhetes. Melhor que isto foi definitivamente impossível.
Sempre imaginei que o quarto de um assassino, antes de executar a sua tarefa, fosse qualquer coisa como este em que estou alojado em Jabalpur, na Índia. Estou num hotel de terceirríssima categoria e deito-me em lençóis usados. Envolvem-me paredes amarelecidas pelos milhares de cigarros aqui fumados e a tinta está a descascar em mais de uma dezena de sítios. Não sei se estarei correcto, porque não sou um serial killer, mas este calor abafado e esta ventoinha que rodopia sobre a minha cabeça a um ritmo compassado e hipnotizante são caracterísitcas que antecipam uma morte próxima. Gosto de me colocar neste cenário. Faço, temporariamente, parte de um filme dos anos 70. Até a música que se houve ao fundo misturado com os sons do trânsito trazem qualquer coisa de "antique". A únicas diferenças, no meio de toda esta involvência sugestiva, é que eu nao tenho uma 9mm com silenciadorcomo também não tenho nenhuma tarefa encomendada para executar. Por minha livre opção, apanharei amanhã o comboio das 7h rumo a Satna para conhecer as ruínas de Khajurao.
O dhobi-wallah é o rapaz que lava a nossa roupa. Na índia existem alguns milhares que executam esta tarefa diariamente. É graças a esta profissão na organização social indiana que, diariamente, podemos ter a nossa roupa lavada. Mas, o que acontece à nossa roupa desde que a entregamos até que a nos devolvem devidamente passada? Certamente estes rapazes não recorrem a máquinas de lavar modernas. Em primeiro lugar as roupas são transportadas até uma grande lavandaria ao ar livre, normalmente perto de um rio ou lago. Depois são metodicamente separadas. A roupa branca vai para um lado e o resto para outro. São submergidas em água com sabão durante duas horas e depois são esfregadas contra superfícies rugosas. Passado algum tempo utilizando este processo para lavar a roupa, a roupa branca será menos branca, os tecidos sentir-se-ão mais finos e os botões e os fechos têm tendência para desaparecer ou estragar-se. Depois dessa lavagem, são estendidas sob o glorioso sol indiano e passadas a ferro com primitivos ferros ainda aquecidos com brasas de uma fogueira. Até a roupa interior é passada a ferro! Para além de tudo isto, vale a pena salientar, que diariamente, centenas, senão milhares de peças de roupa são lavadas nestes dhobi ghats (as tais lavandarias ao ar livre) o que faz com que se atribua aos dhobi-wallah´s o conhecimento de um secreto sistema de marcação da roupa para que ela seja, em caso algum, extraviada. Em Bombaim, 5000 dhobi-wallah´s trabalham no Mahalaxmi Dhobi Ghat e recebem milhares de quilos de roupa diariamente.
Conheça a viagem à Índia em menos de três minutos. A banda sonora é do Ravi Shankar. Este é o video de promoção da viagem à Índia que eu realizo com clientes. A próxima edição será entre 4 e 19 de Abril. Não percam a oportunidade!
