As Viagens do Inácio

Pisco: de 2003 a 2010 marcado por 2007

2010-07-15T16:09:00.008+01:00

Quando, em 2003, viajei pela América do Sul tinha o hábito de enviar relatos pormenorizados das minhas desventuras aos meus familiares e amigos. Os anos foram passando e, estou convencido, que esse acto de esforço com um misto de altruísmo e orgulho foi o que fez com que hoje vivesse das quase exclusivamente das viagens.

Em 2003 passei por Pisco, uma pequena vila piscatória perto da península de Paracas. Conheci Marco e ele apresentou-me um casal de "pessoas maiores" para bebermos um vinho da região. Escrevi, na altura: "À tarde perguntei a Marco onde poderia provar o famoso vinho de Pisco. Guiou-me a uma casa privada onde bebemos vários copos na companhia de um casal de velhinhos muito acolhedor. O homem fazia recauchutagem de pneus e a oficina e a casa estavam debaixo mesmo tecto. Já agora, a sala de estar, onde nos colocamos, entre ferros e cheiros a óleo, era no passeio da rua. Deixamo-nos estar por um par de horas e fomos bebendo. O vinho era branco, forte e muito saboroso. Era fabricado na cidade vizinha, Ica, mas Pisco era o nome do vinho, por isso é que também era muito famoso aqui. A verdade é que Marco e eu nos deixamos lentamente embebedar sem passar dos limites. Estávamos bem. A apanhar sol com um copo na mão. Já tocados saímos. Perguntei quanto era e o simpático senhor disse que era oferta. Envergonhado agradeci e ainda tentei dar algum dinheiro que recusaram. Saí agradecido e borracho. Marco voltou ao trabalho e eu fui passear sem destino pelo centro. Se um dia cá passarem passem na Calle Cerro Azul, 59 para darem um abraço aos senhores que vos abrirem a porta. Sou eu que recomendo e digam que vão da parte do português com nome de santo."

Em 2010 voltei ao mesmo sítio, à mesma rua e à procura da mesma casa. As "pessoas maiores" que lá viviam já não estavam. Como me informou Marco, tinham morrido no violento sismo que assolou esta zona em 2007.

A maior lavandaria, a céu aberto, do mundo!

2010-06-11T15:38:00.010+01:00

Já falei disto aqui mas nunca é demais voltar a referir este fenómeno engenhoso e minucioso.

Com engenho e com minúcia os 5000 dhobi wallah´s que trabalham no Mahalaxmi Dhobi Ghat em Bombaim recolhem, separam, amontoam, esfregam, torcem, estendem, secam, passam, dobram e entregam, diariamente, milhões de peças de roupa em todos os cantos da cidade de Bombaim. Curiosamente nada se perde e, como diria Lavoisier, tudo se transforma (em roupa lavada, claro!).

É esta a maior lavandaria, a céu aberto, do mundo!

Se quiser ver esta lavandaria ao vivo carregue aqui.

Chandni Chowk é um daqueles sítios onde os tours não passam e onde os turistas não vão

2010-06-07T10:36:00.006+01:00

Nas imediações da Jama Masjid (a maior mesquita de toda a Índia) encontramos o mais povoado e velho bazar de toda a cidade de Delhi. Em tempos foi considerada uma das ruas mais ricas do mundo devido à abundância de ourivesarias. Nos dias de hoje, ainda cheio de traços britânicos, os edifícios mantêm-se equilibrados desafiando todas as leis da física enquanto que milhares de indianos compram, vendem e trocam todo o tipo de géneros e serviços que se pode imaginar.

Aqui os turistas não vêm mas, os viajantes Nomad, atravessam esta rua a pé, durante uma hora, de uma ponta à outra espreitando as carpintarias, os carvoeiros, as tipografias, as lojas de especiarias, as floristas, etc...

Aventure-se por esta rua experimentando uma Aventura na Índia.

+ info sobre a Aventura na Índia clique aqui

Mascando coca nas montanhas do Peru!

2010-05-01T14:18:00.004+01:00

A folha de coca (cujo consumo mesmo se em grandes quantidades, leva apenas à absorção de uma dose minúscula de cocaína) é usada comprovadamente há mais de 1200 anos pelos povos nativos da América do Sul. Eles a mastigavam para ajudar a suportar a fome, a sede e o cansaço, sendo, ainda hoje, consumida legalmente em alguns países (Peru, Bolívia) sob a forma de chá (a absorção do princípio activo, por esta via, é muito baixa). Os Incas e outros povos dos Andes usaram-na certamente, permitindo-lhes trabalhar a altas altitudes, onde a rarefação do ar e o frio tornam o trabalho árduo especialmente difícil. A sua ação anorexiante (supressora da fome) lhes permitia transportar apenas um mínimo de comida durante alguns dias.

Inicialmente os espanhóis, constatando o uso quase religioso da planta, nas suas tentativas de converter os índios ao cristianismo, declararam a planta produto do demónio.

O seu uso entre os espanhóis do novo mundo espalhou-se, sendo as folhas usadas para tratar feridas e ossos partidos ou curar a constipação/resfriado. A coca foi levada para a Europa em 1580.

in Wikipedia

Quer viver estas experiênias? Inscreva-se na viagem

Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira

Quer provar um rato?

2010-04-26T18:41:00.009+01:00

Quer provar um rato? Como assim? Simples. Ele é um dos pratos mais tradicionais no cardápio peruano. É uma espécie de rato da Índia.

Enfeitado com rodelas de batatas e temperado com ervas, é servido nos restaurantes mais finos. Conhecido como cuy, é encontrado na mata.

Depois de assado, chega ao prato recheado. Os chefs fazem questão de manter a forma do bicho, deixando à mostra cabeça, corpo e patas.

Se o rato não apetecer, mas a intenção for seguir a tradição, o turista tem a opção da alpaca, animal parecido com a lhama. Não fosse pela gordura abundante, a carne de alpaca poderia ser comparada à de vaca. O gosto é parecido. Mas nem só o rato e a alpaca constam nos cardápios. A típica comida peruana inclui uma enorme variedade de carnes. O tempero compreende várias ervas, que proporcionam um paladar excepcional. Os pratos, na maioria, vêm com milho e batata.

in Folha Online

Quer experimentar este e outros pratos peruanos inscreva-se na viagem

Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira

Em qualquer canto do mundo, o oposto do que está certo também está certo?

2010-04-25T12:32:00.003+01:00

Ceviche, cebiche ou seviche?

2010-04-05T16:50:00.002+01:00

Ceviche, cebiche ou seviche, é um prato de origem peruana baseado em peixe cru marinado em sumo de limão ou outro citrino. O essencial é que o peixe seja branco (sem muita gordura, nem músculo vermelho, como o sangacho do atum), mas de carne firme; camarão, lagosta ou mesmo polvo podem também ser usados.

Laranja também pode ser usada, mas um citrino que lhe dá um gosto especial é a lima, um pequeno limão com a casca e a polpa esverdeadas.

Um importante ingrediente da preparação do Ceviche é o "leche de tigre", sumo feito com o peixe marinado no limão com os outros componentes. O nome "leite" se deve à de cor branca e o "tigre" ao fato desse molho ser usado no Peru para curar "ressacas" e para dar força a quem o ingere.

Outros ingredientes “obrigatórios”, pelo menos no Peru onde é considerado o “prato nacional”, são a cebola e o piri-piri ou pimenta (no sentido brasileiro). Ingredientes acessórios, mas aparentemente muito importantes naqueles países, são o abacate, o milho, ou a batata-doce, ou seja, um “legume” para dar mais “consistência” ao prato. A salsa, o coentro e outros "cheiros verdes" também são quase sempre utilizados.

Pode servir-se como entrada, acompanhado com pipoca, bolachas de água e sal, tortilhas mexicanas, batatas fritas ou pão. Ou pode ser o prato principal duma refeição, acompanhado com batatas “portuguesas” ou doces cozidas, ou milho cozido.

in Wikipedia

Bangles são pulseiras na Índia!

2010-03-30T08:42:00.006+01:00

Se há lugar onde as mulheres usam pulseiras dos pulsos até aos ombros esse lugar é a Índia. Especialmente na região do Rajastão a variedade de modelos, feitios, espessuras, cores e materiais que se pode encontrar nas pulseiras é impressionante.

Numa loja de esquina, em Pushkar, encontramos o paraíso das bangles. Espreitem o seu interior e imaginem quantos milhões de modelos existem naqueles metros quadrados. O dono afirma, com toda a convicção, que tem tantas pulseiras na loja quantos cabelos tem na cabeça.

Ah, já agora, ele não é careca! Nem pouco mais ou menos!

Se podíamos ir à Cinq à Sec? Podíamos, mas não era a mesma coisa!

2010-03-27T04:31:00.005Z

Dhobi-wallahs são os lavadores de roupa na Índia. Neste vídeo poderão encontrar um dhobi-wallah a receber uma "encomenda" de roupa suja num beco sem saída em Varanasi. Depois de termos filmado este vídeo a roupa rumou ao sagrado rio Ganges onde foi lavada, esfregada, batida e secada nas suas margens. Depois de ser passada a ferro num ferro a carvão, voltou às minhas mãos por uma módica quantia de 1o rupias (0,18 euros) por peça de roupa. Vejam onde é e venham pôr a roupa a lavar no Ganges participando na Aventura na Índia.

Peru: Terra dos Inkas!

2010-03-25T07:52:00.005Z

Peru, sede da capital do imp'erio Inka, a cidade de Cusco. Terra de culturas e de realidades ancestrasis. Para conhecer este pa'is participe na viagem Machu Picchu e Amazónia:De Lima a La Paz.

From Índia to Luísa Pinto

2010-03-22T10:24:00.004Z

Desde a Omolette Shop em Jodhpur, local onde nos deleitamos com a melhor omolete do mundo, o grupo de 6 de Março da Aventura na Índia envia uma mensagem à jornalista do Público, Luísa Pinto.

Transportes Indianos: Até Já!

2010-03-17T16:44:00.003Z

Viajar na Índia é retroceder no tempo e voltar aos transportes que avariam em viagem com intervenção técnica de rápida solução (apenas usando com um par de meias; nós vimos isto!!!), é voltar aos tempos em que os autocarros tinham janelas abertas percorrendo caminhos duvidosos e é viajar em transportes sobrelotados num país com um bilião de habitantes. Em suma, é uma autêntica aventura exótica.

Vejam este vídeo e deliciem-se com a mais pura realidade indiana.

Ambrósio, apetecia-me um Chai! Tomei a liberdade de parar aqui, senhora.

2010-03-16T10:26:00.006Z

Chai! A mais democrática de todas as heranças britânicas.

No chá com leite, bebido pela Rainha, os indianos misturaram massala e inventaram a mais fabulosa bebida local. Para o preparar juntem 60% de água, 40% de leite, chá preto em pó, gengibre com fartura, pimenta para estalar, coentros para dar um toque exótico e canela para adocicar. Antes de filtrar, misturem açúcar q.b. e deixem ferver, ferver e ferver. Depois, a temperaturas não recomendadas e bebido em copos de terracota deliciem-se com a mais genial invenção indiana.

NAMASTE!

Walking Experience nas ilhas flutuantes de Uros!

2010-03-14T18:46:00.004Z

Andar nas ilhas flutuantes de Uros é uma experiência ao alcance de qualquer viajante que passe pelo Lago Titicaca. Agora, dormir nestas ilhas construídas por juncos e habitadas por uma população Aymara, só está ao alcance dos participantes da viagem Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira. Para saber tudo sobre esta viagem carregue aqui .

Se eu podia andar de barco rabelo no Rio Douro? Podia, mas não era a mesma coisa.

2010-03-12T17:57:00.007Z

De novo os viajantes do grupo de 6 de Março.

Em Varanasi, a cidade mais velha do mundo, a navegar no sagrado Rio Ganges.

Se eu podia ficar em casa? Podia, mas não era a mesma coisa.

2010-03-11T17:10:00.004Z

Aqui estão os viajantes da viagem de 6 de Março de 2010.

Todos a bordo do Marudhar Express numa viagem com "g´anda adrenalina".

Surgiram 2 Vagas para a Aventura na Índia | 27 Março a 11 Abril 2010

2010-02-26T00:54:00.002Z

Surgiram 2 Vagas para a Aventura na Índia 27 Março a 11 Abril 2010
+ info aqui

Pisco Sour: A mais saborosa bebida peruana!

2010-02-19T01:20:00.005Z

Como se prepara um Pisco Sour? Saiba todos os segredos aqui, ainda por cima com um peruano com sotaque encantador. :)

Para viajar pelo Peru e Bolívia e experimentar esta bebida carregue aqui

+ info sobre a viagem Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira aqui

Linhas de Nazca: Criação extraterrestre?

2010-02-18T01:21:00.010Z

As linhas de Nazca são geóglifos de enormes dimensões localizados no deserto de Nazca, no altiplano do Peru. Criados pelo povo de Nasca entre os séculos III a.C e VIII, estes geóglifos representam centenas de figuras, incluindo imagens estilizadas de animais como macacos, beija-flores ou lagartos, traçados no solo plano do deserto, em linhas se constituem em extensas esteiras de pedras não muito grandes catadas dos arredores.

A explicação da existência dessas linhas então varia desde criação por seres extraterrestres, de calendários, pura demonstração de arte e sabedoria (de um povo que tinha até complexos sistemas de aquedutos e técnicas agrícolas) ou então culto aos deuses.

O curioso é que, de tão extensas que são as figuras, elas não são perceptíveis do solo, mas apenas por vistas aéreas, dando margens a cogitação das razões pelas quais foram feitas e dos efeitos que puderam causar, já que aquela civilização não possuía aeroplanos. Contudo, os índios Nazca poderiam saber produzir balões pois há um vaso, agora no museu de Lima, com uma gravura de um balão, e em 1975, um grupo da International Explorers Society conseguiu construir o Condor I, baseado no desenho impresso no vaso guardado no museu e usando tecnologias encontradas na época e local da sociedade indígena.

in Wikipedia

Se quiser viajar pelo Peru e pela Bolívia e sobrevoar o deserto de Nazca para ver estar linhas carregue aqui

+ info sobre a viagem Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira aqui

Michael Palin visita o Machu Picchu!

2010-02-15T14:51:00.005Z

Para um documentário da BBC, Michael Palin visita a última cidade inca e uma das 7 maravilhas do mundo. Para visitar este local carregue aqui .
+ info

(quase) Tudo esgotado!

2010-02-14T02:16:00.004Z

As viagens Aventura na Índia com Inácio Rozeira com saídas previstas para dia 6 e 27 de Março esgotaram! Os dois grupos já estão a fazer as mochilas para rumar a este país multicolor. Para saber mais vejam aqui .

Dia 30 de Julho sai um grupo para mais uma viagem fantástica. Desta vez é a viagem Machu Picchu e Amazónia: De Lima a La Paz com Inácio Rozeira. Saibam mais sobre esta viagem aqui .

Aventura na Índia no Jornal Público

2010-02-04T12:22:00.000Z

Em reportagem: de barco até à Ilha do Elefante em Bombaim!

2010-01-27T13:22:00.004Z

A navegar, rumo à ilha do elefante.

ÚLTIMAS VAGAS para 27 de Março!

2010-01-21T01:59:00.001Z

Aventura na Índia com saída a 6 de Março completamente esgotada!!! Ainda há lugares para dia 27 de Março. Mais info aqui.

Aprendam a levitar como um Yogi!

2010-01-18T01:48:00.003Z

3 filmes a não perder para quem gosta da Índia!

2010-01-12T21:31:00.008Z

Para além de Bollywood, a maior indústria cinematográfica do mundo (sim, é maior que Hollywood), há filmes incontornáveis da história do cinema passados ou realizados na Índia. Eu destaco 3 e, propositadamente, esqueço o Slumdog Millionaire (porque esses já todos ouviram falar).

Uma passagem para a Índia de David Lean
http://www.imdb.com/title/tt0087892/
Este filme, passado nos tempos da colonização britânica, retrata, com muita fidelidade, o "choque" civilizacional que ocorre quando um ocidental decide visitar um país de tradições ancestrais como a Índia.

Cidade da Alegria de Roland Joffé
http://www.imdb.com/title/tt0103976/
Baseado no livro homónimo de Dominique Lapierre, retrata a cidade de Calcutá com os seus famosos riquexós e bairros de lata. Um retrato chocante de um ocidental (Patrick Swayze) que decide "espreitar" este país fascinante.

Darjeeling Limited de Wes Anderson
http://www.imdb.com/title/tt0838221/
Este filme retrata a "loucura" de três irmãos muito diferentes e bastante atípicos que viajam juntos à procura da sua mãe. Esta obra, que foi essencialmente filmada na região do Rajastão, transmite-nos as paisagens desta sona árida pela janela do mais famoso transporte indiano, o comboio.

ÚLTIMAS VAGAS para a Aventura na India!

2010-01-10T14:10:00.003Z

Últimas vagas para a Aventura na Índia
Neste momento há 2 vagas para a saída de 6 de Março!!!
clique aqui para mais informações

!Incredible !ndia!

2010-01-07T01:03:00.002Z

O primeiro video promocional distribuido globalmente pelo Ministério do Turismo Indiano.

O artesanato de Udaipur em vídeo por Inácio Rozeira

2009-12-17T10:56:00.004Z

Aqui estou eu, em mais uma etapa da Aventura na Índia, na cidade de Udaipur a apresentar o artesanato local. Udaipur é internacionalmente conhecido por ser a cidade onde foi rodado o filme do James Bond, Octopussy, mas tambémm pelo seu artesanado, nomeadamente os cadernos. Veja como eles são, de que são feitos e que variedades existem.

O homem das omoletes promove a Aventura na Índia com Inácio Rozeira!

2009-11-29T11:53:00.006Z

O homem das omeletes, famosa personagem de Jodhpur e meu amigo (porque lhe dou negócio, claro está) promove aqui a Aventura na Índia com o seu inglês de sotaque britânico :)

Mais uma apresentação da Aventura na Índia. Agora em Udaipur!

2009-11-21T12:45:00.002Z

Agora em Udaipur, a veneza Indiana, temos mais ou menos do mesmo. A Aventura na Índia em discurso directo!

Aventura na Índia apresentada junto ao Taj Mahal :)!

2009-11-18T10:38:00.003Z

Durante a quarta edição do ano de 2009 da Aventura na Índia tive oportunidade de gravar pequenos vídeos a apresentar esta viagem em vários locais por onde esta experiência passa. Aqui está o primeiro, ao pôr-do-sol junto ao Taj Mahal.

O maior bigode no mundo está na Índia, mais propriamente no Rajastão!

2009-10-29T10:00:00.004Z

O homem que detém o recorde mundial, reconhecido pelo Guiness, do maior bigode do mundo (apenas 4 metros!) é indiano e vive no Rajastão. Esta filmagem é em frente ao Hawa Mahal - Palácio dos Ventos, em Jaipur, capital do Rajastão onde passa a viagem http://www.nomad.pt/asia/india/viagem6/descricao.htm .

Como é que se atravessa uma rua na Índia!

2009-10-26T07:49:00.002Z

Já vimos aqui o trânsito caótico, agora só falta perceber como se atravessa a rua. Vejam o vídeo e aprendam a técnica. Tudo com muita calma...

Rajastão, Terra de Reis, Maharajas, Rajputs e ratos!

2009-10-09T15:58:00.002+01:00

Este vídeo produzido pela Lonely Planet mostra-nos a grandiosidade do Rajastão, local onde grande parte da Aventura na Índia se realiza.

O trânsito caótico indiano!

2009-10-08T06:24:00.003+01:00

Uma das características deste país multifacetado é o trânsito caótico. Observem com atenção este cruzamento onde não há acidentes.
E ainda não chegou o Tata Nano. A partir desse dia o trânsito vai mudar. Para pior, claro!

Mais um anúncio indiano fantástico!

2009-09-11T15:04:00.001+01:00

Desta vez para nos sensibilizar a deixar de fumar. Apreciem esta preciosidade da publicidade:-)!

Anúncio à HEINZ KETCHUP! Genial, genial e genial!

2009-08-26T10:36:00.003+01:00

ESGOTADO!

2009-08-24T20:29:00.000+01:00

ESGOTADO! A edição de 10 de Outubro esgotou! ÚLTIMAS VADAS para a edição de 31OUT a 15NOV da http://www.nomad.pt/asia/india/viagem6/descricao.htm

ÚLTIMA VAGA!

2009-08-24T12:56:00.001+01:00

ÚLTIMA VAGA para a viagem Aventura na Índia com Inácio Rozeira http://www.nomad.pt/asia/in... nas datas 10 a 25 Out

A saga dos anúncios indianos continua! Desta vez um anúncio à Gilette!

2009-08-23T11:11:00.000+01:00

Neste anúncio, a minha parte preferida é o Dj e a sua cabine:-)

Mais um video genial! Este já foi muito divulgado mas vale sempre a pena rever:-)

2009-08-20T23:39:00.001+01:00

Vejam com atenção o momento em que ele se passeia no carro. Não percam a expressão do condutor no segundo 25:-)

A genialidade dos anúncios na Índia!

2009-08-20T10:42:00.000+01:00

Durante os próximos dias vou colocar anúncios indianos que considero simplesmente geniais aqui no blog. Espero que gostem!:-)

Um video genial de uma musica indiana que até fez parte do filme Inside Man!

2009-08-14T11:03:00.000+01:00

Dharamsala - A casa do Dalai Lama!

2009-08-08T13:27:00.000+01:00

Estou de regresso à Índia e desta vez voltei a visitar a pequena povoação de Mcleo Ganj. Mcleod Ganj, vulgarmente conhecido por Dharamsala, é mundialmente conhecido por ser a residência oficial de Sua Santidade O Dalai Lama. Deixo-vos aqui um texto que escrevi na altura.:-)

longe do nosso olhar

A memória longínqua de uma pátria

Eterna mas perdida e não sabemos

Se é passado ou futuro onde a perdemos

Sophia de Mello Breyner Andresen

Por entre a sombra da grande parede rochosa de Dhaula Dhar, por onde vagueiam os lendários monges Tibetanos, a vila de Mcleod Gang é imediatamente sobre Dharamsala. Ao longe elevam-se os mais importantes picos dos Himalaias Indianos, contempla-se o oculto, as encostas montanhosas cobertas de pinheiros a atingir o céu que pairam dentro de regiões de neve eterna.

O povoado está dividido entre a parte alta e a parte baixa, com a diferença de 457 metros. Entre elas, contra um fundo de picos brancos e florestas de gigantes coníferas, encontram-se, na espantosa vila de Dharamsala, cuidadosos jardins cultivados com chá. As montanhas abraçam três lados da povoação e do vale conhecido pela sua beleza pitoresca entre pinheiros altos, cultivos de chá, árvores de madeira condescendente, competindo com outras eminências, calmas e serenas. A altitude de Dharamsala varia entre 1.250 metros e 2.000 metros. A linha da neve, aqui, é provavelmente mais acessível do que em qualquer outra aldeia de montanha e é possível caminhar facilmente até lá no início da manhã. Os brilhantes raios de sol descem sobre a neve polida e lançam os seus reflexos de volta ao vale em todas as sete cores do arco-iris enviando um sinal para o início do dia.

O cenário muda à medida que nos aproximamos de Dharamsala. As planícies baixas cobrem-se de um véu azul, enquanto Dhaula Dhar, cordilheira onde Dharamsala se ergue, eleva-se sombria e coberta de pinheiros. É a residência oficial de Sua Santidade, XIV Dalai Lama, depois dos chineses invadirem o seu país. Dharamsala invoca dias imperiais em locais como Mcleod Gang e Forsythe Gang. Centro do distrito de Kangra, transformou-se em capital em 1852. Arruinada por um terramoto em 1905, renasceu das cinzas, mais resplandecente e preserverante, local de orgulho entre todos os locais turísticos em Himachal Pradesh. Quando o exílio Tibetano começou, primeiro dirigiram-se para Dalhouise mas, mais tarde, mudaram a sua colónia para Mcleod Gang, na parte alta de Dharamsala. Dalhouise ficou mais pobre, Dharamsala enriqueceu.

Desde 1960, quando o Governo Tibetando se sediou temporariamente neste local, Dharamsala ascendeu a uma reputação internacional como “pequena cidade de Lhasa na Índia”.

A alta altitude, a frescura e o tempo favorável contribuiram grandemente para a criação de um ambiente verdadeirmente Tibetano. Mais de 3.000 Tibetanos fizeram de Dharamsala a sua casa temporária, vivendo a maior parte em Mcleod Gang. Nos dias de hoje, Mcleod Gang é a mais Tibetana das terras Indianas e, quem sabe, do mundo.

Ainda nos nossos dias, refugiados Tibetanos chegam, sem nada nas mãos, com tudo deixado para trás para viverem perto do seu líder espiritual. A família que me acolheu no meu hotel tinha chegado há apenas um ano de uma fuga à prepotência chinesa. Durante 35 dias atravessaram os Himalaias, num grupo de 16 pessoas. Quando chegaram a Kathmandu, capital do Nepal, algumas sofreram amputações devido ao frio e às rigorosas intempéries do clima que tiveram de suportar e vencer.

Mcleod Gang é um local onde o repeito pela Natureza é pleno. Existe um respeito mútuo por cada divindade, que não é diferenciada em nenhum tipo de raça. Na minha curta visita por este local, pude assistir à atitude de uma monja idosa que gentilmente apanhou um pequeno réptil do centro de uma pequena vereda, para o colocar em sítio seguro, longe de pisadas desprevenidas ou desajeitadas. Para este povo, cada ser vivo pode ser a reencarnação de um familiar, amigo ou deconhecido que devemos respeitar, proteger e acariciar. Aqui, os animais não fogem das pessoas, existe um respeito mútuo e uma protecção, que surpreende os mais ignorantes em matéria de filosofia budista.

A sede do governo Tibetano em exílio é simples. Uma casa modesta, com a pintura gasta, da altura de um edifício de dois andares, com um comprimento de aproximadamente 50 metros. A residência oficial de Sua Santidade é incrivelmente ingénua. Nada comparável com as casas de chefes de governos de qualquer outro país. Mais rica é a biblioteca. Centro de todos os estudos e de todo o património Tibetano que foi recuperado. Numa pequena sala, guardado como um tesouro, encontramos o que se conseguiu salvar de um país destruído. Alguns quadros, algumas imagens e poucos pergaminhos. O património é assustadoramente pequeno e pobre. A grande parte dos antigos textos foram destruídos em nome daquilo a que os chineses cinicamente chamaram “revolução cultural”. A cultura Tibetana está ameaçada. Durante 17 anos, a “revolução culltural” chinesa destruiu cerca de 6.000 mosteiros budistas nas três regiões do Tibete – U-Tsang, Doto e Domey. Quase todo o património foi destruído. Bibliotecas e escolas foram pilhadas e incendiadas, os tesouros religiosos vandalizados, a língua Tibetana foi substituida pela chinesa no ensino secundário. Em 1994, até as fotografias do Dalai Lama e as bandeiras Tibetanas foram declaradas interditas.

Desde 1992, quando a China declarou o Tibete como “zona económica especial”, a transferência massiva de chineses fez com que os Tibetanos se tornassem numa minoria no seu próprio país. A capital do Tibete, Lhasa, foi destruída e reconstruída segundo um padrão de consumismo em que o betão preenche quase todos os edifícios. É hoje uma cidade sem alma, que já não pode contar nenhuma história sobre um povo nómada, que um dia viveu por aquelas paragens. Todo o resto do país foi explorado. Em vez de se preservarem patrimónios naturais peculiares que apenas encontramos numa zona com aquelas características tão ímpares, destruiram-se florestas, provocaram-se catástrofes naturais sem retorno. Abusou-se dos recursos naturais e a paz e a plenitude que se respirava quando Henrich Harrer (Austríaco, autor de “Sete anos no Tibete”) visitou o Tibete antes da invasão chinesa não existe. Está tudo de tal maneira vandalizado e destruído que um retorno parece já remoto, senão impossível.

Foi em Maio de 1949 que o recém estabelecido governo comunista Chinês assinou um convénio estendendo a supremacia chinesa ao Tibete, baseado na premissa de que ambas as nações eram uma parte do império Mongol. O exército chinês marchou para Lhasa no mesmo ano, iniciando um regime brutal e insensível, que deixou 1,2 milhões de Tibetanos mortos e outros sem conta obrigados a trabalhos forçados. A este processo de invasão prepotente, o governo chinês chamou, ironicamente, “libertação pacífica”. Não consta do Guiness, mas Gedhun Niyma, o Pachen Lama, é certamente o mais jovem preso político do mundo. Esta criança, com apenas 12 anos de idade é aquele que, segundo a tradição, virá a designar o próximo Dalai Lama. Aliás, tal como todo o povo Tibetano, também ele foi vítima da brutalidade chinesa e actualmente o seu paradeiro é desconhecido. Poucos dias após a proclamação, o rapaz de 6 anos de idade e seus pais desapareceram de sua casa, levados pela polícia chinesa. A China só admitiu o facto a 28 de Maio de 1996. Oficialmente, o governo chinês afirma que Pachen Lama foi colocado sob protecção governamental a pedido dos seus pais. Denunciando a proclamação efectuada por Sua Santidade, como ilegítima, e ignorando as convenções históricas relacionadas com o reconhecimento das reencarnações, em 29 de Novembro de 1995, as autoridades chinesas selecionaram o seu próprio “Pachen Lama”. Desde essa data, as fotos de Gedhum Nyima são proibidas, os seus defensores presos e o assunto, para os chineses, esquecido.

Desde 1949, 90% das instituições religiosas nacionais foram destruídas. Temendo pela sua vida e pela vida do seu povo, o líder espiritual do Tibete, Sua Santidade XIV Dalai Lama, Tenzin Gyatso, tomou a difícil decisão de liderar o seu povo para o exílio em 1959.

Acompanhado por uma pequena caravana, Dalai Lama chegou à Índia a pé, depois de ter caminhado durante semanas atravessando os Himalaias. Desde esse dia, 292.000 Tibetanos seguiram os seus passos, rumando a Dharamsala, Darjeeling e outras comunidades nas montanhas.

A China continua a resistir às inúmeras tentativas de diálogo sobre a questão Tibetana. Com as nações ocidentais a serem cúmplices da actividade chinesa por não tomarem atitudes que impeçam a progressão desta chacina, poucos são os que ainda acreditam num Tibete Livre. No entanto, a tortura do passado continua nos dias presentes. Cerca de 4 milhares de Tibetanos continuam detidos por apenas terem opiniões diferentes. A tolerância religiosa não existe. Constantemente são ocultados factos que reportam desaparecimentos, raptos e torturas. Um em cada dez Tibetanos a viver hoje no Tibete, passou 10 a 20 anos numa prisão ou num campo de trabalhos forçados frequentemente espancados ou torturados. Um número que dramáticas estatísticas revelam e que não se prevê mudar num futuro próximo.

Em nome da poética designação de “libertação pacífica” 1.200.000 Tibetanos morreram fuzilados, espancados, torturados, estrangulados, afogados, enterrados vivos, decapitados, mutilados ou famintos e os constantes atentados aos Direitos Humanos são evidentes. No meio de toda esta injustiça valerá apenas relatar o caso de uma monja que foi presa no ano de 1989. Dawa Langzom, logo depois de ter proferido slogans pela independência do Tibete, em Lhasa, foi arrastada para um jipe da polícia chinesa, que a levou para o centro de detenção de Gurtsa. Durante a viagem, foram-lhe cortados os mamilos com uma tesoura. O crime foi denunciado por outras monjas que conseguiram escapar para fora do Tibete.

Hoje, com 66 anos de idade, Dalai Lama transmite uma mensagem de paz ao mundo em resposta à injustiça que o seu povo sofre constantemente. Inspirado por uma das grandes personagens deste século, Mahatma Ghandi, Dalai Lama proclama a política da não-violência para responder à invasão chinesa. Paladino inequívoco da paz, a XIV reencarnação de Buda da compaixão, viaja pelo mundo transmitindo uma mensagem actualizada, com a qual cada vez mais ocidentais se identificam. Em 1989 foi considerado Nobel da Paz, e a abertura ao mundo da questão Tibetana criou um sentimento de cumplicidade para com o povo Tibetano por todos os seres humanos, independentemente do país, da raça ou da religião. Este homem, tem sido um peregrino incansável na difusão da causa do seu povo pelo mundo. Alertando constantemente para o drama Tibetano, pedindo simpatia e compaixão pela sua causa, viaja, e difunde a mensagem com as palavras: “Os laços com a terra parecem-nos adquiridos, intocáveis. Alguma coisa ocorre que põe em causa estes laços. Descobrimos uma brutalidade cínica, a utilização esmagadora da força, a nossa própria fragilidade. Partimos, finalmente, e passamos a ver a nossa terra de longe, ocupada, devassada. E, no entanto, damo-nos conta que ela não desapareceu, que ela subsiste em nós, que nos sentimos sempre Tibetanos. Então, começamos a perguntar: ser-se Tibetano, o que é?"

Este homem, considerado um Deus ao olhar de um Tibetano, costuma dizer “Eu sou apenas um monge budista - nem mais, nem menos". Enquanto todas as comunidades observam de longe, impávidas e serenas, os constantes atentados aos Direitos Humanos no Tibete, continuamos sem reconhecer o único país que realmente viveu em comunhão no “Tecto do Mundo”. Também o Dalai Lama, homem sempre sensato e optimista, crê que a invasão chinesa teve alguns benefícios: abrir os olhos aos Tibetanos e fazê-los partilhar a sua mensagem religiosa pelo mundo.

Na “Terra onde os Deuses nascem”, as pedras também rezam. Em cada estrada, pequeno caminho ou rude vereda encontram-se inscrições em seixos. As bandeiras de oração tibetanas alegram o céu azul e contrastam com o horizonte branco. Aqui e ali, encontramos monges e monjas, vestidos com as suas “albas” bourdeaux e laranja, carregando nas mãos uns colares de 108 contas (número de deuses budistas), para rezarem o seu mantra. Cada animal é um ser igual e exige a nossa comunhão e compaixão. Não são vegetarianos, senão por opção. Os Tibetanos desenvolveram uma civilização distinta, apesar de simples, fundada na ideia da interdependência do homem com a natureza. A sua dieta, à base de vegetais, deve-se à ausência de carne em terras de grande altitude. Àquela altitude apenas existe o iaque, imponente animal montanhês. Os grandes machos chegam a pesar 1000 Kg e a medir 2 metros de altura. A sua cor é castanho-escura uniforme. O tibetano come a carne e a gordura de iaque, bebe o leite de iaque, do qual ainda extrai a manteiga, veste-se com a pele de iaque, aproveita a lã do iaque e constrói as suas tendas de campanha, e até as suas embarcações, com couro de iaque. Além disso, serve-lhe de montada e utiliza os seus excrementos como adubo e como combustível em terras onde a lenha seja muito escassa.

Séculos antes da invenção da palavra ecologia, já os budistas sabiam alguma coisa sobre o assunto. A modernidade das ideias budistas verifica-se hoje pela adesão que encontram no ocidente. Não é por acaso que a filosofia de vida e as várias dimensões da cultura Tibetana continuam a fascinar o ocidente e a reunir apoios junto de grandes personalidades, de que é exemplo Richard Gere. Nesta questão qualquer motivo de referência é válido, desde que não faça esquecer que ainda existe um povo à beira da extinção.

O Tibete tem 2,5 mihões de Km2 e Lhasa é a sua capital. Nos dias de hoje, existem ainda 6 milhões de Tibetanos a viver no Tibete e um número indeterminado de chineses. O budismo é praticado por 99% da população Tibetana e os oráculos que em tempos mais remotos definiam a política do governo Tibetano, foram esquecidos. A altitude média desde país situa-se nos 4.200 metros sendo o ponto mais alto o monte Chomo Langma (8.848 m), vulgarmente conhecido por Evereste. Bebe-se chá salgado e comem-se enormes quantidades de Tsampa.

Nos dias de hoje é possível fazer uma viagem por este surpreendente país. Para entrar neste território é necessário um visto chinês e pertencer a um grupo mínimo de 6 pessoas. A viagem individual não é possível e todo o roteiro tem de ir pré-definido, acompanhado de marcações de hóteis, locais a visitar, etc... Quase todas as agências de viagens fornecem este tipo de serviço por pouco menos de 2500Euros por pessoa. A viagem é constantemente “controlada” pela polícia chinesa e não é sequer possível aproximarmo-nos dos tibetanos e contactar profundamente com o povo e o país.

Protegido pela magníica barreira dos Himalaias, este país que foi governado pelo clero durante séculos, continua por explorar. Muitos foram os que já tentaram lá chegar, mas hoje, depois da invasão chinesa, cada vez mais são os que querem experimentar e vivenciar a actividade espiritual deste povo que se manteve primitivo durante séculos.

Para terminar, recordo com saudade uma frase escrita numa T-Shirt colocada numa banca de uma pequena loja de Dharamsala:

“Nós somos visitantes neste planeta. Estamos aqui por 90 ou 100 anos no máximo. Durante este período, temos que tentar fazer alguma coisa boa, qualquer coisa útil com as nossas vidas. Se tu contribuires para a felicidade de outras pessoas, irás encontrar o verdadeiro objectivo, o verdadeiro sentido da vida.”

Sua Santidade, XIV dalai Lama, Tenzin Gyatso

Aventura na Índia: últimas vagas!!

2009-08-04T17:11:00.001+01:00

A viagem Aventura na Índia (com saída a 10 de Outubro) está já com poucas vagas!
Se quiser acompanhar-me nesta viagem inscreva-se aqui: http://www.nomad.pt/asia/india/viagem6/descricao.htm

Os comboios indianos!

2009-03-12T07:26:00.001Z

Uma das imagens mais típicas da Índia são os transportes públicos sobrelotados, nomeadamente, os comboios.
Embora essa situação, hoje em dia, seja muito menos frequente, de vez em quando isso pode acontecer. Esta quarta-feira foi feriado nacional dedicado a um incontável número de Deuses e Deusas (alguns dos 330 milhões), por isso o país andou em festa e a população andou em movimentação para celebrar em família. Isso significa, em termos muito simples, que todo o tipo de veículo que é passível de transportar pessoas, principalmente comboios, andou sobrelotadíssimo.
No meu caso pessoal, decidi viver essa experiência e apanhar um comboio de Mathura a Delhi de apenas 3 horas. Como todos os lugares recervados estavam esgotados já há bastante tempo tive, como grande parte da população, de recorrer a bilhetes em classe "general" em "unreserved seats". Em termos práticos significa que, numa carruagem, viajam tantas pessoas quantas couberem. O embarque é logo algo de surreal! Todos corremos atarefadíssimos para o comboio para não ficarmos de fora (grande parte ficam de fora) e entramos, literalmente amassados, a tentar amassar cada vez mais. Dê por onde der parece caber sempre mais um. Depois do comboio arrancar com as portas abertas e as pessoas penduradas, cabe-nos a missão de conquistarmos um espaço para colocar os pés no chão e, com sorte, ter algum sítio para nos encostarmos.
Os indianos abraçam os amigos (ou desconhecidos) ao puxá-los para dentro da carruagem, as mulheres transportam os bébés no colo, na cabeça ou pendurados nas costas e os velhos usam a sua bengala para conquistar mais um centímetro quadrado. Se eu vos disser que num compartimento para 6 pessoas estavamos 18 adultos e 7 crianças vocês acreditam? Se não acreditarem inspecionem bem a minha melhor fotografia do momento e um video de como estava o hall da estação para comprar bilhetes. Melhor que isto foi definitivamente impossível.

Estou num quarto de um serial killer!

2009-03-09T09:22:00.000Z

Sempre imaginei que o quarto de um assassino, antes de executar a sua tarefa, fosse qualquer coisa como este em que estou alojado em Jabalpur, na Índia.
Estou num hotel de terceirríssima categoria e deito-me em lençóis usados. Envolvem-me paredes amarelecidas pelos milhares de cigarros aqui fumados e a tinta está a descascar em mais de uma dezena de sítios. Não sei se estarei correcto, porque não sou um serial killer, mas este calor abafado e esta ventoinha que rodopia sobre a minha cabeça a um ritmo compassado e hipnotizante são caracterísitcas que antecipam uma morte próxima.
Gosto de me colocar neste cenário. Faço, temporariamente, parte de um filme dos anos 70. Até a música que se houve ao fundo misturado com os sons do trânsito trazem qualquer coisa de "antique". A únicas diferenças, no meio de toda esta involvência sugestiva, é que eu nao tenho uma 9mm com silenciadorcomo também não tenho nenhuma tarefa encomendada para executar. Por minha livre opção, apanharei amanhã o comboio das 7h rumo a Satna para conhecer as ruínas de Khajurao.

23:00, 6 de Março de 2009

Quem é o dhobi-wallah?

2009-03-08T16:20:00.000Z

O dhobi-wallah é o rapaz que lava a nossa roupa. Na índia existem alguns milhares que executam esta tarefa diariamente. É graças a esta profissão na organização social indiana que, diariamente, podemos ter a nossa roupa lavada. Mas, o que acontece à nossa roupa desde que a entregamos até que a nos devolvem devidamente passada?
Certamente estes rapazes não recorrem a máquinas de lavar modernas. Em primeiro lugar as roupas são transportadas até uma grande lavandaria ao ar livre, normalmente perto de um rio ou lago. Depois são metodicamente separadas. A roupa branca vai para um lado e o resto para outro. São submergidas em água com sabão durante duas horas e depois são esfregadas contra superfícies rugosas.
Passado algum tempo utilizando este processo para lavar a roupa, a roupa branca será menos branca, os tecidos sentir-se-ão mais finos e os botões e os fechos têm tendência para desaparecer ou estragar-se. Depois dessa lavagem, são estendidas sob o glorioso sol indiano e passadas a ferro com primitivos ferros ainda aquecidos com brasas de uma fogueira. Até a roupa interior é passada a ferro!
Para além de tudo isto, vale a pena salientar, que diariamente, centenas, senão milhares de peças de roupa são lavadas nestes dhobi ghats (as tais lavandarias ao ar livre) o que faz com que se atribua aos dhobi-wallah´s o conhecimento de um secreto sistema de marcação da roupa para que ela seja, em caso algum, extraviada.
Em Bombaim, 5000 dhobi-wallah´s trabalham no Mahalaxmi Dhobi Ghat e recebem milhares de quilos de roupa diariamente.

A Índia em menos de três minutos!

2009-01-15T02:28:00.000Z

Conheça a viagem à Índia em menos de três minutos. A banda sonora é do Ravi Shankar.
Este é o video de promoção da viagem à Índia que eu realizo com clientes. A próxima edição será entre 4 e 19 de Abril. Não percam a oportunidade!

O poder de uma criança!

2008-12-30T20:31:00.000Z

Só na Índia é que estas coisas acontecem.Acho eu! Eu nunca vi mas não duvido que isto seja possível.

Um homem que rebola em peregrinação entre duas cidades? Estas coisas só mesmo na Índia!

2008-12-01T03:22:00.000Z

Atentados em Mumbai, Índia

2008-11-27T19:29:00.000Z

Tendo em conta os atentados em Bombaim decidi colocar aqui os avisos e o resumo que a Nomad realizou baseada em fontes internacionais.

"No seguimento dos recentes acontecimentos em Bombaim a Nomad vem por este meio emitir um alerta de segurança para a Índia.Este é um atentado há muito anunciado por extremistas Muçulmanos. Que infelizmente agora se confirma.Os atentados que se abateram sobre a cidade visaram principalmente cidadãos Norte Americanos e Ingleses, num raide organizado por uma célula islâmica extremista de nome Deccan Mujahideen. Os alvos foram centros económicos e financeiros da cidade, numa tentativa de afectar as relações com os EUA e o Reino Unido.As nossas fontes acreditam que este atentado foi o culminar de uma onda de pressão, com a finalidade de destruir a colaboração da Índia com os EUA e Reino Unido. Esperando-se agora um período de calma.Fontes governamentais Indianas anunciaram já o aumento da segurança interna, e os aliados ocidentais vieram já em seu auxilio com ajuda no combate ao terrorismo.A Nomad tem estado deste ontem em contacto com Anamika Singh (o nosso representante em Bombaim), acompanhando o desenrolar dos acontecimentos.Após uma avaliação destes, chegamos à conclusão que nenhuma das viagens agendadas irá sofrer qualquer alteração.Pois não sentimos que os nossos viajantes corram risco na data de realização do mesmo.Vivemos num mundo inconstante, em que a segurança é um assunto delicado por todo o globo. No entanto não podemos ceder ao terror, causa principal para estes e outros atentados.No entanto se a Nomad verificar que o país não oferece as condições de segurança necessárias, tomaremos as devidas diligências.Poderá acompanhar o desenrolar da situação em www.nomad.pt/alertas.htm"

"Uma Aventura na Índia" por Inácio Rozeira no Armazém do Chá

2008-11-26T02:42:00.000Z

É já no dia 4 de dezembro, quinta-feira, pelas 22h que eu apresentarei a viagem que realizei à Índia com 7 fabulosos clientes. Com o apoio da Nomad estaremos todos presentes no Armazém do Chá (Rua José Falcão, 180) para ver um vídeo da viagem e um breve relato dos 16 dias de aventuras acompanhados de fotografias.
Conto convosco:-)!

"Veja a Índia pelos olhos dos seus habitantes, partilhando os mesmos transportes, negociando nos seus mercados. Durante esta palestra viaje também pelos sons, sabores e sensações deste país exótico, visitando alguns dos ícones como o Taj Mahal, o Ganges, sem esquecer Deli e Bombaim."

"Esta é a derradeira aventura! Uma viagem no mais puro espírito "mochila às costas", que o leva por algumas das regiões mais exóticas da Índia. Sob a alçada do Inácio terá a oportunidade de ver a Índia pelos olhos dos seus habitantes, partilhando os mesmos transportes, negociando nos seus mercados. Parta da caótica Deli em direcção ao sagrado rio Ganges; visite o Taj Mahal e percorra o Rajastão; e acabe a viagem nas praias de Bombaim. O nosso líder Inácio estará sempre ao seu lado, para que com ele possa aprender os costumes locais, a negociar preços de transportes, no fundo, a viver na Índia! Aqueles que desejam embarcar numa aventura, onde o imprevisto e a surpresa estão presentes, em que o contacto com as populações locais é uma constante - esta é a viagem ideal!" in http://www.nomad.pt/

Um texto recuperado no Caminho de Santiago!

2008-11-12T11:21:00.000Z

Como estou em mudança de casa decidi folhear antigos apontamentos de viagens. Encontrei este texto que decidi pela primeira vez partilhar. Foi escrito algures a meio do Caminho Francês de Santiago de Compostela em plena travessia da meseta ibérica. Fico contente por ter apontado data.

"Na terra batida de um solo árido caminham os pés de um homem desiquilibrado. O peso que vem atrás é insignificante perante o peso que lhe aparece pela frente. Libertou-se de tudo e quis ser livre numa aventura louca e inconsciente. Está desiquilibrado nos pensamentos. Todos eles são vividos muito intensamente. O caminho é injusto para com ele e para com o seu compromisso interior. Procura algo com a certeza de que nunca irá encontrar mas as pernas caminham sozinhas por entre os campos mais planos e as montanhas mais rochosas. O peso do seu caminho é o que vai adquirindo com cada metro que devora. Este peso é bom de carregar. Foi esse peso que ele veio procurar com a certeza de que nunca o vai conseguir encontrar."

10 de Julho de 2000, Inácio Rozeira

Um sorriso do tamanho da Índia!

2008-11-04T13:57:00.000Z

A ternura entre irmãos captada no meio do Sadar Market em Jodhpur!

O dia-a-dia em Old Delhi!!!

2008-10-24T18:17:00.000+01:00

Todos os dias numa das artérias principais da zona antiga (bem mais indiana) da capital indiana, o transito é assim. Deliciem-se com esta filmagem feita a partir de um cycle-rickshaw!!!

Ai Índia, que saudades!!! Quem quer vir comigo viver este cenário?

Na estaçao de Ahmedabad! Quem quer LEH?

2008-10-20T16:05:00.000+01:00

Para quem nunca foi à Índia será conveniente dizer que os comboios e as estaçoes sao o mais rico espaço de intercambio cultural do país.

Neste caso, na estaçao de Ahmedabad, um comerciante apregoa o seu produto (que nao sei o que é nem sequer provei) usando os mais evoluídos e eficazes sistemas de marketing indiano.

Fazer a barba em Jodhpur!!!

2008-10-15T11:28:00.000+01:00

Mesmo no meio da rua junto à estaçao de comboios de Jodhpur!

Nada de verdadeiramente surpreendente já que, em todos os cantos da Índia, a arte de bem barbear abunda em quanquer canto de passeio.

Intocáveis nos comboios indianos!!!

2008-10-12T14:03:00.000+01:00

Num comboio indiano, em classe Sleeper, numa viagem de mais de 12 horas!!!

Cada vez que um comboio pára, demoradamente, numa estaçao, é normal vermos crianças das castas inferiores (conhecidos por párias), a rastejarem e a limparem o chao em troca de uma rupia.

Numa atitude prostrada e submissa vagueiam pelos vagoes a suplicar pela sobrevivencia.

Irónicamente sao conhecidos como Intocáveis, como os seus homónimos da máfia italiana eternizados no filme de Brian de Palma.

Como fazer a melhor Omoleta do mundo!!!

2008-10-08T11:13:00.000+01:00

Depois de ter apanhado um valente susto com a Omoleta que comi na viagem para Goa, aqui fica o registo de como se faz a melhor Omoleta do Mundo!

Em Jodhpur, junto à torre do relógio no Sadar Market! Se tiverem a passar nas redondezas nao percam a oportunidade!

INDIACLIP - Parte III

2008-09-19T06:07:00.001+01:00

Olá

Welcome back!

Da primeira vez que comecei escrever estava no Mondegar em Bombaim e da segunda, estava no Venite em Goa. Sempre estive acompanhado de uma KingFisher. Hoje, apenas com um tchay em copo de plástico (na minha primeira viagem eram feitos de barro), começo-vos a escrever esta terceira parte da carruagem do meu comboio rumo a Jodhpur. São 16 horas de viagem! Coisa pouca.

Tinha chegado a Bombaim! Estava na hora de partir imediatamente para Goa. O comboio local atafulhado de confusão tinha-me deixado em Mumbai CST, vulgo, Victoria Station. Daqui a Goa seriam 12 horas de viagem durante a noite. Contava descansar. Pensava eu!

Agora, na companhia de Neil, embarcariamos rumo a mais uma longa viagem. Neil não tinha conseguido comprar bilhete em Ahmedabad (de onde vinha) e queria tentar comprar na estação de Bombaim. A estação estava cheia de gente numa hora em que a azáfama entre comboios, comércio e mendigagem eram ricos em resultados. Procuramos o local para nós, turistas, comprarmos o bilhete na nossa cota especial mas já estava fechado. Do nada aparece um indiano com um ar tanto de desenrascado e conhecedor do sistema como de mitra. Disse-nos que conseguia arranjar o bilhete que o Neil queria por um preço mais alto. Tão simples quanto isso. Enquanto eu tinha sido obrigado a comprar em Tatkal (a tal cota dos bilhetes de emergência) e Neil já tinha encontrado essa cota esgotada. Um “anjo”, provavelmente proveniente das profundezas dos infernos, conseguiria resolver a situação em poucos minutos em troco de umas centenas de rupias. É impressionante! Embora se note um desenvolvimento evidente neste país de terceiro mundo, as maroscas, os truques e os esquemas subliminares continuam a reinar nos serviços públicos como este. Não quero imaginar como funcionará numa outra escala.

Neil queria comprar duas garrafas de whisky pequenas para passar melhor a viagem e uma garrafa de coca-cola. Desafiou-me para o mesmo e eu, para não o desiludir, pedi apenas uma KingFisher para levar para o comboio. Eram aproximadamente 23h. Ainda não tinha comido nada desde que tinha saído de Damão e estava na hora de apanhar o comboio rumo a Goa. “Como no comboio!”, pensei eu. Instalei-me confortavelmente na minha cama de classe sleeper dentro de um comboio perfeitamente completo. Neil estava na carruagem seguinte. Quando o comboio arrancou rumou ao meu lugar e sentamo-nos a beber os nossos suplementos para dormir. Eu, normalmente, não preciso de suplementos para dormir e, mesmo este, apenas o tomava por companheirismo. Em todo o caso, tenho de reconhecer, que já fiz viagens bem mais tranquilas que esta. Abirmos os nossos regalos e apareceu um homem a vender pão com omolete (nos comboios aparecem homens a vender tudo). Compramos ambos uma e deliciamo-nos enquanto que a KingFisher começava a aterrar na minha barriga vazia. Beber uma cerveja com a barriga vazia não será concerteza a melhor das ideias, como o senso geral sabe, mas comer uma omolete no comboio é manifestamente pior. A barriga deu algumas voltas e senti um tremor. Provavelmente estava a começar a passar o primeiro teste indiano. A comida indiana, a falta de higiene e o nosso estômago super bem habituado a coisas limpas são ingredientes que, definitivamente, não combinam. Não foi preciso uma hora para o apelo da casa de banho do comboio ser mais forte que o apelo do descanso. Numa calma aparente, calcei as botas e dirigi-me para o local mais desprezível de um comboio indiano. As casas de banho dos comboios são simplesmente assustadoras e, quem me conhece, sabe bem o quão pouco sensível eu sou a porcarias ou a cheiros pestilentos. O cheiro nauseabundo a urina domina o local. No chão um buraco com marcas para colocar os pés e baixarmo-nos numa humildade infinita ao incontável número de deuses indianos, muçulmanos, católicos ou que vocês possam imaginar. O que se passa a seguir, quem já teve um início de desinteria sabe tão bem como eu, é em primeira estância uma libertação. Depois de variadíssimas vezes ser obrigado a visitar o túnel dos horrores, o cheiro, o aspecto e a falta de conforto deixaram de ser obstáculo. Para mim, o mais importante, quando o apelo chegava, era conseguir chegar a tempo. Já nem descalçava as botas para me deitar no meu lugar. Esporadicamente durante uma noite inteira, percorri a minha carruagem perante olhares cúmplices que sabiam exactamente o que se estava a passar. Devo ter ido mais de 10 vezes e, passada a primeira vez em que a descarga é mais regular a perda de líquidos começa a ser um problema. O importante nestas alturas é ter a consciência de que vamos sobreviver, de que temos de beber muita água, de que para comer só aceitaremos arroz cozido e que isto não é definitivamente o mais importante de uma viagem à Índia. Este obstáculo vence-se, a viagem continua e para as memórias fica mais uma dificuldade que este país gosta de nos presentear para nos dar lições de humildade. A gastronomia tem destas coisas, mesmo assim, em vez de viajar à margem destas iguarias por causa do risco de uma desinteria, definitivamente estou convencido de que vale a pena continuar a arriscar e provar todos os petiscos que os indianos teem para me presentear.

Depois de 12 horas de perfeita aventura indiana o comboio “atraca” em Karmala, a estação mais próxima de Pangim, a capital do mais pequeno estado indiano, Goa. Goa é português tanto quanto o nosso orgulho pode ter e 47 anos após a pacífica libertação indiana continua a ser muito fácil encontrarmos referências à nossa arquitectura, língua e gastronomia. A sinaléctica do comércio e as placas das ruas ostentam nomes como Menezes, Gonçalves, Salgado ou simplesmente “Comércio de Drogas” bem ao lado da “Casa Lusitana”. Um pouco mais à frente encontramos a singular barbearia República. Bonito nome! Definitivamente os Menezes foram os que deixaram mais marcas e descendência. Curiosa maneira de colonizar que Portugal teveJ!

Basicamente em Pangim há uma zona para se ficar, o bairro das Fontainhas. É neste bairro que fica o famoso restaurante Venite e daqui estamos a dois passos do pouco que Pangim tem para nos oferecer. O mercado, a sua marginal, as igrejas e as vistas do Rio Mandovi são o pouco que esta pacata cidade tem para nos oferecer. Pangim é o ponto de partida para tudo o que Goa tem para nos regalar. Desde o norte, com o seu Forte Tiracol (costruído pelos portugueses) até o sul com a famosa praia de Palolem, quase tudo o que um turista que procure calma e relaxamento pode encontrar. O meio de transporte principal para se movimentar em Goa é a motorizada. Existem centenas para os turistas alugarem.

Como estamos em época baixa eu estava só de passagem por Pangim, decidi aproveitar para fazer alguns contactos e descansar um pouco da “atribulada” viagem que tinha tido. À estação foi-me buscar Atish, primo de Sunith, namorado de uma amiga portuguesa que vive em Londres. Simpático e acolhedor levou-me para uma leve refeição no mítico clube Vasco da Gama. O local onde se encontram os goeses que ainda falam português. Estivemos à conversa um pouco e parti à procura de um hotel barato, limpo e com gente simpática. Encontrei o que queria no Hotel Pousada. Uma senhora de aproximadamente 40 anos recebeu-me e decidi “desmaiar” na cama para tentar dormir e esperar que as chamadas urgentes para a casa de banho fossem menos frequentes. Disse-lhe que estava doente e pedi-lhe arroz cozido e duas garrafas de água fresca. O quarto tinha qualquer coisa de inspirador. Um lobby de entrada com a casa de banho e uma cama e uma outra cama de casal num patamar mais alto. Dessa cama, onde provavelmente poderia estar uma secretária, tinha-se vista para a rua a oeste e a sul. Um quarto com luminosidade, ostentava quatro grandes janelas com portadas em madeira e com um enquadramente interessante. José Eduardo Agualusa podia ter escrito aqui “Um estranho em Goa”. Dediquei-me, com um egoísmo merecido, exclusivamente a mim e à minha recuperação. Não comia há bastantes horas e nos dois dias consequentes continuei com a alimentação estritamente necessária. Muita água, às vezes misturada com uns sais e apenas arroz branco. A dieta alimentar de um refugiado na sua recuperação. Vivi com intensidade a Cidade da Alegiria que estava a ler e descansei. Sai do hotel no dia seguinte, para um almoço no Venite com uma KingFisher e reencontrei Neil. Neil também tinha estado bastante mal, estava em fase de recuperação, mas não conseguia recusar um copo de KingFisher. Passamos a tarde em amena conversa, dei umas voltas por Pangim e antes de jantar fomos parar um bar na companhia de Jim. Jim é canadiano mas diz que não tem nacionalidade tantos foram os países em que viveu. Estava de regresso de um trabalho que durou 9 anos na China onde aproveitou para aprender Mandarim. Possou algum tempo e, ao grupo, juntou-se um casal de australianos que conheciam Portugal e o Porto e uma inglesa de uma beleza estonteante que não dava intimidades a ninguém. Falamos de viagens, de política mundial, de futebol e da história da humanidade. Jim, estava manifestamente a atirar-se à Inglesa. Ela não deu troco e acabamos os três (Jim, Neil e eu) a acabar de beber uma terceira KingFisher quando algo de insólito aconteceu. A noite já tinha caído e começamos a ouvir música cada vez mais perto. Saimos do pequeno bar e vimos um camião que ostentava o sinal “Saint Francis Soundsystem”. Um situação perfeitamente insólita! Na caixa de carga ia um gerador, colunas empilhadas viradas para trás e um Dj com uma Djm 400 e dois CDJ 200 (os djs saberão o que isto é) a tocar música indiana nas alturas, Atrás, e em andamento, dançavam centenas de pessoas ao ritmo de músicas indianas com batidas electrónicas por trás. O dj misturava, fazia scratch e desempenhava-se de uma forma muito profissional. Ficamos especados a olhar as pessoas passar. Agarraram em nós e começaram a dançar connosco. Entre a multidão reconheciamos alguns ocidentais mas, na sua maioria, eram indianos com o seu bigode e indianas com o seu sari colorido. Tudo em festa. Não havia um bar, não havia alcool, não havia nada. Só um sistema de som puxado por um camião e com centenas de pessoas a divertir-se e apoderar-se da rua num horário perfeitamente “fora-de-horas”. A humidade fazia com que as pessoas suassem muito e as roupas estavam coladas aos corpos. Subi ao camião e apreciei o cenário ao lado do Dj enquanto o via o movimento desequilibrado na rua. Observar pessoas a dançar numa animação excitante e inconsciente é concerteza dos melhores espectáculos que se pode ter. Não estava com a minha máquina, logo, não vos poderei mostrar nada disto. Em todo o caso, a animação e esta história acaba da forma mais previsível. A monção chegou de novo e os corpos encharcados como guerreiros envoltos em sangue de regresso de um campo de batalha regressam às suas casas com um ar apático e um sorriso nos lábios.

No dia seguinte decidi percorrer a marginal junto ao Mandovi e visitar os vários mercados de Pangim. Desde o mercado do peixe, com o seu cheiro pestilente, e o mercado da fruta com o seu cheiro fresco, pude percorrer esta pequena cidade colocada aos pés da majestosa igreja dedicada a Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Imaculada, como não poderia deixar de ser, estava caiada a um branco vivo. Demasiado branco para ser a cor original. Os indianos, com vontade de recuperarem o património que lá deixamos decidiram caiar indiscriminadamente as igrejas. No alto da sua escadaria, a igreja, vigia a mais famosa praça de Pangim. Apetecia-me fruta! Parei, comprei três laranjas a num daqueles carrinhos de rua e lá continuei o meu percurso entre automóveis, motas, rickshaws e transeuntes. Buzinavam com alguma intensidade mas, quem já esteve aqui sabe bem, o som dos veículos é música clássica comparado com o trânsito caótico de Bombaim. Ainda da parte da manhã decidi comprar o meu bilhete para Bombaim. No dia seguinte seria o último dia do festival dedicado a Ganesh e eu queria estar na praia de Chowpatti ao final da tarde para ver todas aquelas divindades a deporem-se na areia junto aos seus fieis a partilharem cantos de exaltação e doces com sabores demasiado fortes. Mais uma vez tinha cometido o erro de não comprar o bilhete com a antecedência devida e, como seria de prever, o comboio estava cheio e seria impossível ir ainda nesse dia para Bombaim. Não desisti e procurei um autocarro com espaço para dormir para vencer estes 700 kms. Como seria de imaginar, um autocarro seria, em primeira estância mais rápido que o comboio, visto que os comboios indianos são bastante lentos. Mas enganam-se! Por muito estranho que pareça os arruamentos são demasiado arriscados para se conseguirem médias superiores a 60 km/h. Consegui o meu bilhete por um preço chorudo e voltei ao meu hotel para empacotar os meus haveres, comer qualquer coisa e preparar-me para mais uma longa viagem.Paritira de Pangim às 22h e só chegaria de manhã a Mumbai CST. Comprei o lugar em sleeper e fiquei aqui a magicar o que seria um lugar com cama num autocarro. Será que alguém consegue imaginar?

O fim de tarde chegou e dirigi-me calmamente para a Paulo Travels, a agência que me tinha assegurado um lugar no referido autocarro. Num lugar conquistado à rua e vedado com uma guita de sisal esperavam algumas dezenas de pessoas em pequenos bancos improvisados. Reconhecia-se com facilidade alguns turistas mas, um homem de cara redonda, pele morena e um ar atarracado, insistiu em meter converça comigo. Curiosamente, embora tivesse claramente ar de indiano, era um turista. Vinha do Butão, país que segundo consta tem o melhor índice de felicidade do mundo. Só para terem a noção, no Butão, é proibido fumar. Sim, proibido fumar em todo o país. Medida curiosa. Embora os países ocidentais, e mesmo a Índia, caminhem a largos passos nesse sentido, o Butão continua à frente. Penso que é o único país que tem esta regra. Trocamos algumas palavras e à conversa juntaram-se 3 alemães, duas raparigas e um rapaz, que tinham estado a fazer voluntariado em Calcutá e aproveitavam o seu tempo para ver um pouco mais da Índia.

O autocarro chegou e conseguiu francamente surpreender-me. A classe sleeper era, claramente, na zona por cima dos lugares sentados que normalmente é destinado à bagagem. Imaginem um autocarro adaptado com bancos baixos e por cima das cabeças camas. Um corredor muito estreito e, em cada lado, uma cama de casal. Definitivamente teria de partilhar o meu canto com alguém. O alemão chegou e apercebomo-nos ambos que iriamos partilhar a mesma “cama” durante as próximas doze horas. Ele, típico alemáo, por isso demasiado alto, não cabia no seu espaço. E eu, dentro de um tamanho perfeitamente regulamentar para a Índia cedi-lhe o canto do fundo já que as minhas pernas não ocupavam o espaço todo. Como devem imaginar, a viagem foi demasiado atribulada. Cada vez que o autocarro passava num buraco o corpo elevava-se numa leveza que contrastava com o peso que se fazia sentir quando os ossos da bacia encontravam a placa de madeira da cama. Tudo por culpa da gravidade…. Porra, que raio de ideia! Liguei o meu Ipod e refugiei-me nas tecnologias e nos Police para me abstrair do que estava a acontecer.

Pessoalmente, nestas situações limite, penso basicamente em duas coisas. Só há duas maneiras de reagir perante isto. Por muito que as saudades, o desconforto, a fome ou a caganeira me dê vontade de chorar e de voltar, não tenho dúvidas nenhumas, que é bem mais interessante sorrir e rir ao ver o alemão aninhado a um canto a sofrer bem mais do que eu e espreitar para baixo e ver os indianos em fila indiana num desconforto 10 vezes superior ao meu. Hummm, estou na Índia e é tão bom ser ocidental!

Muitas horas vencidas, poucas horas de descanso e muitas horas mal-dormidas depois e paramos no meio de uma artéria principal de Bombaim junto a Mumbai CST. Para não ser de novo surpreendido pensei: “Tratar do bilhete para Jodhpur, já!”. Com uma facilidade demasiado estranha comprei o meu bilhete e apanhei um taxi para a zona de Colaba e para o meu hotel de preço modesto e pequeno-almoço incluido. Instalei-me, dormi umas horas, actualizei-me em leituras e preparei-me para as emoções do final da tarde em Chowpatti no último dia do festival dedicado a Ganesh.

Ganesh, o deus elefante é, segundo a crença Hindu, filho de Shiva e Parvati. Filho legítimo que foi julgado por ilegítimo por Shiva. Shiva, ao aperceber-se de que Parvati tinha um filho e achando que o filho não era dele decidiu cortar-lhe a cabeça. Posteriormente, perante a verdade, arrepende-se e coloca-lhe a cabeça doe um animal. Neste caso, um elefante! Para os Hindus Ganesh significa boa sorte e prosperidade. É um dos deuses mais invocados nas ruas, nas conversas e nas orações.

O fim da tarde chegou e Chowpatti estava cheia de gente. Um mar de indianos trazia constantemente imagens de Ganesh em barro de todos os tamanhos. Grupos de pessoas tinham-se organizado para comprarem imagens com mais de 4 metros de altura. Estas imagens são feitas de barro e cerâmica, estão pintadas com cores berrantes, enfeitadas com colares de flores e envoltas numa névoa de incenso. Em carrinhos de mão, pequenas placas de maneira, atrelados de camiões, táxis ou simplesmente na mão, os Ganeshes vão entrando praia adentro controlados pela polícia. Basicamente só entram carros que tenham um Ganesh dentro. As mulheres de saris coloridos e peças de joalharia nos pescoços, orelhas, dedos e nariz ostentam as características que dão o colorido à praia. Os homens, de cores suaves têm roupas mal amanhadas e muido desleixadas. Em alguns pontos da praia distribui-se o pó sagrado cor-de-rosa na cabeça das pessoas. As pessoas cantam, exaltam frases de alegria que frequentemente acabam num grito colectivo a dizer “Múria!”. Não sei o que quer dizer mas, de repente, estava embrenhado no meio das cerimónias, a partilhar os seus ritos, a ser convidado para os melhores lugares e a gritar “Múria!” com a mesma exaltação que todos os meus irmãos indianos. Depois de vários cânticos, gritos e muita exaltação vivida num ambiente descontraído, partilha-se comida com envolventes e os Ganeshes descem areia abaixo em direcção à linha da água. Homens às centenas entram dentro de água com um ar altivo, responsável e orgulhoso da sua privilegiada missão de transportarem a estátua de barro até ao limite das suas forças. Até não conseguirem mais carregar, até onde a água os cobre por completo. Na margem reflecte-se e contempla-se. Em todos os cantos o ritual repete-se às dezenas, provavelmente, às largas centenas vendo esta divindade a entra mar adentro, rumo à eternidade.

Estive por lá quase até à hora de jantar e regressei num táxi para o meu hotel. Descarreguei as fotografias no computador, actualizei o meu diário de viagem e fui jantar um thali, o mais famoso prato indiano. Thali é basicamente o prato principal de toda a gastronomia indiana. É constituido por arroz Basmati ou Byriani, dois molhos muito picantes feitos à base de vegetais com lentilhas, uma sopa, um papad, dois chapatti e um molho tipo iogurte. É invariavelmente de um picante roçando o insuportável e deve ser comido acompanhado com muita água. É uma refeição completa servida em tabuleiros de inox com pequenos buracos destinados a cada uma das especialidades. A riqueza do Thali na Índia baseia-se na ideia deste ser o prato mais democrático de todo o país. Todos os extractos sociais o comem é servido em quase todos os restaurantes e é a única refeição disponível nos comboios e pequenas estações de autocarros. De região para região sente-se a diferença nos temperos e na maneira como é cozinhado. Normalmente é apresentado numa versão vegetariana mas também existe a versão com carne. O mais engraçado de tudo isto é que se formos a um restaurante indiano no Porto, em Lisboa ou em Londres e pedirmos um Thali com uma KingFisher ninguém é capaz de nos satisfazer esse requintado pedido. A gastronomia indiana conhecida nos 4 cantos do mundo baseia-se essencialmente na gastronomia de uma única região indiana, o Punjab. Há alguns anos, os habitantes do Punjab, impelidos sabe-se lá por quê, decidiram emigrar no seu país e além fronteiras e na sua maioria abriram restaurantes e influenciaram toda a gastronomia. Por isso, coisas como pratos como Chicken Curry, não são pratos indianos, são adaptações feitas no tempo dos ingleses e devido à internacionalização desta rica gastronomia. Obviamente, em qualquer canto que existam backpackers podemos encontrar coisas tão normais como Curry, Massala ou Korma mas, na sua verdadeira essência (bem presente em locais como os comboios e estações) a gastronomia assenta no Thali.

Nessa mesma noite uma situação como à de Goa aconteceu nas ruas de Bombaim. Mais uma vez um “soundsystem” começou a peregrinar na Colaba Marg e atrás seguiam por esta ordem: crianças, raparigas, novas, mulheres e homens. Todos a dançar numa alegria aparente e a percorrer a rua numa animação estranha. Desta vez decidi ir buscar a máquina fotográfica ao hotel e presentear-vos com algumas imagens. Coisas destas só Índia!

No início da tarde do dia seguinte embarquei num comboio para Jodhpur que me tomaria 16 horas e, pela primeira vez, pensei: “Mostly of the time of this trip I pass in between something!”. É umas das realidades de quem viaja de mochila às costas. Andamos, quase sempre, entre dois locais. Para mim, na verdade, são os momentos que melhor me sabem. Quando me estou a movimentar tenho a certeza que estou a viajar.

Mais um relato que acaba numa viagem. Hoje, já em Delhi espero o grupo que irei acompanhar numa viagem de 16 dias por este país magnífico. A partir de dia 20 os relatos serão menos frequentes mas, em todo o caso, sempre que possível tentarei manter o blog actualizado com videos novos.

Beijinhos e abraços

Inácio

Bus business in Mumbai :-) (liguem o som e topem o "pica")

2008-09-17T11:11:00.000+01:00

Welcome to Ganesh Festival in Daman

2008-09-14T08:34:00.000+01:00

INDIACLIP - Parte II

2008-09-14T08:19:00.000+01:00

Olá, de novo!

Mais uns dias passados e, de novo me encontro, a reportar as peripécias, mais ou menos boas, de uma aventura que me foi proposta e que declaradamente me está a saber mais a prazer do que a trabalho. O exercício da escrita é, tanto para mim como para Saramago (desculpem o plágio e a comparação), um exercício de transpiração e não de inspiração. E hoje, isso é bem evidente. A minha camisa está encharcada em suor devido aos astronómicos níveis de humidade local. Felizmente, nesta terra de culturas ricas difícieis de compreender e aceitar existe a KingFisher. A bebida de eleição dos turistas é a cerveja mais vendida da Índia. O dono do império até já tem uma companhia aérea com o mesmo nome. Não sei se será muito apelativo ter um avião com publicidade a cerveja. Não me estou a imaginar embarcar num avião da SuperBock Airlines.

Alguns dias volvidos das aventuras que venho tratar aqui, concluo, que o tempo pode servir como uma peneira para selecionar entre as pedras mais rudes as verdadeiras aventuras importantes. Esse sim, o verdadeiro ouro que fica na memória de quem viaja. Sim, porque uma viagem com estas características não é só feita de rosas. Existem as saudades, a mochila excessivamente pesada para carregar diariamente, os stresses para conseguir bilhetes de comboio, o desconforto de uma cama diferente, isto para não falar do cansaço físico e dos problemas intestinais. A Índia dá-nos a prazer de a recebermos com humildade e com muita lentidão nos habituarmos ao dia-a-dia indiano. Como já ouvi dizer, uma viagem a Índia implica sempre um mês de ambientação. Só depois desse período é que nos começamos a sentir parte desta cultura, começamos a relaxar e poder viver os acontecimentos mais genuinamente. Pensava que isso não era para mim (já cá vim outras vezes). Enganei-me! A Índia adora dar-nos lições de humildade.

De Bombaim partiria rumo a Damão. Pequeno-almoço quase de madrugada e está na hora de apanhar um táxi. Meia dúzia de taxistas à porta do hotel faziam-se cobrar por uma tarifa acima da habitual. Estavam todos combinados. Embora estivesse com muita pressa não cedi. Parti de mochila às costas rumo a Colaba Marg, a artéria principal desta zona da cidade e que já vos amplamente descrevi. Um táxi, com um senhor de idade e parto directo a Mumbai CST, novo nome da Victoria Station (para nos esquecermos do seu passado colonial), mostro-lhe o bilhete com a hora do comboio. Faltam 20min. Ele acha que é possível! Acelera entre peões, táxis, motas, autocarros camiões e bicicletas e pergunta-me para onde vou. – Goa! – respondi eu. Ele faz uma expressãop assustada que se transforma numa expressão grave e diz-me: “Então não vais para Mumbai CST, vais para Mumbai Central!” Confirmo no bilhete. Ele tem razão. Aproveita para negociar uma tarifa nova e mais alta mas diz que me consegue por lá a tempo. Mumbai Central é mais longe. Terá de atalhar, procurar alternativas e usar dez vezes mais a buzina. Cobra-me um preço que me pareceu absurdo. Desço 50 rupias ao preço com compromisso de lhe pagar o valor que ele quer se me deixar lá 3 minutos antes. Ele anuiu com o típico abanar de cabeça indiano. Começou a acelerar por aquelas avenidas fora. Os stops e os sinais vermelhos deixaram de existir. Aliás, tenho quase a certeza que ele não chegou a usar o pedal do travão mais de meia dúzia de vezes. Ziguezagueva entre todos os obstáculos possíveis e imaginários. Aqui e ali uma vaca a pastar nos montes de lixos. Muda de faixa de rodagem. Estamos em sentido contrário!!! E agora??? Mentalizo-me que estou na Índia e que isto é muito mais vulgar do que em todo o continente europeu junto. Felizmente é demasiado cedo para estar demasiado trânsito. Ele consegue fugir às pessoas e aos obstáculos. Quando lhe apareceu um carro parado à frente parou bruscamente. O pedal do travão devia estar ligado à buzina porque mal ele começou a abrandar a buzina começou a tocar e nunca mais parou. Foi obrigado a parar! O carro da frente não andava devido a um camião. Não largava a buzina. Aliás, todos buzinavam. O camião tinha uma inscrição pintada atrás que dizia: “Horn, please!”. Ele pedia e todos buzinavam! Era um chinfrineira! Passados menos de 10 segundos o meu motorista arrancou antes da fila começar a andar. Começou a dar toques no carro da frente. Literalmente a empurrar o carro da frente. A pressiona-lo para sair porque ele tinha visto uma brecha à direita onde se colocaria de novo em sentido contrário mas chegaria à estação a tempo de ganhar mais 50 rupias. Por incrível que pareça, conseguiu. Ganhou o seu espaço e passou. O outro taxista nem olhou para trás. Penso que nem deve ter reparado. Ou então esta é uma prática demasiado normal por estas bandas. De novo em sentido contrário e ele, já a suar àquela hora da manhã dizia-me sem tirar os olhos da estrada “Almost! Almost! Amost!” Tavamos a chegar e faltavam ainda 7 minutos. Do nada aparece um camião enfeitado (como quase todos os camiões indianos) da TATA (sei bem a marca porque o vi muito perto) mesmo em direcção a nós . Frente com frente estavam prestes a chocar. Se estivesse em Portugal ou noutro país qualquer tinha quase a certeza do desfecho. Felizmente na Índia as coisas não funcionam da mesma maneira e, no último metro o meu taxista foi obrigado a desviar-se para uma valeta. No trânsito indiano reina a lei do mais forte. Chegou, paramos à porta e ainda teve tempo de me tirar a mochila e me carregar a mochila até à entrada da estação. Entrei no meu comboio com tempo. Ainda me sobravam 4 minutos para me sentar, relaxar um pouco, e acender um famoso cigarro indiano, o Beedee.

A cabine do comboio estava deserta. Apenas uma mochila declaradamente de um ocidental no patamar de cima e eu. Do lado de fora, uma rapariga mais velha com uns olhos bonitos e com um ar confortável sentada num banco. Via-se que não estava na Índia há pouco tempo. Tinha a roupa envelhecida das lavagens à mão e algumas nódoas. Era uma backpacker com experiência com quem trocaria grandes conversas mais tarde. Ana, era, curiosamente, portuguesa e detectou-me primeiro pela aparência física. Comentaria mais tarde: “Quando te vi pensei “Tem mesmo ar de português!””. Mesmo sendo um povo de misturas, nós, lusos, acho que nos descobrimos facilmente pela falta de caracterização de uma raça. Não temos cor de pele, olhos ou cabelo definida. Penso que somos uma riqueza multicolor num fabuloso país à beira-mar plantado. A minha companheira de viagem era excepcionalmente calma. Casada com um indiano, Bal, e 3 filhas. Era natural de Mogadouro e tinha emigrado para a paz de Monchique onde tinha aberto um centro espiritual. Era praticante de Yoga há vários anos e fazia esta viagem para ir ter com uma das filhas que esta a estudar medicina ayurvédica no Gujarat. Incrível. Uma expert é questões indianas. Sabia exactamente o que eram as variadas comidas que os vendedores dos comboios traziam e eu não parava de interpelar com quinhental mil questões sobre o dia-a-dia indiano. A meio de uma conversa disse-me: “Vim a primeira vez à Índia há 25 anos. Ainda não tinham descoberto o plástico. Agora é só lixo!”. Apareceu um vendedor. Como Ana me explicou, trazia Dogrla. Uma pasta temperada com açafrão feita à base de farinha de grão. Pedimos uma para os dois e dois tchays. Mantivemos uma animada conversa sentados junto da janela. A cabine encheu-senuma outra estação e os indianos começaram a reclamar os seus lugares marcados. Mesmo distantes, entre olhares de indianos surpreendidos, mantivemos um diálogo em voz alta já que os comboios fazem um barulho quase ensurdecedor. Imaginem isto durante 20 horas! Duas horas e meia depois sai na estação de Vapi. Ana continuaria por muitas mais horas. O comboio, para ela, só chegaria a Srinagar ao início da noite.

Vapi, embora sendo uma estação de província conta com muita gente. Aliás, penso que há muita gente em todo os cantos da Índia. À porta dezenas de indianos com demasiada simpatia me ofereciam os seus sorrisos e serviços de taxi ou auto-rickshaw para me transportar para Damão. Tinham preços absurdos! Fui num táxi partilhado! Num Fiat antigo preto e amarelo de banco corrido à frente iamos 9 pessoas. Graças a esse sacrifício, ou prazer, pagaria a módica quantia de 15 rupias e ficaria na estação de taxis de Nani Daman. Acendi o meu cigarro com o meu espírito indiano e, novamente de braço de fora, percorri os 30 minutos de estrada esburacada. Fotografava de vez em quando mas apeteciam-me mais os filmes feitos com a minha máquina digital. Penso que assim captarei melhor este lifestyle.

Damão é dividido por um rio e consequentemente em duas partes de uma mesma povoação, Nani Daman (pequena Damão) e Moti Dama (grande Damão). O rio que as separa tem o curioso nome de Rio Ganges de Damão. Tal como prometido fiquei na paragem de táxis e munido com todo o meu equipamento parti à procura de hotel. Nani Daman é demasiado pequena para ter de bater a muitas portas. Foi demasiado fácil. O Hotel Marina é demasiado caro para o meu estilo e fui parar ao Sukk Sagar por um preço mais modesto (no entanto caro para a India) para um quarto com janela e água quente, Um excelente luxo! Nani Daman tem pouquissima influência portuguesa. Meia dúzia de casa portuguesas (se tantas), algumas placas de ruas, uma igreja e um forte, o forte de São Jerónimo mesmo ao lado do porto de pesca. Quem disser que Damão é conhecida pela pequena Goa, não acreditem. É assim que eles gostam de promover esta pequena povoação! Almocei qualquer coisa leve no hotel e preparei-me para, literalmente, desarrumar a minha mochila e descarregar fotografias para o computador portátil.

Ocupei o meu fim de tarde, de novo, na estação de Vapi. Tinha cometido o erro de não comprar logo o bilhete de regresso e estava preocupado em não conseguir um bilhete para rumar a Goa. Depois de consultar o ponto de vendas de bilhetes comuns, mandaram-me para outro posto de atendimento. O sistema ferroviário indiano é riquissimo. Vale a pena dizer que é a empresa com mais traballhadores do mundo, 1,6 milhões. Milhares e milhares quilómetros quadrados deste paíís são cobertos pelo sistema ferroviário e quase todos os indianos viajam assim. É mais seguro que viajar de carro e, na maioria das vezes, embora lento, é bem mais rápido. A viagem de Bombaim a Goa apenas me tomaria 12 horas, Apenas!!!! Embora esta rede seja fabulosa o sistema de aquisição de bilhetes e mesmo de compreensão de funcionamento do sistema é demasiado complexo. Existem classes para homens, mulheres, primeira, segunda, terceira e para dormir e quase todas elas com ar e sem ar condicionado. Isto sem falar que elas existem em conceito geral. Cada comboio é um comboio que viaja com as suas classes adequadas a quem transporta. É tudo demasiado complicado. Eu tento-me ficar pelo básico. Viajo em segunda quando viajo de dia e viajo em sleeper (para dormir) quando viajo de noite. Basicamente o que eu queria aqui era um lugar em sleeper class! Fui ao designado atendimento e um jovem de bigode fino e inglês macarrónico estava do outro lado de um vidro cheio de inscrições pintadas em hindi. Disse-lhe que queria um bilhete para o dia seguinte, à noite e em classe sleeper para uma cama de cima. Vendeu-me um bilhete para segunda classe a partir no dia seguinte de Mumbai CST às 11h. Ora, eu tinha acabado de chegar a Damão, ainda não tinha visto nada! Reclamei. Depois de muitas complicações apareceu um senhor que falava um inglês mais aceitável (há pessoas destas em todo o ladoJ) e explicou-me que o comboioo da noite estava esgotado. Só se comprasse em Tatkal. – “Tatkal??? What´s that?” perguntei eu com um ar super surpreendido. Pelos vistos, na Índia, como o comboio é o transporte número um há uma cota de bilhetes reservados para emergências. Imaginem que alguém tem que ir para um hospital numa cidade grande ou que um parente morreu e tem de ir urgentemente a Mumbai. É fácil! Paga-se mais 150 rupias por essa urgência (menos de 2,5€) e tem-se lugar reservado e tudo!!!!! Obviamente paguei! Disse que tinha que ir urgentemente para Goa……. Mas à noite… e só amanhã!

Tinha o bilhete na mão de Mumbai para Margão. Só faltava de Damão para Mumbai. Pensei: “Amanhã resolvo! É um comboio local!”. Voltei para o meu hotel a tempo de jantar, devolver.me ao meu livro que me estava a possuir (A Cidade da Alegria de Dominique Lapierre) e dormir o merecido descanso do guerreiro.

Amanheci cedo para ter tempo de visitar Moti Daman e estar cedo na estação para rumar a Bombaim e consequentemente a Goa. Goa estava a 24h de distância! Saí do hotel e entrei no forte de São Jerónimo devolvido à natureza. No seu emaranhado descobri uma escola a funcionar e um cemitério católico a ocupar espaço. Que raio de tradição macabra de enterrar corpos! Porque não cremá-los em piras fantásticas junto a um rio sagrado e despejar as nossas cinzas nas suas águas a fim de encontrarem a imensidão do oceano? Será que os Hindus não têm razão? Aos poucos penso que estamos a perceber que sim.

Moti Daman ou grande Damão não tem quase nada. Uma ponte para peões e motociclos dão as boas vindas à ilha fortificada pelos portugueses. Casas colonias magníficas, mas decrépitas e não mais de 3 igrejas, um farol e um posto de correios. Muito pouca coisa. Vegetação luxuriante com jardins públicos tratados. Um trânsito calmo e um dia-a-dia apático sem nada para fazer. Entra-se pela porta da muralha e logo do lado esquerdo se pode sorrir, insultar e gracejar com o que se vê. A casa onde viveu Bocage no seu exílio está lá, em ruínas. Se o insultarmos com um monte de pilhérias ele concerteza não levará a mal.

Uma volta rápida pela ilha a pé (de rickshaw foi-me cobrada uma pipa de massa) e ve-se tudo o que há para ver. Damão, há semelhança de Diu é demasiado simples para ser interessante. Acho que só nós, alma lusitana que conquistou o mundo há alguns séculos atrás, continua a olhar para o seu ex-império com um orgulho desmedido. Como se não tivessemos mais argumentos para nos agarrar. Na verdade, quase não temos!

Regressei ao meu hotel. Despedi-me com um sorriso e um obrigado em português ao simpático staff e agarrei a minha mochila de partida para a estação de taxis onde iria encontrar o meu shared-taxi cheio de mulheres de saris coloridos. Todas as cores deviam estar naquele taxi. Em vez de nove, eramos onze. As mulheres são mais magras, mais baixas, menos exigentes e menos dignas segundo a tradição indiana. O taxista estava radiante. Desta vez ganharia 30 rupias suplementares. Surpreenderam-me com um sorriso de aceitação mas não de conforto. Guardaram-me um espaço demasiado grande para o espaço que eu ocupo. Estavam com algum constrangimento ao toque. Aceitei. Retribui um sorriso sincero à espera de alguma cumplicidade. Não a tive à primeira. Foi-se revelando após alguns saltos em buracos e guinadas que nos fazia todos uns encontro aos outros. Eram encontros provocados!

Uma rapariga nova deliciava-se com o meu relógio e perguntava-me a horas de dois em dois minutos. Respondia-lhe em inglês. Penso que era a única a falar inglês naquele carro. Para além do motorista claro! Tinha um sorriso demasiado simpático, quase atraente. Sabia que era casada devido a pinta no meio da testa a significar um terceiro olho que as mulheres casadas usam. Não me manifestei muito. Por baixo do seu sari rosa vislubrei-lhe os tornozelos finos, com os ossos demasiado definidos e que fizeram imaginar umas pernas magras e torneadas. Quando o taxista travou com demasiado brusquidão, vi-lhe as costas. Tinhas umas costas com as omoplatas definidos, muito bonitas e morenas e uma pele seca, os olhos amendoados cor de caju e um simplicidade arrebatadora. Podia-me, facilmente ter apaixonado mas, …tinha de ir para Goa! É a sina de quem viaja. Há sempre algo para fazer. Se acreditasse no Karma sempre teria a esperança de a voltar a encontrar noutra vida.

À chegada à estação a monção voltou. Encharquei-me até aos ossos mas não vacilei. Carreguei a mochila encharcada e voltei ao posto de atendimento dos indianos para um bilhete normal. Mandaram-me de novo para o tal posto especial. Encontrei o mesmo amigo de bigode fino e incompetência destemida que me disse que era impossível ir para Mumbai nesse dia. Fiquei perplexo mas, como a história se repete, de novo, um simpático senhor com um inglês aceitável safou-me. Embora fosse noutro comboio e numa direcção oposta esperou meia hora comigo para me comprar um bilhete para Mumbai num “unreserved seat” in a “normal train” to Mumbai. Na fila só se encontram homens. As mulheres de uma forma muito desorganizado teem o direito a passar à frente entre encontrões e cotoveladas para conquistar o seu espaço. Num país em que a mulher é considerada um ser menor isto é concerteza uma grande revelação.

O indiano de olhar ternos e simples indicou-me a plataforma e despediu-se de mim com um sorriso. Agradeci sentido a sua atitide e preparei-me para esperar. A plataforma estava cheia! Vendia-se tchay em copos de vidro e muitas bugigangas. Alguns homens jantavam naqueles pequenos restaurantes que cozinham com chulas (pequenos fogões indianos) comendo comidas indecifráveis e que não me apeteceu provar. Muito provavelmente trariam a desinteria para um estômago fraco para um ocidental como eu. A chuva da monção continuava a cair incessantementee as crianças brincavam nas poças de água. Os comboios chegavam e partiam e eu só perguntava: “Mumbai?”. Anuiam com a cabeça e eu praticamente ficava a saber o mesmo. Invariavelmente teria de perguntar 3 ou 4 vezes para ter uma resposta pais precisa antes de embarcar. Mesmo antes do meu comboio chegar o meu amigo que me tinha ajudado a comprar o bilhete chegou. Disse-me que era o próximo. Que cumplicidade desmedida com um pobre Sahib. Não queria rupias. Tinha calças castanhas, uma camisa bege e oportunamente um guarda-chuva na mão. Demasiado normal para ser descrito com pormenor mas demasiado simpático para ficar indiferente a esta crónica. Entrei no comboio na classe errada e expulsaram-me de uma carruagem com ar condicionado. “Estacionei” numa carruagem intermédia junto a uma casa de banho. Pousei a minha mochila no corredor e preparei-me para quase 3 horas de viagem de pé. Ah… este era um comboio expresso!

Na viagem o comboio ia atafulhado. De cinco em cinco minutos homens com tabuleiros, chaleiras ou cestas furavam para conseguir um lugar para passar enquanto que apregoavam a sua magnífica iguaria. Comprei um Tchay e surpreendi meia dúzia de indianos vizinhos com a minha atitude. Aproveitava para timidamente filmar a cena que me parecia tirada de um filme antigo, de uma época muito distante há que eu convivo no meu dia-a-dia urbano e cosmopolita. Como não poderia deixar de ser 3 amigos meteram conversa comigo. Entre os Greenday do meu Ipod e palavras num inglês muito aceitável fui mantendo conversa com 3 jovens indianos que regressavam a Bombaim depois de uma viagem de trabalho a Surat. Revelaram-se os três com um ingês e uma cultura muito acima da média. Vim mais tarde a saber que eram licenceados e até tinham um MBA e trabalhavam para um empresa inglesa com escritórios na Índia na área do turismo. Mantivemos uma amena conversa que me ajudou a passar as horas da viagem. Entretanto, mulheres, homens e crianças misturavam-se em bancos. Uma mulher dava de mamar ao seu bébé que insistia em vomitar, outros tantos descascavam alguns frutos secos e petiscavam deitando todo o lixo para o chão. Ocasionalmente aparecia alguém com um lugar marcado que obrigava a uma mudança radical na organização das pessoas na carruagem e já com o comboio mais vazio e quase a chegar a Bombaim sentei-me na companhia dos meus novos amigos numa animada conversa. De repente entram 3 personagens na carruagem. À primeira vista seriam mulheres devido aos seus saris coloridos, à maquiagem e à quantidade de acessórios que usavam. Ao segundo olhar notava-se que era tudo demasiado exagerado. E só a um terceiro é que percebiamos que eram homens. Ora, estes “homens” vestidos de mulheres não são bem homens nem bem mulheres, são eunucos. Não são travestis. Os travestismo é visto como um capricho na Índia. Basicamente são pessoas que nasceram homens com hormonas femininas e a quem foi efectuada uma castração. Fazem parte da casta dos Hajiras e vagueiam essencialmente perto das grandes cidades a pedir dinheiro com um ar demasiado confiante. Quase todos os indianos dão. Os Eunucos têm esse direito de pedir e serem retribuidos segundo a tradição Hindu. Os Hindus acreditam que os Hajiras têm o poder de conseguir amaldiçoar o seu Karma e, ao não lhes darem dinheiro, reencarnarem em alguma coisa pior do que a vida presente. São pessoas muito respeitadas e aceites em todo este dia-a-dia. É a eles que é atribuída a capacidade de fazer baptizados por forma a “abençoar” as crianças com prosperidade e dinheiro. Como é óbvio, fiquei mesmo surpreso com isto que os meus amigos me explicaram. Nunca pensei que estas coisas existissem mesmo!!!

Daqui à estação de Bandra à entrada dos subúrbios de Bombaim foi um tiro. Joseph, um dos amigos que tinha conhecido seguiria comigo num comboio local rumo a Mumbai CST onde apanharia o meu comboio com destino a Goa. Saimos da estação e começamos a percorrer uma rua com água pelas canelas. No fundo dessa água barrenta sentia que que pisava algo viscoso. Ou era lama, ou era lixo. Não quis imaginar o que poderia ser mais. Quase a chegar à estação ouço uma voz atrás de mim: “Are you going to Mumbai CST?”. Voltei-me para ver quem era e conheci Neil Clarck. Um inglês de Sheffield com o cabelo demasaido encaracolado, um boné e um ar demasiado confiante. Estava na Índia há 3 meses e portava-se exactamente como qualquer um dos seus compatriotas há 60 anos atrás. Tinha um espírito colonial, demasiado altivo e demasiado arrogante. No entanto, para mim, embora me incomodasse um pouco, revelava-se uma companhia interessante!

O comboio local era dez vezes mais “interessante” que o seu congénere inter-urbano. Caótico quanto baste e, durante as 11 estações em que parou deve ter enchido e esvaziado umas cinco vezes. Cada vez que estava a chegar a uma estação era ver os indianos a pendurar-se nas janelas e nos ferros de apoio às entradas para serem os primeiros a entrar e conseguir um lugar sentado. Todos a correr esbaforidos, por cima das pessoas, das bagagens e de todos os obstáculos que encontravam. Era um salve-se quem puder indiano imagino que semelhante ao salve-se quem puder do metro de uma grande cidade como Tokyo ou NY. Com outras condições claro! Outro tipo de bancos, outro tipo de cheiros e outro tipo de sensibilidades. Tudo demasiado forte para se esquecer numa vida inteira.

A cada dia que passa mais me convenço que Índia tem de ser vivida por dentro, com as dificuldades da adaptação, do clima, da gastronomia, das doenças e de todos os escolhos que se deparam. Cada vez me apetece mais ver a Índia toda. No entanto, no meio de toda esta ansiedade, um indiano com quem cruzei pouco mais de meia dúzia de palavras dizia-me: “To know Índia yow need more than a lifetime, so, you must believe in your rebirth and your good Karma!”.

E o segundo relato por aqui fica, com um regresso a Bombaim e uma breve partida para o sol de Goa (esperava eu!)m Em breve terão mais boas novas.

Beijinhos e Abraços

Inácio

Welcome to Mumbai

2008-09-09T11:45:00.000+01:00

INDIACLIP - Parte 1

2008-09-09T11:21:00.000+01:00

Olá

Alguns anos passados e outras aventuras vencidas regresso às crónicas/diários de viagem. Desta vês pela Índia. Sim, outra vez pela Índia! Talvez com um sabor especial porque sabe sempre a regresso e com um novo propósito, como “missionário” da Nomad (http://www.nomad.pt/). Venho preparar-me, ambientar-me e fazer alguns contactos e marcações para a viagem que vou guiar por estes lados. Dia 20 de Setembro um grupo de companheiros de viagem vem ter comigo a Delhi e percorreremos juntos as terras mágicas de Varanasi, do famoso triangulo dourado, do Rajastão e finalmente a confusa cidade de Mumbai. A partir de agora já todos se podem juntar às viagens que se realizarão em 2009. É um regresso às cores, às culturas ancestrais, aos cheiros intensos, aos sabores apurados e às motoretas, ratos, corvos, baratas e tudo o mais que a Índia tem para nos presentear para o bom e para o mau. Em todo o caso, e devido ao estado de transe que atinjo quando chego cá, até as próprias baratas me parecem um bichinhos rechonchudos, castiços e corridios. Não, estou brincar! Aqui, como em qualquer lado, as baratas são seres execráveis.:-)

De uma das mesas altas do Mondegar em Mumbai arrisco em escrever estas palavras, desta vez em computador portátil e com meio litro da mais vendida cerveja indiana, KingFisher. Um verdadeiro refresco! Os cartoons dão ambiente ao espaço e os Red Hot Chilli Peppers (nada mais adequado para me receber num país conhecido pela gastronomia picante) fazem jus à divina providência. O ambiente é nublado por culpa dos fumadores (e ainda bem!), a música é alta por causa da Jukebox arrumada num canto e o ambiente é cosmopolita típico de uma cidade com 20 milhões de habitantes. Sim, Mumbai tem o dobro da população portuguesa, edificios coloniais de encher o olho a qualquer turista, embora decrépitos, salas de cinema com filmes de Bolywood em cada esquina, estrelas de camisa e calças cinzentas a passear na rua e, claro está, como uma boa cidade de contrastes, mendigos a rastejar pelos passeios a implorar por uma rupia e pela sua poliomelite, ratos a dobrar as esquinas como sociais vizinhos desses mesmos mendigos e corvos, muitos corvos. Não me lembrava de Mumbai ter assim tantos corvos, em todo o caso dizem-me que cada vez há menos. A mim não me parece nada! Mumbai, conhecida internacionalmente por Bombay e baptizada pelos portugueses como Bombaim (devido a ter uma Boa Baía) – fomos nós os primeiros dar o nome - tem tudo que há de melhor que há na Índia. O Taj Mahal Hotel com quartos com 500 dólares com vista para o mar arábico (poluído!), a colonial Porta da Índia erguida pelos ingleses e por onde os mesmos orgulhosamente abandonaram o país, os mercados sobrelotados de peixe, carne, ovos, chás, motas, motoretas, bicicletas, sidecars, músicos, cozinheiros, costureiros, talhantes, e tudo o mais que vocês possam imaginar. E os pobres, os imensos pobres e leprosos que contrastam com uma riqueza e uma cultura efervescente! É por Mumbai que passa o futuro da Índia! É o centro industrial do país (nem sequer chega a rivalizar com a capital política, Delhi), é o centro cultural do país onde se encontram os melhores museus, os melhores espectáculos e tudo o que uma cidade cosmopolita, feita basicamente de encontros de indianos de todos os cantos do país, pode ter. Cheguei cedo! O avião aterrou numa escuridão mas quando estava para abandonar o aeroporto apercebi-me que o dia já tinha nascido. Comprei um táxi pré-pago dentro do aeroporto e fui gentilemente encaminhado por um, das centenas, indiano que se encontrava na porta. Recusei o favor, ele insistiu. Deixei-me levar. Pediu-me um euro. Gentilmente recusei. O meu taxista, com um nome complicado de que só me lembro o final, Singh, não falava inglês, tinha a tez morena e reluzente devido aos 80% de humidade do ar e aos quase 30 graus de temperatura. Tinha um olhar simples e luminoso, um bigode curto e bem aparado e um acenar de cabeça tipicamente indiano como resposta a cada pergunta. Aquele abanar de cabeça que infelizmente nos deixa sempre na ignorãncia sem saber se é um sim ou um não. Depois de alguns dias e de recordar outras experiências penso que é um abanar de cabeça de consentimento. Uma concordância quando não se percebe nada do que o outro está a dizer. O trânsitou arriscou em começar ligeiramente caótico, tímido. A viagem era longa! Acendi um cigarro e de braço de fora da janela, à taxista, comecei a sorrir com uma satisfação inexplicável. Estava de regresso à Índia e, embora não me lembrando do primeiro dia em que fui para a escola, tenho quase a certeza que aquele nervosismo, aquela ansiedade e aquela emoção devem ser muito semelhantes ao que um catraio sente no seu primeiro dia de escola. A Índia, tem destas coisas, espero que me continue a provocar sempre o mesmo sentimento. O Sr. Quaquer Coisa Singh deixou-me à porta do Taj Mahal Hotel conforme a minha solicitação. O porteiro, de turbante branco como os Sikks abriu gentilmente a porta do táxi podre e perguntou-me: “Do you wanto to check-in?”. – No! Respondi eu. – This is just my meeting point with India! Thanks! Ele consentiu com o suave abanar de cabeça e pus a minha mochila, paguei ao meu taxista e parti ao encontro de algo mais em conta, mais próximo do nível em que eu gosto de me sentir na Índia. Já agora, como curiosidade, consta que o Taj Mahal Hotel foi mandado construir pelo Mr. Tata (dono de um dos maiores impérios automóveis do mundo capaz de lançar um carro a 2500$) quando lhe foi recusada a entrada num hotel de luxo bem no centro do Mumbai apenas por ser um nativo. Isto no tempo dos ingleses, claro! Empenhei-me em por um pé à frente do outro e ignorando o calor, a humidade e os indianos que me prometiam os melhores alojamentos da cidade encontrei exactamente o queria. Um dormitório por 165 rupias (menos de 3€) com pequeno almoço incluído (um ovo cozido, três fatias de panrico e um doce de morango) com 14 vizinhos backpackers que faziam do espaço um acampamento. Estava integrado! Agora sim, sentia-me confortável. Preparei o meu exíguo espaço, visitei a minha/nossa casa de banho sem água quente que me pareceu aceitável e saí à procura das emoções de Bombaim. Percorri a Colaba Marg, procurei o anterior hotel onde tinha estado alojado e fui encontrar o mercado do peixe junto ao porto. Centenas de barcos coloridos estavam enfeitados com bandeiras e estandartes com imagens dos Deuses Shiva e Ganesh. Milhares de pessoas acotovelavam-se para ganhar um curto espaço entre carros, taxis pretos e amarelos, camiões de carga, carrinhos de mão com peixes com mais de 2 metros e eficazmente desviando-se das inúmeras motas e bicicletas. Dos lados praticavam-se os diversos oficios: escolhiam-se os camarões, separando-os por tamanhos para grandes tinas, escamavam-se os peixes, tiravam-se as tripas para dar aos pobres e embalava-se tudo pronto a consumir nos locais mais distintos da cidade. O cheiro era pestilento. Qualquer coisa como um cheiro a peixe fresco misturado com peixe podre banhado pelo cheio a incenso proveniente das centenas de templos improvisados em cantos, cantinhos e esquinas em cima de pedras, tábuas, páus e pneus furados. Quase tudo é utilizado e reutilizado neste país. Voltei para o hotel para descansar. O voo da Finnair não tinha sido nada repousante. Acordei apenas para jantar no Leopoldo´s, um dos mais famosos bares de Colaba, e provar, pela primeira vez nesta viagem uma Chicken Tikka Massala. O dia seguinte nasceu nublado e abafado. Fui à Victoria Station, um dos mais imponentes edifícios coloniais de Bombaim, comprar o meu bilhete para Diu para o dia seguinte. Sem complicações de maior em negociações de taxi e em adquirir o meu bilhete aprendi mais uma coisa sobre a complexa e eficaz rede ferroviária indiana. O comboio, por estas bandas, anda sempre esgotado. Por isso, regra número 1, sempre que se chega a uma cidade o mais importante é comprar o bilhete de partida. Corremos o risco de não ter lugar. Para além disso, e para salvaguardar, as viagens dos turistas, os caminhos de ferro deixam sempre uma cota de bilhetes bloqueada para nós. Não são muitos, por isso, há que os comprar rápido. É relativamente fácil encontrar lugares em classes com ar condicionado, mas, as minhas preferidas, são a classe sleeper e a second class. Para essas os bilhetes são mais raros. Tive sorte! Comprei um bilhete em Second Class e parti rumo ao local mais visitado pelos Indianos de Bombaim a Ilha do Elefante (mais uma vez com um nome baptizado pelos portugueses devido a uma pedra com o formato de elefante que lá foi encontrada e que agora está nos Victoria Garden´s). Junto à Porta da Índia émbarquei numa barcaça plena de bancos de autocarro que por umas tantas rupias me levava por uma viagem de uma hora até à citada ilha. Se nada percebermos de hinduísmo, cultura indiana e modo de vida deste povo, a ilha do elefante pouco tem para nos dizer. A não ser que tenhamos um guia que fale inglês disposto a perguntas incómodas sobre a reencarnação, o sistema de castas o a organização social deste povo. Bem ao meu estilo de poupança, pensei: “Esquece! Não vou pagar por um guia!”. Fiz um amigo no barco. Hindu da região de Cachemira e funcionário do estado como cobrador de impostos. Afável, comversador e acima de tudo tolerante. Tive a visita guiada que desejava e, embora já sabendo algumas coisas sobre este povo, voltei a colocar perguntas para ter outra opinião antes de poder formar a minha baseada noutras experiências e noutras leituras. A ilha do elefante é uma atracção turística para os Hindus porque tem estátuas dos deuses deles esculpidas na pedra com mais de 2500 anos. É um marco na história da sua religião e é uma prova científica que, muito antes de Maria pensar em conceber sem pecado o Salavador, já havia hindus em zonas tão inóspitas a esculpir, a talhar a pedra e a dedicar o seu trabalho, esforço e suor a Shiva, o deus criador e exterminador ao mesmo tempo. Almoçamos juntos por lá um Thali e voltamos num barco semelhante. Ao início da tarde estava pronto para ir visitar o Buleshwar Market e Crawford Market, dois pontos de encontro de tudo o que a Índia tem de melhor. De máquina fotográfica na mão, e depois de negociar com um taxista mais intransigente comecei a disparar e a filmar para todo lado as cores e hábitos das pessoas que circulavam. Era domingo, os mercados estavam mais calmos, menos caóticos, com menos ofícios abertos e consequentemente menos interessantes. Circulava tranquilamente debaixo dos olhares curiosos de velhos novos, homens e rapazes. Sim, porque as mulheres não olham. Debaixo dos Saris coloridos não gostam de focar o olhar no homem branco sob pena de cometer o sacrilégio de ter algum acto impuro. A Índia é essencialmente machista mas, ao contrário do que poderíamos adivinhar, a homossexualidade é muito mais tolerada do que nos nossos dias em Portugal. Imaginem só que, qualquer casal, casado por um arranjo de famílias (como continuam a ser feitos grande parte dos casamentos), que tenha um filho tem a possibilidade do aborto até aos três meses. Mas, não é permitido determinar o sexo do rebento até ao final desse período de opção. Não vá a mãe, ao saber que é uma menina, decidir abortar!!! O mercado, embora calmo estava interessante. Uns cortavam o cabelo ou faziam a barba sentados em bermas de passeio, outros tantos costuravam, muitos outos faziam colares de flores coloridas para oferecer aos deues e, como em quase todo o lado, jaziam com alguma vida Ganeshas, Shivas, Parvatis e outros tantos dos 130 deuses hindus. Este país é maioritariamente hindu embora a comunidade muçulmana seja muito grande. Não é raro ver mulheres de burka e homens com grandes barbas com aqueles pequenos gorros na cabeça. Aqui e ali, com um ar mais ou menos miserável, encostavam-se os Sadhus, os tais homens santos famosos pelas fotografias com vestes cor de açafrão, barbas compridas, testas pintadas e olhos penetrantes. São-no por opção! Não pertencem a nenhuma casta especial. Vagueava pela rua, interessado em tudo o que acontecia em cada canto ou pormenor. De repente uma miúda de aproximadamente 6 anos de sari verde confronta-me com um chamamento. “Sahib, sahib!” Sorri! Sabia, de um qualquer livro que li que, sahib é o homem branco. Achei um gesto carinhoso. Eu olhei-a nos olhos e perguntei-lhe o que queria. Tinha uns olhos escuros cor de carvão, estava acompanhada do pai e demonstrou-se envergonhada quando a confrontei com o meu olhar. Chamava-se Kurva. O pai explicou-me que queria uma fotografia. Tirei, mostrei-lhe com a máquina digital e ela reagiu com alguma timidez. No entanto, naqueles olhos notava-se alguma surppresa e alegria. É incrível o que uma coisa tão simples pode fazer uma criança. Pé ante pé rumei a Chowpatti com um sorri nos olhos. Na boca também, muito provavelmente, tal era a maneira que me sentia. Chowpatti é a mais famosa praia de Mumbai e um sítio ideal para ver o pôr-do-sol. Em pleno centro da cidade e vigiada por arranha-céus decrépitos Chowpatti é a praia mais frequentada de todas as praias da região. O dia embora nublado presenteava-me com uma cor interessante. A praia, superpovoada, coloria-se com os saris das mulheres que tomam banho vestidas, das crianças que tomam banho nuas e dos homens que vigiam, não se molham e mal se sentam na areia. De repente, um fortúnio dos deuses, uma chuva tropical provoca uma torrente de gente em busca de abrigo. Pela praia existem vários abrigos feitos de maneira simples por forma a protegerem os mais incautos. Num espaço de dois minutos estavam sobrelotados e um indiano, com olho para o negócio, começava a vender com muito sucesso tchay. Os corpos encharcados pediam aquele líquido quente feito de água, leite, cardamomo, pimenta e outras especiarias. Na minha opinião, uma verdeira iguaria! A monção apanhou os desprevenidos durante 20 minutos e volvido esse tempo todos rumam à areia molhada e água salgada. Foi nesse momento que presenciei um dos mais altos momentos de todas as minhas viagens à Índia. O sol estava a por-se, o arco-íris começou a aparecer e, em vários locais da praia, começam-se a realizar os rituais ao deus Ganesh. Pequenas imagens do deus elefante são transportadas em carrinhos e adornadas com flores, fogo e jóias. Formam-se pequenas rodas e celembram-se rituais animados com música com gritos aos deuses (que me pareceram mais de agradecimento que de clamor dadas as expressões das pessoas), libertam-se pós coloridos por cima dos cabelos e partilha-se comida com os que participam em cada ritual e, claro está, com o deus Ganesh. Cada bocado de comida é partido pelos homens, oferecido às mulheres e crianças e outros homens que se encontram nas redondezas. No final, tiram-se os adornos, apaga-se o fogo e tira-se a estátua do seu peqqueno altar e sob uma tábua caminham mar adentro e entrega-se, num altruísmo que me pareceu imenso, o deus Ganesh à profundeza dos mares. Ganesh é transportado por homens e na costa, mulheres, crianças e outros homens rezam em gritos de alegria e exaltação com as palmas das mão juntas encostadas ao peito numa atitude eufórica de alegria. E note-se, isto não aconteceu uma vez! Depois de ter visto primeiro, em todos os cantos da praia, formavam-se grupos, adornavam-se imagens e partilhava-se comida. Estavam centenas de pessoas em alegria. Dentro da minha profunda ignorância achava que agradeciam a chuva. Não podia ser! Se assim fosse passavam os seis meses das monções na praia, juntos aos rios ou lagos a rezar ao deus Ganesh. Simplesmente, segundo o calendário hindu, celebravam-se agora os 10 dias dedicados ao deus Ganesh. Um momento único, fabuloso, recheado de emoção. Posso dizer que hoje, enquanto vos descrevo este momento que sinto-me privilegiado por ter estado ali, por ter sido recebido com sorrisos, por ter sido simpaticamente autorizado a filmar e por, até comigo, terem partilhado comida, tempo e explicações. A noite caiu por cima do dia e eu dirigi-me a umas pequenas tendas que vendem uma especialidade indiana, belphuri. Era uma coisa que nunca tinha provado. Depois de ter sido assediado a frequentar um dos restaurantes (qualquer coisa como 20% do assédio que sofremos em Djemna-el-Fna em Marrakesh), escolhi o que tinha o rapaz mais novo a chamar clientes e pedi um bhelpuri. Sinceramente, e até porque estas descrições parecem transmitir que a Índia só tens coisas magníficas aos meus olhos, detestei. Mas, detestei mesmo. Nem consegui ter a cortesia de o comer ao teu fim. Não estava de acordo com os critérios do meu paladar. Subsitui a refeição por uma sandwich qualquer simples e decidi voltar para a região de Colaba de autocarro para viver mais uma experiência ao mais espírito indiano. Depois de 15min aparece um autocarro vermelho com ligeiras semelhanças aos símbolos britânicos. Depois de entrar convenci-me que a semelhança era apenas a cor. Podre, sobrelotado, com as janelas avariadas e um “pica” que de simpatia não tinha nada e em conhecimento de língua inlesa era igualmente nulo. Depois de muitas vezes dizer Colaba, cobrou-me um bilhete que ainda hoje estou convencido que foi mais caro que o normal e indicou-me a minha paragem de saída. Quer dizer, estava o autocarro parado num vermelho (coisa rara) e disse para eu sair ali. Depois de meia dúzia de intrepelações estava perto do meu hotel. Entrei na Colaba Marg e deparei-me com um espectáculo que, embora recordasse com imensa clareza da minha última estada em Mumbai, me voltaria a chocar profundamente. Homens, mulheres, crianças e bébés alinhavam-se em cima de cartões sobre o passeio para dormir. Mas não eram 10, eram dezenas… senão centenas. Tudo que era canto protegido de autocarros e carros servia de cama. Mesmo os ratos e corvos não eram impedimento para se deitarem, procurarem uma melhor posição para não ferirem os ossos da bacia devido ao estado de subnutrição em que estão os seus corpos. É o descanso dos pobres das grandes cidades indianas. Pobres com lepra, poliomelite, febre tifóide, hepatites, febre amarela, tétano, tuberculose e quem sabe raiva. Nunca me hei-de esquecer do homem, com um rosto bonito, que dormia de braços abertos no passeio, usando como almofada, a prótese da sua perna esquerda amputada. Vocês conseguem imaginar o que é um homem a dormir sobre uma perna de plástico? Uma imagem horrível! Fui-me deitar no luxo do meu dormitório com 14 ocidentais a cheirar a suor, com o cheiro a tabaco e a haxixe entranhado nos colchões e com o barulho dos que ainda jogavam cartas e competiam para saber quem tinha comprado aquela bugiganga mais barato ou tinha visitado mais países. E acreditem, mesmo antes de fechar os olhos pensei: “Estou no Taj Mahal Hotel!”

Como diria um velho amigo que esteve em África “Estamos Juntos”

Beijinhos e abraços
Inácio

Introdução ao Blog

2008-05-14T10:26:00.001+01:00

Estas notas, artigos, crónicas, descargas cerebrais ou como lhes quisermos chamar foram arquitectadas, escritas e enviadas em viagem nos anos de 2002 e 2003. Estão em estado bruto, desprovidas de pontuação adequada, revisão ortográfica profissional e limpeza sentimental lamechas. São registos pessoais, escritos na primeira pessoa com destinatários conhecidos, com um sem número de mensagens subliminares para outras pessoas por quem tenho/tinha afectos. Por tudo isto, este é um relato amador que me coloca a nu numa época em que senti as emoções à flor da pele num momento raro (pelo menos na minha vida) de genuinidade e verdade. Hoje, cinco anos findos, releio-as e sorri-o com saudade!

Inácio Rozeira

São Tomé e Príncipe - Parte I

2008-04-09T09:59:00.000+01:00

Caríssimos amigos e amigas

Serve o presente email para recuperar a árdua tarefa de reportar as viagens do Inácio por terras do mundo. Porra, isto soou-me francamente a pretensiosismo. Não era essa a intenção. Antes quis dizer que recupero a prazerosa tarefa de partilhar convosco estes momentos filmáticos que por aqui tenho vivido.Falar-vos de S. Tomé significa falar-vos do Equador do Sr. Tavares. Mas desenganem-se. A linha do Equador não passa em S. Tomé e muito menos no Principe. Isso é boato ou infomação atravessada por linhas travessas. Ora esclareçamo-nos. A linha do equador, tambem conhecida por latitude zero, passa exactamente no ilhéu das Rolas que, como o nome indica, é uma ilha. Ora, por esta ordem de raciocício o ilheu não está dentro da ilha de S. Tomé. Está, sim, a sul e conta com um resort altamente turístico que ainda não visitei mas que conto visitar. Mas, concentremo-nos no sumo da questão e na razão que me trouxe a este computador para agora escrever.Pouco passava das 21h do último dia de Setembro quando cheguei ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto para embarcar rumo a Lisboa e posteriormente São Tomé. A simpática menina do Check-in folheava incessantemente as folhas do meu passaporte à procura do visto para autorizar a viagem para esse remoto país. Não tinha tirado o visto! A agência não me tinha informado de que era necessário e eu tinha-me desleixado na pesquisa de informações. Hesitou duas ou três vezes antes de me deixar embarcar. Depois de diversos olhares insistentes e de diversas frases insatisfeitas da minha mãe a gentil menina fez o obséquio de me deixar ir sob o pretexto de eu me tentar desenrascar quando chegasse à ilha prometida. Tomei o meu último café portugues e fui-me embora rumo ao avião que me ligava a Lisboa. Chegado a Lisboa. Mudança de sala de espera. Fumar uns tantos cigarros. Ultimei os últimos contactos. Avião para S. Tomé, mais propriamente a capital de S. Tomé que é S. Tomé. Conhecida em S. Tomé por cidade capital. O avião ia cheio. Muita pretalhada e uns tantos brancos com ar de homens com negócios em São Tomé. O voo decorreu com normalidade. Sentado ao meu lado, Jorge, um santomense que trabalha na CST - Companhia Santomense de Telecomunicações. Deu-me o seu cartão e disponibilizou-se para me desenrascar um telemóvel quando chegasse a São Tomé. 5h45 da manhã. O avião acaba de aterrar no maior aeroporto de São Tomé. Uma curta pista. Mulheres do lado da pista à espera que o avião passasse para puderem carregar uns tantos baldes de água desde a fonte até casa e centenas de crianças a correr por todo o lado. Como não podia deixar de ser a ligação desde o avião até à gare era efectuada a pé. O aeroporto estava cheio de gente. Sem dúvida que a chegada do voo da Tap é um dos grandes momentos da semana em São Tomé. Muni-me da minha bagagem de mão e quando ia a sair do avião São Tomé presenteou-me com um verdadeiro choque. O ar estava pesado e espesso. Às 6 da manhã já era complicado respirar. Os níveis de humidade ultrapassavam, sem qualquer dúvida, qualquer escala usada em Portugal e a temperatura já ultrapassava os 25 graus. De certeza!!! O ar pesado começava-se a entranhar no corpo e começava a sentir o desconforto da pele ligeiramente suada e colante. Já tava a precisar de um banho. Entrei na gare, mostrei o boletim de vacinas internacional para provar que tinha a vacina da febre amarela e coloquei-me estrategicamente na fila para confrontar o guarda alfandegário sem visto. Havia duas filas bem definidas. A fila dos Santomentes e a fila dos outros. Metodicamente a fila foi avançando enquanto por uma porta entreaberta já via as bagagens a rodopiar num tapete eléctrico de um lado para o outro. A minha mochila já por ali deveria andar!!! Chegada a minha vez, entreguei o passaporte. Folheou vezes sem conta as páginas do documento e perguntou-me pelo meu visto. Disse que não o tinha porque me tinham informado em Portugal de que era possível adquiri-lo à entrada em São Tomé. Pôs o meu passaporte de lado e mandou-me avançar, sem passaporte, para ir buscar a bagagem. No final veriamos como é que a situação ficaria resolvida. A sala de espera de bagagem estava atafulhada de gente. Passageiros, Sãotomenses e não Sãotomenses, visitantes e curiosos. Ao meu lado um homem novo que nao aparentava ainda 30 anos. Uma camisa aos quadrados que não combinava com um fato castanho, uns oculos de massa castanhos rayban que não combinavam com nada. Suava por todo o lado, não perdia a pose. À saída, depois de encontrar o António, o meu contacto em S. Tomé apercebi-me que era o novo chefe da polícia que vinha para São Tomé um par de meses para fazer umas massas valentes. Aposto que lhe vai custar muito habituar-se a esta condição de branco em terra de preto. À saída António esperava-me. Por entre centenas de caras pretas à espera de não se sabe o quê, António apareceu com aspecto de bom portugues. Identificou-me pelo chapéu, tal como tinhamos combinado. Óculos escuros, calças jeans e polo azul escuro. Pouco passava das 6h da manhã. O tempo começava a estar insuportável e os saotomenses já vagueavam pelas ruas sem nada para fazer. 80% das pessoas que se encontravam naquela manhã no aeroporto internacional de São Tomé tinha ido apenas ver. Era o dia mais importante da semana. O dia em que algo de novo e diferente se passava em São Tomé. Quase todos estavam lá para admirar. Poucas cores. Pensei encontrar mais contrastes. De resto, não fiquei chocado nem surpreendido. A grande surpresa já tinha sido. Quando, antes de aterrar sobrevoamos a ilha pela manhã. A ilha é demasiado escura vista do ar. A capital, ridícula e o movimento irrisório. Podia finalmente ver aquilo que tanto tinha investigado. Uma ilha abençoada no meio do oceano pela fertilidade da terra. Por estes lados ninguém morre de fome. A comida abunda nas árvores e no chão e o mar está recheado de peixes nunca antes observados em qualquer outro local do mundo. O saotomense não passa fome. Pior, acomodado por não ter de lutar pelo que comer tornou-se um ser miserável. O estatuto mais baixo na escala da condição humana. Digo eu!!! Pela margem da fantástica baía Ana Chaves chegamos à cidade no carro do António. Uma Toyota com habilitações para ser 4X4 extremamente desgastada por estas vias de circulação coloniais que quase nada mudaram desde 1974. António ia-me integrando no espírito da cidade, explicando o dia-a-dia dos saotomenses e alertando-me para as manhas de um povo pobre. Manhas essas que eu já tinha experimentado noutras viagens pela Ásia ou América do Sul. Mas aqui tudo é diferente. Os preços não devem ser discutidos mas têm de ser discutidos já que o branco em terra de preto é sempre alvo a abater. Das dicas que o António me deu a que mais vezes recordo é sem dúvida o momento em que me disse: "Atenção, qualquer branco nesta terra é figura pública!". E é mesmo. Tudo olha para nós com desprezo e desconfiança. Ninguém acredita que os portugueses que estão hoje em São Tomé, não só veem cá ganhar dinheiro como veem trazer riqueza, estabilidade e organização a um país atrasado 50 anos na nossa maneira de contar o tempo. Mas isto é África. Não África profunda. Apenas uma amostra da riqueza e das dificuldades com que este continente nos presenteia. Deve ser por estas duas características tão dificeis de encontrar noutros pontos do mundo que tantos homens se fascinaram por estas gentes e por estas tradições. Mas voltando atrás. Vagueamos pela cidade. Entramos de carro no mercado do porto. O mercado do porto é o local onde o saotomense se abastece de qualquer tipo de géneros. É um local onde branco não faz negócio e nem sequer está autorizado a entrar. É um local presumivelmente perigoso. Nunca se sabe o que pode acontecer. António advertiu-me da realidade local. Hoje, já me fez outra advertência. Disse: "Se quiseres mesmo lá ir, não leves nada contigo. Tudo o que levares será roubado com toda a certeza!". Depois de passarmos em diversos locais voltamos para trás para tomar aquele que o António apelidou de melhor pequeno-almoço dos próximos 15 dias. Fomos o Marlin Beach Hotel deliciar-nos com umas torradas, um sumo e um café com leite. Voltamos para casa. Eu precisava de descansar e o António curava a ressaca de uma noite passada no 35, umas das discotecas locais. Durante 3 horas saboreei um muito ligeiro descanso. A noite no avião tinha corrido relativamente bem e o calor exorbitante do dia não criava as condições comuns para um saboroso descanso. Quando nos levantamos e decidimos sair de casa já deveria passar das 3 da tarde. Decidimos ir à praia. Fomos a Tamarindos, uma das praias mais famosas de São Tomé, logo a seguir à praia do governador, a praia mais perto da cidade e consequentemente mais povoada. Ora, povo sãotomense em abundância é igual a lixo. Por incrível que pareça os areais das paridisiacas praias saotomenses estão recheadas de garrafas, latas e outros lixos não identificáveis ou perceptíveis a olho nu. Há falta da areia. As dragas roubam areia às praias para a construcção civil. Não dão cavaco a ninguém e sem rei nem roque usam e abusam dos recursos naturais locais. Parece que o governo já está a por alguma regra neste descontrolo desmedido. Demos um valente mergulho nas águas atlãnticas. São mais salgadas do que as da costa portuguesa e consideravelmente mais quentes. Não nos sentimos numa panela de sopa. Penso que posso dizer que teem a temperatura confortável. Hugo, um outro portugues falou ao António para combinar uma jantarada. Pareceu-me muito bem. Estava-me a apetecer uma valente jantarada regado com um saboroso convívio. Como António me avisou, não poderia contar com relações humanas fortes. Os portugueses que vivem em São Tomé são pessoas especiais. Com uma dose equilibrada de loucura e de excentricidade no pensamento. É dificil suportar estas condições por muito tempo. É necessário um temperamento especial e uma personalidade forte para se decidir a vir para aqui fazer vida. É dificil integrarmo-nos nos esquemas deste país e desta gente. Aqui, branco é sempre branco e, a não ser que encha a cara cheia de graxa e enrole o cabelo como carapinha, há-de ser sempre tratado de maneira diferente. Não há hipótese. As diferenças são sempre diferentes. Aqui o branco nunca consegue ser "romano". Mas, como estava a dizer, é dificil fazer amigos nesta terra. Todos os que decidiram vir cá trabalhar por amor a uma causa ou em troca de uns chorudos euros são desconfiados. Não se querem relacionar profundamente com ninguém com medo que os amigos partam. Concluindo. É quase impossível fazer amigos entre os locais e muito difícil criar relacionamentos fortes entre os portugueses que por cá estão. Da praia fomos a Neves, uma pequena povoação do verdadeiro São Tomé e Principe. Pobre quanto baste com crianças proporcionas à pobreza. Raparigas de 16 anos carregam filhos nas costas, velhos de 80 aguentam-se com uma saúde irrepreensível. A taxa de natalidade e mortalidade são altíssimas. Há lixo pelo chão e os porcos ocupam as vias. Paramos numa pequena casa. Subimos ao primeiro andar e pedimos duas santolas e duas sagres. De martelo na mão e com dois valentes bichos na nossa frente começamos a escarafunchar. Era o nosso lanche. Marisco fresquinho apanhado ali mesmo ao lado regado por duas cervejas fresquissimas. Melhor não podia ser. Digno de uma boa recordação. Já começava a anoitecer quando começamos a regressar. O carro estava a acusar excesso de temperatura. Paramos. Pedimos uma bacia com água em troca de uma boleia. 3 ou 4 locais apareceram. Juntou-se um pequeno aglomerado à volta do carro para observar e para tentar arranjar uma boleia. Demos boleia a dois homens nos lugares de trás do jipe e mais dois na caixa da Hilux. 100 metros à frente um polícia pedia boleia. Siga, cabe sempre mais um. Mas, atenção isto não é táxi e não cabem todos os que querem vir! Isto porque, nos táxis saotomenses, cabem sempre todos os que quiserem ir. É um país sem regra. Os nossos companheiros de viagem iam para Guadalupe. Pequena vila no interior da ilha que contava com uma grande festa nessa noite. Trajavam as suas melhores roupas (pobres por sinal) para fazerem furor dançando kizomba. O grande objectivo seria conquistar a melhor menina da festa. Se nao conseguissem, qualquer outra servia. Nunca vi um povo que fizesse relações sexuais com tanta frequência. Teem uma mentalidade machista. Cada homem tem direito às mulheres que quiser e nao tem a obrigação de as sustentar. Ainda hoje me contavam a história do homem que para provar a sua virilidade à familia da mulher que amava tinha engravidado a vizinha. Isto é moeda corrente. É aceite pela sociedade e até subelevado. À entrada de Guadalupe uma operação stop. a policia de Sao tome tinha decidido toda patrulhar aquela estrada. A D. manuela, mulher policia que nos quis multar revelou-se, num primeiro contacto, inflexivel. Antonio, por nao ter dinheiro nem documentos, deixou na sua posse o cartao consular com a promessa de voltar para pagar a multa. Disse-nos que se alguem nos mandasse parar para dizermos que a D. manuela nos tinha deixado passar para ir buscar os documentos e dinheiro. Na ultima operaçao stop o Sr. Cristovao Neto decide barrar a estrada. Revelou-se ainda mais inflexivel que Manuela e com alguma arrogancia, sem querer ouvir nada, mandou-nos para o comando geral da policia de Guadalupe para nos apreenderem a viatura. Inacreditável. Para se certificar de que nao fugiamos pos um agente sentado no banco de tras da Hilux para gentilmente nos encaminhar para o local devido. Chegamos ao comando geral. Fiquei no carro. Segundo o Antonio me contou no interior da esquadra reinava a verdadeira confusao. O camandante geral nao sabia o que fazer. O Chefe nacional da policia tinha decidido ir lá dar-lhe uma ajuda. Quando chegou aprecebeu-se que o radio que fazia as comunicaçoes com os varios postos, logo indispensavel, estava desligado. Iniciou uma verdadeira confusao e discussao. Depois de variados tumultos passou um papel, nao ficando com qualquer comprovativo, para que o Antonio pudesse circular sem documentos e consequentemente pagasse uma multa na segunda-feira proxima. Voltamos para a D. manuela com o agente que nos acompanhava, o nosso cicerone. Vigiava os nossos passos mas nao demostrava qualquer autoridade. A D. manuela hesitou em devolver o cartao consular. Depois de muitas reviravoltas cedeu e devolveu-nos o documento. Voltamos para tras com o nosso cicerone. Primeiro para o deixar no ultimo posto de controlo e segundo para comprovar que o comandante da policia nos tinha autorizado a passar. Nao existem comunicações entre os varios pontos de operaçoes e é muito provavel que alguem com muito azar seja multado em todos os pontos de controlo. Chegamos ao ultimo posto e ja deveriam ser umas 19h. Ja era noite escura. Em sao Tome o dia levanta-se as 5 da manha e deita-se aas 5 da tarde. E um horario diferente do habitual. O Sr. Neto hesitou em acreditar na palavra do seu subalterno. Identificamos o Sr. agente para fazermos queixa desta arrogante personagem e voltamos mais descansados para a cidade capital. O jantar com Hugo, Sara, Celso e Ricardo esperava-nos. Tomamos um refrescante banho em casa e partimos rumo a jantarada. Encontramo-nos com o grupo em casa do Hugo e deu para me aperceber ligeiramente da especial personalidade de cada um. Saimos para um tasco altamente recomendado. Estava fechado. Depois de diversas pesquisas e deambulacoes ficamos pelo basico Papa Figo a comer hamburgueres com ovos mal passados. Bebemos umas tantas cervejas e bem regados fomos para o Pirata. Mais uma das fabulosas discotecas locais. A musica africana reinava e francamente nao nos apeteceu dançar. Os locais dançavam agarrados aos pares cheios de romantismos. Bebemos mais uns tantos copos (porra, nesta terra bebe-se como o caraças) e voltamos para casa para nos prepararmos para o dia seguinte. O dia nasceu quente, como sempre. Ainda o diabo nao tinha esfregado o olho e ja estavamos rumo a neves para mais umas santolas. Ao grupo juntou-se mais um casal de portugueses de que ja nao recordo o nome. Chegados a neves, no mesmo sitio do dia anterior, pediram-se santolas. Eu e o Antonio recusamos. O sabor da santola do dia anterior ainda nos estava na boca. Acompanhamos o grupo com uma cerveja. Hugo é um trabalhador nato. Administra uma série de obras de recuperaçao de estradas e queixa-se até mais nao poder da maneira de estar no mundo dos saotomenses. Contava ele que no momento em que se arranja um passeio e ainda com o cimento fresco ja temos um grupod e miudos ciclistas a deixar a sua marca. E nao vale a pena tentar explicar que nao podem fazer isso. Eles gostam de destruir sem terem a verdadeira consciencia de que destroem o que é deles. É uma balda completa. Aqueles principios que regem a nossa vida no nosso pais de nada valem em terra de indios. Sara é namorado Hugo e está cá a trabalhar num banco. Expressiva quanto baste e sempre com um tema interessante para introduzir na conversa. É daquelas pessoas com personalidade forte que nunca chega a ser arrogante. Ricardo é mais novo. Vive cá com os pais e parece que com pouco se distri durante o dia. Foi em tempos um Dj reputado na saudosa discoteca Locomia de Albufeira. Celso é a verdadeira personagem. Homem do porto sempre com resposta na ponta da língua. Curiosamente falha por ser benfiquista. Trabalha com o Hugo e ele quem poe os saotomentes a "bulir". Um homem com experiencia neste tipo de trabalhos e com resistencia e animaçao suficiente para suportar este tipo de trabalhos. Conta, vezes sem conta, as suas experiencias em Timor. Terminadas as santolas e as cervejas fomos até à praia das conchas. Um pequeno areal entre rochas negras criava um espaço aprazivel para se tomar um bom banho. A água estava mais fria que no dia anterior e a sua transparencia proporcianava uma visao para peixes multicolores inacrdeditaveis. Passeavam junto as nossas pernas e criavam um local verdadeiramente tropical. Passamos lá um bom par de horas. Saimos rumo à cidade capital. Para fugirmos às operacoes stop da vila de Guadalupe decidimos cortar caminho por uns carreiros de terra. Dizer carreiros de terra é estar francamente a elogiar o espaço. Eram sem qualquer duvida atalhos por entre palmeiras e coqueiros inacreditaveis. Alguns locais apareciam por entre a mata. Por todo lá nos contemplavam com expressao tremenda. Sentiamo-nos verdadeiros Et´s. Por entre buracos, lombas e até rios passamos junto à praia do governador. A tal praia, mais famosa. Centenas de saotomense banhavam-se nas suas transparentes águas e poluiam o seu secularmente virginal areal. Voltamos a casa para nos prepararmos para mais uma jantarada. Á chegada conheci Patrick, um portugues que trabalha na Santa Casa da Misericordia cheio de excelentes informaçoes sobre locais para visitar. Combinamos encontrarmo-nos a seguir ao jantar em casa do Antonio. Relaxei a ver o Porto ganhar 3-0 enquanto o Antonio, benfiquista ferrenho, se roia de inveja vendo injustiças onde elas não existiam. António, com formação hoteleira e desempenhando o seu papel ao melhor nível, improvisou uma sopa de peixe divinal. Patrick chegou e trocamos algumas informações. Comecei a escrevinhar no mapa que tinha trazido de Portugal. Depois de actualizar umas tantas informações neste computador decidi deitar-me tendo apenas como companhia os meus pensamentos, os meu sorrisos e o calor que continuava ferozmente a me acompanhar.E aqui está a primeira parte de mais uma viagem. Sim, mais uma! Ainda não é esta A VIAGEM. Essa ainda estou a viver e tendo sido bem mais complicado percorre-la. A vida oferece-nos surpresas todos e ultimamente tem-me bonificado com encontros e momentos do mais altíssimo nível.E por aqui me fico. Com António como boa companhia e com todos vocês como tristes ausências.

Beijinhos e Abraços
Inácio

São Tomé e Príncipe - Parte II

2008-04-09T09:57:00.000+01:00

Amigos e amigas,

Voltei. Sabe-se lá de onde e sabe-se lá para quê. Como sabem estou em S. Tomé e Principe. Antiga colónia portuguesa rica em fertilidade e pobre em costumes. Sim, porque todas as tradições desta ilha são demasiado recentes e são herdadas pelos saberes dos escravos Cabo Verdianos, Angolanos e Moçambicanos desembarcados nesta ilha no tempo do império áureo do colonialismo português. Mas cá cheguei e confesso que dia para dia me sinto mais impressionado com a riqueza deste lugar. Para os que não sabem São Tomé e Principe são duas ilhas ao largo do Golgo da Guiné. Pequenas quanto baste para não serem interessantes para os grandes navegadores dos séculos passados. Os portugueses souberam usufruir da sua riqueza e graças ao trabalho escravo, mas dedicado, de todos os que foram deportados para aqui, São Tomé foi o maior exportador de cacau do mundo. Agora já não tem nada, é uma balda completa. Com alguma sorte, a ilha está ainda abençoada com a reputação de ser detentora do melhor café do mundo comercializado nas melhores lojas de Londres a 75€ o quilo. Escusado será dizer que esse café é explorado numa roça chamada Nova Moca, através de trabalho saotomense, por um italiano que apelida o seu estilo de consumo como Slow Food. É sem duvida um bom conceito, com sucesso garantido num mundo dito desenvolvido.
Mas cá estamos e no último email já andavamos pela noite de domingo. Ora, segunda não é significado de novidades. O dia amanhaceu quente, como sempre e precisava de me organizar por forma a me movimentar autonomamente neste país. O antónio negociou um Terrano 2 para mim e eu fui busca-lo à garagem. Para além do jipe precisava urgentemente de arranjar um telemovel. É que, por muito estranho que vos pareça, em sao tome nao se faz nada sem telemovel. Todos os recursos com quem e necessario estar permanentemente em contacto teem telemovel e, a nao ser que se queira ficar perdido no meio do monte, convem ter algum meio de contacto fiavel. O meu telemovel nao dava para os cartoes saotomenses e tive de alugar um telemovel ao Abilson, o contacto que me tinha alugado o carro. Voltamos a casa para almoçar. Cândida, a empregada do António, é uma daquelas pessoas que se pode apelidar de excelente pessoa. Cheia de boa vontade e boas intenções. Tem um problema, é saotomense e como todos os santomenses nao esta ritmada nas lides do trabalho. Tenta ao maximo ser prestavel. Vive numa localidade chamada Lobata e todos os dias percorre 15 kms a pé para chegar à cidade para trabalhar. Para o almoço tinha-nos preparado um saboroso peixe temperado com muito molho picante e muito sal. Estava com muito bom aspecto no momento e que o gás acabou. Acendeu um pequeno fogão com carvão e, à moda saotomense, pos lá a aquecer o peixe. Obviamente que nao fazia a minima ideia de que um pirex de vidro parte com o calor. Nenhum de nós viu o ela estava a fazer e consequentemente o pirex partiu. O peixe saboroso passou a lixo num segundo. Levantamo-nos e decidimos ir almoçar ao Marlin. Comemos um bom bife com batatas fritas e experimentei pela primeira vez matabala frito. um tubérculo semelhabte à batata mas muito menos saboroso. Durante a tarde estive a testar o jipe pela cidade e a acostumar-me ao transito saotomense. Visitei algumas unidades hoteleiras (ha muito poucas em sao tome), tomei um café no famoso Hotel Miramar e passei na Santa Casa de Misericórdia para cumprir a nobre missão de fiel depositário de um significativo donativo da Santa Casa da Misericórdia do Porto. O provedor, Sr. Pe. Domingos não estava. Tinha ido passar 15 dias a Portugal e não o irei encontrar durante toda a minha estadia. Deixei o donativo na Santa Casa e voltei para casa. O final da tarde estava a aparecer. O céu, quase sempre cinzento, escurecia a olhos vistos. Devia passar pouco das 17h quando cheguei. António ainda não tinha chegado e como não tinha chave de casa tive de aguardar no carro. Ora, final da tarde significa insectos e os mais variados bichos. Com a janela do carro aberta reclinei a cadeira para saborear um repousante sono. Os mosquitos começaram a invadir o veículo. Fui mordido!!! Caso não saibam São Tomé é dos locais do mundo onde é mais provável apanhar paludismo, vulgo, malária. Paludismo apanha-se com a mordida de um mosquito e não existe vacina para este tipo de doença. Se formos infectados o primeiro sintoma são as febres altas e, no caso de São Tomé, a morte é muito provável se não for detectado e tratado logo cedo. Existe uma medicação para prevençao do paludismo que se deve tomar mas, o remédio anda sempre atrás do insecto e normalmente os insectos estão mais desenvolvidos que todas as medicações que possamos tomar. Há ainda outra dica que nos pode prevenir. Tomar vitamina B é um método altamente eficaz nessa prevenção. Recomenda-se vivamente que todos os que desejam visitar sao tomé tomem vitamina B com pelo menos 15 dias de antecedência. Mas, voltando ao tal final de tarde em que era mordido. Fechei rapidamente a janela e comecei a comichar. Coçavame incessantemente descobrindo centenas de sitios em que tinha comichao mas nao tinha sido mordido. É que estes momentos teem esta riqueza. Sentimos comichão em todo o corpo e curiosamente só fomos mordidos num. Depois desta reacção automática comecei conscientemente a matutar se tinha sido infectado pelo famoso vírus. Não me assustei. Felizmente não é assim tão fácil apanhar malária. Mas é sempre curioso imaginar se será aquele o mosquito que traz o brinde. Não faltou muito para o sol desmaiar completamente e o António chegar. Subimos os dois e depois de um banho refrescante e de um momento de companhia com a Rtp Internacional saimos para voltar a jantar fora. De novo com o Hugo, a Sara e o Celso. Fomos a Ivo. O ivo é um verdadeiro tasco portugues há 50 anos atrás. Escuro quanto baste. Sem água canalizada a funcionar e uma televisão nas alturas a passar a novela "da cor do pecado" cria-se a ambiência suficiente para o considerar um tasco. Entra-se por dentro de uma casa e deparamo-nos com uma sala de jantar demasiado sui-generis para o comum espirito do vulgar europeu. Telhado não existe, logo como cobertura podemos encontrar o céu estrelado que nesse dia, ou noite, podiamos fortemente contemplar. Nao encontrei a polar e muito menos o cruzeiro do sul. Devia ser por estar sobre o equador. Isto nao e hemisferio norte nem sul. Estamos no meio do mundo e nao estamo em lado nenhum. Chegou o comcom, um peixe prehistorico que navega pelas areias dos mares saotomenses. Bem temperado é um petisco de requinte invulgar. Comemos com as mãos acompanhando a refeição de cerveja e fruta pão. Fruta pão é mais uma coisa fabulosa, rica em proteínas é suficiente para completar uma normal refeição. Nao é natural de sao tome. Foi trazida pelos tugas desde o Sri Lanka, antigo Ceilão, penso eu. Terminamos o jantar e voltamos todos para casa. Para quase todos, o dia seguinte, seria um dia de trabalho. O dia seguinte amanhaceu com sol. Com o meu Terrano II bordeaux decidi começar a investigar o interior do país. abasteci-me na padaria Miguel Bernardo com uns tantos pães e comprei água num pequenos estabelecimento. Parti rumo ao interior da ilha, mais propriamente rumo à roça Monte Café. Durante a subida começou a chover. É esta a riqueza de um caminho tropical. Passei na Trindade e continuei a subir. O verde das bermas da estrada envolvia-me de tal maneira que às vezes invadia sem qualquer autorização o espaço circulável. Já próximo dos 1000 metros de altitude, um caminho do lado direito. Os sinais identificáveis não davam espaço para qualquer dúvida. Era por ali a roça Monte Café. A estrada estava em degradado estado de conservação. Subi uns 700 metros e deparei-me com um espectáculo fantástico. Embora o tempo estivesse cinzento e a chuva começasse a jorrar com cada vez mais intensidade, nenhum portugues deixaria de se sentir impressionado com os edifícios do Monte Café. Era a minha primeira visita uma roça. Os edifícios coloniais estavam gentilmente organizados por pequenas ruas empedradas. Uns armazens ao fundo, as casas dos feitores e o hospital. Há também a escola e a creche. À volta da roça os antigos campos de café e cacau, conhecidos por sanzalas. Com a chuva a ameaçar não parar decidi sair do carro. Abriguei-me num pequeno telheiro no edifício da entrada mesmo ao lado do posto de abastecimento de gasolina. Encaixado no empedrado algumas linhas férreas onde antigamente circulavam os carros que transportavam o café e o cacau. Enquanto aguardava que a chuva amainasse chegou um homem que simpaticamente se voluntariou para me guiar pela roça. António apareceu com um sorriso demasiado prestável. Saimos sob a forte chuvada e começamos por visitar os armazens, o local onde se seca o cacau e o túnel onde circulavam os carros para o seu transporte. Logo a seguir a maquinaria que o trabalhava antes de poder ser exportado. No final e para completar uma visita agradável, o hospital, em elevado estado de degradação e com necessidades fortes de reabilitação. Um grupo de sãotomenses já se encarregava dessa nobre missão. Com uma invulgar animação pintavam paredes e arranjavam portas. Tudo lentamente, ao ritmo do sãotomense que é como se diz aqui "leve-leve". Há tempo para terminar o trabalho e precisamos de nos ocupar. É esta a lógica que preside cada atitude de um elemento deste povo. Tudo rola de uma forma leve-leve. Desde o Monte Café subi à pousada da Boavista, neste momemto abandonada. Muito recentemente estava em funcionamento. Neste momento está parada. Um grupo de angolanos está a remodela-la para reabri-la num outro momento turístico do ano. À porta da pousada, Amilcar, um jovem de 12 anos a oferecer os seus préstimos em troca de uns milhares de dobras. Sim, porque aqui as dobras negoceiam-se aos milhares. Para terem a noção 1 euro vale aproximadamente 12100 dobras. Comclusão, andamos cheios de notas e sempre com uns valentes contos no bolso. Convidei Amilcar a subir para o carro e decidi subir até à roça Nova Moca. Como já vos tinha contado anteriormente esta é a roça do italiano que exporta o melhor café do mundo. De Nova Moca fui até ao jardim botãnico que coincide com o final da estrada que neste sítio já é um carreiro. Fiz uma visita guiada pelas plantas desta ilha e entrei no edifício sede do citado jardim botânico. Mal avancei uma surpresa. Talvez a melhor de todas as que vivi até aqui. Numa placa grande de madeira estavam gravados os nomes dos biólogos que tinham feito trabalho em S. Tomé ao longo do último século. Ora, em 1958 quem cá esteve foi o meu avô. Foi o rogulho de um neto que se revelou n o momento seguinte. Fiquei francamente contente e entusiasmado, ao ponto de repetir a mesma coisa às pessoas que estavam à minha volta mais de uma dezena de vezes. Vibrei com o momento Foi lindo!!! Tirei umas fotos e decidi descer. Continuava a chover insistentemente e Amilcar tinha-me convencido a visitar a roça Bombaim. Descemos tudo até à Trindade e entramos na estrada rumo a Bombaim. Bombaim ainda ficava longe. Um estradão de terra serpenteava pela frente. Ney apareceu a pedir boleia. Subiu para o carro. Era a primeira vez que ia visitar a roça Bombaim. A chuva e as obras na via criavam obstáculos à circulam à tracção às 2 rodas. Apelei às 4 para funcionar e continuei a percorrer o trilho. O verde envolvente estava molhado. Parecia suado pelo calor e pelo excesso de humidade. Era a chuva tropical. Paramos para apanhar cacau. Ney abriu o fruto e eu comecei a comê-lo. Numa curva duas crianças vendiam amoras. Parei e comprei todas as que tinham. Eram servidas em cones, tipo castanhas assadas. Cones feitos com enormes folhas verdes também utilizadas pelos locais como guarda-chuvas. Quando se vê na estrada uma dessas grandes folhas no chão é sinal que alguém estava por ali quando parou de chover. O caminho estreitou consideravelmente e a chuva começou a engrossar. O Terrano comportava-se como podia. Fugia por todos os lados e eu sentia que me estava a especializar em condução todo o terreno. Era o meu estágio. E que estágio!!!! Nas margens do caminho acompanhavam-nos bananeiras. Bananeiras de todo o tipo. Paravamos para comer, como fazem os saotomenses. Comi banana pão e fiquei apaixonado pela banana-maçã. É literalmente uma banana com sabor a maçã. Parece estranho mas acidez que ela contém faz com que o sabor seja igual ao de uma maçã. Fabuloso. De repente, uma begónia gigante, espécie endémica de São Tomé e Príncipe. Logo à frente uma cascata, a cascata Bombaim. Faltavam 5 minutos para chegar à roça. estamos muito perto da entrada no parque Natural do Obõ, local onde habitam cobras, macacos, chitas, raposas e outros tantos animais fantásticos. Chegamos à roça Bombaim. Os edifícios coloniais estavam gentilmente organizados por uma clareira. Ao fundo a casa do administrador, recuperada. Uma casa cor de rosa simpática. Entramos e pedi para almoçar. Disseram que me iam preparar porco. Visitei o local e gostei do que vi. Os móveis são do tempo colonial e estão fantasticamente conservados. O antigo escritório do administrador, com controlo sob toda a roça, dá hoje lugar a um quarto fantástico. Estive por lá umas 4 horas e pouco antes de anoitecer decidi voltar. O porco do almoço estava fabuloso. nada semelhante ao porco comido em Portugal. Sem dúvida que é 10 vezes mais saboroso. O dia começou a cair. Combinei com Amilcar voltar na próxima semana e ele prometeu-me uma boa colheita de flores tropicais para levar e um calulu servido numa cubata da roça Nova Moca. Pareceu-me bem! Em troca pediu-me uma bola. Prometi levar-lhe. Voltei para a cidade e já era completamente noite. Cheguei a casa e depois de um reconfortante banho saboreei um peixe grelhado de nome vermelho para o jantar. Regamos a refeição com um bom vinho. O dia seguinte amanheceu muito chuvoso. Estava cansado do ritmo do dia anterior e preferi ficar na cidade a actualizar o meu diário de viagem. Tratei dos meus afazeres e visitei alguns espaços da cidade. tratei da minha viagem para o Príncipe do sábado seguinte. Jantamos mais um comcom no Ivo e deitei-me novamente cedo para tentar cedo madrugar. É dificil acordar cedo nesta terra. António, diariamente acorda às 7h para às 8h começar a trabalhar. Eu ainda não me habituei ao ritmo sao tomense e normalmente so saio da cama lá para as 9h30. Por volta das 9h30 saí rumo à roça Agostinho Neto, a maior roça de São Tomé. No tempo colonial era conhecida por roça Rio do Ouro. Um espectáculo impressionante. Uma grande avenida ladeada pelas casas cos feitores e finalizada com o hospital. Num espaço suficientemente aprazível a casa do administrador. Dezenas de crianças aproximaram-se do jipe e pediram fotografias. Disparava e mostrava-lhes as fotos que tinha acabado de tirar. Era o momento alto daquele dia. O branco tinho subido à roça com uma máquina digital. umas crianças guiaram-me para um tanque onde tomavam banho nuas. Fantástico!!! Tirei umas fotos e subi o monte rumo à roça Chamiço. O caminho estava bastante enlameado e foi complicado vence-lo num modelo de tracção às 2. Activei o 4X4 e lá subi eu!!! O jipe balançava suavemente e eu ia tentanto dominar com o volante. Exercício interessante com a plena sensação que não dominava nada. Ao ponto de ficar mesmo atolado. O carro atravessou-se no caminho e nem para a frante nem para trás. Nem com a tracção às 2 nem com a tracção às 4. Tava complicado. Comecei a ficar nervoso e ligeiramente stressado. Afinal o que é que eu iria fazer. Estava no meio de uma montanha, a largas horas de uma roça, atolado. Sempre tinha uma boa hipotes. Fruta nao me faltava e podia deitar-me dentro do jipe à espera. Em vez de continuar a tentar andar para a frente e para trás a escavar uma vala cada vez maior, desliguei o carro e sai para fumar um cigarro. Decidi rir-me em vez de chorar e aproveitei o momento par tirar uma bela foto ao jipe. Nao tardou para um grupo de 3 saotomenses estar no encalço do meu jipe. Tinham ouvido o barulho e decidiram descer a montanha para ajudar o branco que andava à nora por aqueles caminhos. Com um sorriso grande e sempre a dizer, "vamos lá patrão....leve-leve" empurraram gentilmente o veículo. Convidei-os a entrar no carro e prometi-lhes boleia. Smpaticamente recusaram. Tive de insistir mais de uma meia duzia de vezes para os convencer de que eu lhes dava boleia. Lá aceitaram e seguimos, montanha acima rumo a Chamiço. O caminho continuava verde, pleno em vegetação frondosa e frutos generosos. Mais uma vez a natureza provava o seu amor pelo povo sãotomense. Os meus salvadores sairam junto a um pequeno aglomerado de cubatas e eu continuei monte a cima com a noçao de que nao faltava muito para p céu se pôr.

E quase a chegar a Chamiço hoje ficamos!!! Em breve deverá haver mais. Ficam já prometidas mais duas partes desta viagem emocionante.

Abraços e Beijinhos
Inácio

Europa de Leste 2002 - Parte 1

2008-03-17T17:19:00.001Z

Ola,
Ca estou eu mais uma vez a viajar a enviar o meu primeiro email.Como todos devem saber, o meu objectivo desta vez e chegar a Jugoslavia e viajar por todos os paises que a rodeiam. Neste momento ainda nao cheguei a Belgrado. No momento em que vos escrevo estou precisamente em Budapeste,Hungria a espera do comboio para Belgrado. Chegarei ainda hoje ao destino desejado e poderei finalmente conhecer o meu amigo Micha que vive em Belgrado.Sai do Porto segunda e de segunda ate agora pouco mais vi do que estacoes e comboios. Sai do Porto ao final da tarde no comboio com destino a Hendaye na fronteira entre Espanha e Franca. Mudei de comboio na pampilhosa e la fui eu, feliz e contente via Vilar Formoso. Depois de ter feito algumas amizades ainda que muito superficiais no bar do comboio cheguei a Hendaye as 9h10m. Ao sair do comboio encontrei uma tenda esquecida, ou talvez abandonada no chao. Peguei nela e ainda agora a conservo aqui do meu lado. Talvez me venha a dar jeito. De Hendaye apanhei o TGV para Paris. Em Paris perguntei pelos horarios para Viena e eles deram-me os horarios para Vienne no sul de Franca. Resultado, apanhei o comboio errado e perdi um dia de viagem. As 5 da manha estava quase em Vienne (no sul de Franca) regressei no TGV ate Paris. Em Paris apanhei de novo um comboio ate Munique. A meio da viagem o comboio avariou. Mudei de comboio. Nesta viagem copnheci 2 senhoras que regressavam de Santiago de Compostela e tinham sido verdadeiras peregrinas ao percorrer os 800 kms a pe do Caminho Frances de Santiago de Compostela. Entretanto ia comendo em McDonalds e Burger Kings. Por vezes comprava comida num ou noutro supermercado ja que em Franca e na Alemanha ate para ir a casa de banho tive de pagar 40 centimos. Durante o tempo que estive em Paris ainda tive tempo para conhecer o Louvre por fora, visitar Notre Damme, ver o Arco do Triunfo ao fundo e passar por baixo da Torre Eiffel. Nada mau para quem percorreu Paris a pe, de mochila as costas durante apenas 4 horas. Mas, como estava a dizer anteriormente deixei Munique e apanhei um novo comboio rumo a Hungria, mais propriamente Budapeste onde me encontro agora. A verdade e que ainda nao sinto muitas saudades de casa. A viagem ainda so agora comecou e o sentimento que para ja me invade e o de expectativa para esta aventura. Espero dar novas noticias em breve.
Para todos os que estao por ai, boas ferias ou bom trabalho. Aproveitem o vosso tempo ao maximo.
Beijinhos e Abracos
Ate Breve
Inacio

Europa de Leste 2002 - Parte 2

2008-03-17T17:18:00.002Z

Ola a todos,

Aqui esta o meu segundo email. Enquanto isso, muitas coisas aconteceram.A ultima vez que escrevi estava na Hungria, mais propriamente em Budapeste. Agora, ja estou em Sarajevo na Bosnia-Herzegovina, mas os teclados continuam sem acentos e sem tis (acho que o plural de til e assim que se escreve). Mal sai da Internet, em Busdapeste, fui directo a umas piscinas tomar uns verdadeiros banhos Hungaros. Fiz Sauna, esfreguei-me com gelo, experimentei os jactos de agua, etc... Relaxante e necessario, ja que ha muito tempo que nao tomava um verdadeiro banho.Soube-me bem e apanhei de novo o comboio com destino a tao ansiada cidade de Belgrado. Cheguei a noite e, como nao havia lojas de cambio abertas fui logo enganado no mercado negro. Mas, o que e que eu podia fazer pagar em Euros no Hotel ainda era pior. Comprei qualquer coisa como um redifone e telefonei ao Micha, o meu fantastico contacto em Belgrado. Ele nao estava na cidade e, como ja e habitual, tive de me desenrascar sozinho. Fui a procura de um Hotel. Depois de uma curta visita a 4 espacos optei pelo primeiro, o mais barato claro. Custou 820 Dinars a noite com pequeno almoco. Qualquer coisa como 3 contos, ou em euros para quem preferir 15 euros. Nada mau para Belgrado.Sai para jantar com o empregado do Hotel que gentilmente me acompanhou ao centro da cidade que ficava no caminho de sua casa. Parei num restaurante e comi uma salada servia que por sinal era bem saborosa. Para acompanhar nada mais do que meio litro de cerveja servia com 20 graus. Muito bom para puxar o sono e ajudar a dormir. Deambulei pelas ruas e apreciei alguns espacos bem interessantes e bonitos. Acabei no hotel para dormir um repousante sono.Acordei no dia seguinte (claro!!) depois de um excelente sono. Tomei o pequeno almoco e sai para uma visita pela cidade. Estive no forte, na biblioteca, no museu nacional, no museu etnografico, no palacio da princesa, etc... Almocei comida servia. Carne de Porco forte, muito frito, com muito oleo e muitos vegetais. Acabei com um cafe turco que me soube pela vida. A tarde subi ao mais alto edificio da cidade para tirar algumas fotos e soube que ia haver uma grande festa techno na cidade. Ia contar com reen Velvet, Gotan Project, etc... Jantei miolos de porco na rua mais tipica da cidade. Fui a um pequeno bar tomar cafe e voltei para o hotel, ja que no dia seguinte ia viajar para Sarajevo.As 10h00 apanhei a camioneta com destino a Sarajevo. Depois de uma interminavel viajam de mais de 7 horas cheguei a Sarajevo. Pelo caminho sempre conheci 3 Jugoslavos que pouco falavam Ingles e uma Bosnia que vivia em Valencia-Espanha com quem tive uma interessantissima conversa. Foi muito prestavel e ate me emprestou dinheiro Bosnio (Marcos) para apanhar o autocarro para o centro da cidade.Cheguei ao centro da cidade e fiquei surpreendido com a fantastica reconstruccao que foi feita desde a guerra. Os monumentos estao recostruidos e as ruas estao com uma apresentacao fantastica. Arranjei um quarto por 12 Marcos, qualquer coisa como 6 Euros. Nada mau, mais barato do que eu pensava arranjar. Sai de la e vim aqui mandar o meu segundo email. Como a hora ja vai longa (01h07m na internet) vou-me embora, nao sem antes mandar beijinhos e abracos a todos.
A todos os que me responderam o meu mais sincero muito obrigado. Nao imaginam como e bom ter noticias vossas aqui tao longe.
Farei sempre o possivel por responder a todos os emails.
Adeus e ate breve
Inacio

Europa de Leste 2002 - Parte 3

2008-03-17T17:18:00.001Z

Mais uma vez ola a todos, ou entao Zdravo, como eles dizem aqui por estes lados.

Espero que este email vos encontre a todos de boa saude e disposicao. Se nao estiverem bem dispostos nao hesitem em ler o email ate ao fim que pode ser que fiquem um pouco melhores.Penso que a ultima vez que vos escrevi estava algures pelas terras da Bosnia, mais propriamente na sua capital de nome Sarajevo.Ora entao, Sarajevo e simplesmente magnifico. Deverao pensar que esta tudo destruido, mas e mentira. A reconstrucaco que os Bosnios fizeram nos ultimos 4 anos foi fantastica e principalmente a parte antiga da cidade esta impecavel. Claro, que pelas ruas se podem ver as marcas dos bombardeamentos, dos snipers e das granadas. No entanto, 4 anos depois Sarajevo parece estar a renascer como um interessantissimo ponto turistico nos Balcas que vale a pena visitar.Quando sai do internet cafe onde paguei 3 marcos bosnios por uma hora (qualquer coisa como 1.5 euros) fui jantar a um pequeno restaurante tipico bem no centro da stari grad (nome que eles usam para a parte antiga da cidade). O restaurante chamava-se Zeljio. Pequeno, tipico e barato, bem a minha medida. Sem saber o que era pedi um Cevapci. Diga-se de passagem que e bem bom. Qualquer coisa como umas 5 salsichas pequenas dentro de um pao de hamburguer cheio de cebola. Quando voltei a agencia que me tinha arranjado um quarto por apenas 6 euros encontrei Paul. Paul e Sul africano com naturalidade inglesa e era a pessoa com quem eu ia partilhar o meu quarto. Paul estava a viajar durante dois anos e tinha apenas 18 anos quando comecou. O quarto era fora da cidade, na casa da dona da agencia. A dona da agencia era fantastica. Chegamos e era quase meia noite. Ofereceu-nos frango fumado com pao antes de nos deitarmos e esperamos ter um repousante sono.Eram 09h00 quando acordamos e saimos. Paul ia para Mostar (outra importante cidade na Bosnia) e eu ia ficar ate ao fim do dia em Sarajevo. Combinamos encontrarmo-nos a noite no autocarro que seguia de Sarajevo para Split e que parava em Mostar. Durante a tarde choveu um bocado e apanhei a minha primeira molha desta viagem. Passeei pela cidade e conheci uma alema que tambem estava a viajar sozinha. Como um verdadeiro gentleman convidei-a a visitar a cidade comigo. O nome dela era Katia e durante o dia visitamos um tunel que era a unica saida, durante a guerra de Sarajevo. O tunel tinha 800m e passava por baixo do aeroporto. Foi por aqui que passaram os jornalistas, embaixadores, familias inteiras, comida etc.. durante o cerco de 4 anos montado pelos servios. O espaco e magnifico e carregado de historias e de sofrimento. As 22h00 despedi-me da Katia e apanhei o autocarro rumo a Split nao, sem antes telefonar ao meu amigo Vitor Borges que esta perto de Sarajevo a fazer servico militar nas nacoes unidas. Disse-me que tinha falado com o comandante dele e que eu ja tinha espaco e comida marcada, a borla no acampamento deles. Prometi voltar, depois de passar por Montenegro. Viajei de noite. Nao so e mais agradavel como poupo o dinheiro de uma noite. As 24h30m passei em Mostar e encontrei o Paul. Quando chegamos a Split eram 05h00 da manha e ainda era noite. Deitamo-nos na estacao para dormir um pouco e a espera que amanhecesse. Quando amanheceu encontrei Thomas, um Ingles que tinha conhecido em Budapeste. Passeamos os 3 juntos pela cidade e a meio da tarde, eu e o Paul, apanhamos um barco rumo a uma das mais famosas ilhas da Croacia, Korcula. Korcula e fantastico e (ironicamente ou nao - Tio Marco) e o local onde presumivelmente nasceu Marco Polo. Pelo menos eles reclamam esse titulo. Arranjamos um quarto por 6 euros e jantamos uma pizza de atum, com uma belissima cerveja local num restaurante em cima do mar.No dia seguinte de manha passeamos por Korcula, demos um mergulho no adriatico, e apanhamos o barco com destino a Orebic ja na costa da Croacia. Em Orebic esperava-nos um tipico autocarro para turistas que custava uma fortuna para fazer a ligacao ate Dubrovnik. Decidimos, para poupar dinheiro, pedir boleia na estrada. Esperamos mais de uma hora e nada. De repente, um carro parou e ajudou-nos a vencer os 133 km que separam Orebic de Dubrovnik de uma forma mais confortavel, agradavel e barata. O homem que nos levou ea simpatiquissimo, falava um excelente ingles e explicou-nos toda a historia do local. Boleia - excelente opcao.Chegamos a Dubrovnik. Dubrovnik e uma peninsula fortificada lindissima patrimonio da humanidade, reconhecida pela Unesco. Obviamente, fortemente turistica e claro, consequentemente extremamente cara. Toda a gente pedia mais de 10 Euros por pessoa para um quarto duplo, mas claro, como bom portugues nao desisti em encontrar algo mais barato. Arranjamos um quarto excelente, na galeria de um senhor simpatiquissimo que era pintor e escritor amplamente reconhecido na Croacia por pouco mais de 10 Euros. Pudemos usar a maquina de lavar a roupa de graca e o homem foi extremamente hospitaleiro. Saimos um pouco a noite para dar uma volta e paramos numa esplanada a ouvir Jazz ao vivo. Felizmente estamos em Setembro e a afluencia de turistas nao e tao grande como nos meses anteriores. Segundo nos disseram a cidade ate estava bastante vazia.Acordamos as 08h30 e descemos para sair e tomar o pequeno almoco fora. O nosso amigo pintor convidou-nos a tomar o pequeno almoco com ele. Ofereceu-nos gratuitamente pao, doce de pessego, salsichas, ovos cozidos, bolas de berlim, queijo, ameixas e cafe. Um homem incrivel.Saimos para dar uma volta e conhecer melhor a cidade. As 11h00 separamo-nos. Eu dirigia-me para sul, para Montenegro. Paul foi para norte para Zadar e Zagreb. Trocamos emails e telefomes de contacto.O autocarro seguiu ate a fronteira. Na fronteira tive de sair do autocarro atravessar a fronteira pe, apresentar o passaporte e encontrar outro autocarro que fosse para Kotor.A viagem para Kotor foi magnifica, sempre junto ao mar por uma costa magnifica. O mar e completamente azul e o calor dava vontade de sair na proxima paragem para dar um mergulho nas suas quentes aguas.Cheguei a Kotor e procurei um quarto, obviamente, barato. O preco normal sao 10 Euros. Arranjei um por 4 Euros. Nada mau, alias muito bom.Quando chegou estava a chover e a trovejar. Uma chuva tropical com muito calor a mistura. Foi agradavel sentir a agua a escorrer e experimentar o calor da pedra nos pes. Fui recebido numa casa de uma senhora de 60 anos fantastica que me ofereceu uvas, macas, sumo e cafe. Sem duvida nenhuma que aqui as pessoas sao extremamente hospitaleiras. Vim a Internet e tinha 19 mails, sem nenhum forward. Magnifico. Foi tao bom (e tao caro tambem, mas nao deixem de enviar os mails) receber as noticias de tao diferentes amigos. Estive na internet mais de 2 horas. Voltei mais tarde para escrever a prometida terceira parte da minha saga.
Aqui esta ela e como propos o meu amigo DV nao percam os proximos episodios porque eu tambem nao.
Abracos para os meninos, beijinhos para as meninas e cumprimentos para as senhoras e senhores.
Ate breve
Inacio

Europa de Leste 2002 - Parte 4

2008-03-17T17:17:00.000Z

Ola a todos,
E aqui esta, mais uma vez, o chato do Inacio com o seu exaustivo relatorio de viagem. Como devem imaginar, mais uma vez a mensagem nao vai ser curta e, se estiverem a trabalhar, imprimam a mensagem e aproveitem para le-la durante a hora do almoco, para que eu, mais uma vez, nao quebre o vosso fantastico ritmo de trabalho.A ultima vez que vos escrevi estava em Kotor, no Montenegro e tinha acabado de arranjar um quarto por 4 euros. Pois, quando sai da internet fui verificar o quarto que tinha alugado. O tecto estava a cair de podre e havia serios ristos de cair durante a noite, embora o proprietario garantisse que nao chovia la dentro. A cama, era um sofazito em, que eu, que sou enorme, nao cabia completamente esticado. Teria, claro de dormir em saco cama e acordar com o nascer do sol, ja que a janela nao tinha pressiana ou cortina. Ao menos tinha vidros, que luxo. Ora, por 4 Euros, o que e que eu queria. Decidi ficar por la. Pousei a minha mochila e fui dar uma volta por Stari Grad (nome que eles dao a parte antiga das cidades). De repente, olho para cima e vejo uma senhora com aproximadamente 60 anos, com uma cara muito castica a pendurar a roupa. Perguntei se podia tirar uma fotografia. Envergonhada autorizou e convidou-me a subir. Ofereceu-me cafe, uvas, sumo e bolachas. Apresentou-me a sua sobrinha que falava um excelente ingles. Estivemos 2 horas na conversa e parti com o compromisso de voltar la as 10h00 do dia seguinte para tomar o pequeno almoco. Passeei pela cidade e decidi, pelo final da tarde subir a muralha que envolve a cidade. Perguntei pelo caminho e avisaram-me que teria 45 minutos de caminhada sempre a subir e que, muito provavelmente nao iria ter luz suficiente para descer em seguranca. Decidi correr o risco para tirar algumas fantasticas fotografias ao por do sol. Cheguei la mais rapidamente do que previ e ja estava a anoitecer. A visao do por do sol era fantastica. Estava apenas no topo do mail alto e longo fiorde da europa que resguarda uma fantastica baia. Lindo. A viagem de regresso, embora acidentada decorreu com alguma normalidade. Quando cheguei de novo ao centro da cidade jantei, passeei um pouco e deitei-me cedo. No dia seguinte teria mais uma longa viagem nestes fantasticos autocarros.Acordei cedo para apanhar o autocarro para Budva. As 10h tomei o pequeno almoco na casa da gentil senhora que conheci no dia anterior e prometi, se um dia voltasse a Kotor que passaria por la de novo. Budva e, a semelhanca de todas as cidades e vilas desta zona costeira resguardada por fantasticas muralhas. Dirigi-me da estacao de autocarros ao centro durante aproximadamente 30 min a pe por entre multidoes a oferecer taxis e quartos para alugar que eu gentilmente, ou talvez nao, ia recusando. Budva apareceu no meu olhar fantastica. O tempo estava magnifico e depois de dar uma volta pela cidade, visitar o posto de turismo fui dar um fantastico mergulho no adriatico. Magnifico. Voltei para a estacao de autocarros para apanhar de novo um autocarro para Sveti Stefan. O autocarro era uma carrinha de 9 lugares que me custou 2 Euros (1 euro para o passageiro e 1 euro para a bagagem) para vencer uma distancia que demorou 20 minutos. Era o unico cliente o que proporcionou algumas paragens para tirar fotografias e um dialogo interessantissimo com o condutor. Sveti Stefan e o local de elite de todos os balcas. Foi em tempos uma ilha e agora esta ligado a terra por um pequeno caminho so para peoes. Para entrar tem de se pagar 5 euros que eu gentilmente recusei. Fiz o meu choradinho do costume e visitei a pequena vila fotificada a borla. La dentro era tudo magnifico e extremamente bem arranjado. Pequenos hoteis, restaurantes de luxo, cafes com piscina e ate um casino. Estive la aproximadamente 1 hora e voltei para a estrada a fim de apanhar uma boleia ou o proximo autocarro em direccao a Bar. Durante uma hora de espera ninguem me deu boleia e tive de me sujeitar a pagar a viagem de camionete ate Bar. Bar e horrivel, industrializado e por isso decidi nao visitar e apanhar mais um autocarro (o 4 neste dia) rumo a Ulcinj mesmo na fronteira com a Albania. 90% da populacao de Ulcinj e Albanesa por isso iria ser interessante conviver com diferentes pessoas. Mais uma vez fui o unico cliente do autocarro e a conversa com o motorista embora reduzida a grunhidos e gestos (ele nao falava ingles e eu obviamente nao falo servo-croata nem albanes) foi interessante e animada. Ja era noite quando cheguei a Ulcinj e precisava urgentemente de arranjar um sitio barato para dormir. Depois de uma curta pesquisa no centro turistico da cidade consegui negociar um simples quarto por 4 euros. No principio pediram-me 10 Euros. Dei uma pequena volta na cidade e deitei-me.Acordei mais uma vez cedo e dei uma volta pela parte antiga da cidade. Tirei algumas fotografias e visitei a zona balnear. Por volta da hora de almoco voltei a estacao de autocarros para regressar a Bar e panhar o autocarro rumo a Podgorica, capital dam rep. do Montenegro. Na estacao de autocarros um cartaz anunciava visitas de 3 dias organizadas ao Kosovo. Pude concluir que neste momento os animos, no Kosovo, estao calmos e decidi que provavelmente iria passar por la. O motorista da camionete era o mesmo do dia anterior. Enquanto esperava no bar da estacao ele pagou-me um cafe e eu ajudei-o a por agua no radiador do autocarro. Partimos rumo a Bar. Quando cheguei a Bar apenas tive tempo de ir a Estacao de Caminhos de Ferro apanhar o comboio rumo a Podgorica. Podgorica e tambem extremamente industrializada e nao tem nada de interessante para ver. Chegando a Podgorica apanhei o autocarro rumo a Niksic. Queria sair a meio do caminho para visitar o fantastico mosteiro ortodoxo de Ostrog que esta incrustrado numa rocha no alto das montanhas. Sai do autocarro no meio do nada e estava la um condutor de taxi a minha espera. Pediu-me 10 euros para me levar ao mosteiro. Negociei para 8 e fui. Quando cheguei la em cima ele disse-me que se quisesse regressar teria de pagar mais 8 euros, ja que os primeiros 8 euros eram so para subir. Como verdadeiro portugues mandei-o dar uma volta na esperanca de arranjar um melhor solucao e mais barata, a boleia. Visitei o mosteiro e comecei a descer os 12 kms de estrada ate a estrada nacional a fim de apanhar novamente o autocarro rumo a Niksic. Nao andei mais de 10 min ate um camionista parar. Deu-me boleia ate Niksic e fez-me poupar tempo e dinheiro. Mais uma vez falava muito pouco Ingles. Deixou-me em Niksic na estacao de autocarros (ou em Servo-croata na Autobuska Stanica). Perguntei por um autocarro pata Zabliak, aldeia de montanha no centro do Parque Natural de Durmitor. Estava mesmo a precisar de um pouco do ar das montanhas. Autocarro para Zabliak so no dia seguinte as 7h da manha. Nem pensar, se as boleias tinham corrido tao bem vamos la tentar outra vez. Fui a um cafe e pedi a umas raparigas que vinham da escola uma folha de papel cavalinho A3 para escrever Zabliak em letras garrafais. Escrevi e fui para a estrada. Nao esperei mais de 20 min e apareceu a minha boleia. Durante 2 horas fui com um simpatiquissimo homem com quem troquei constantemente sorrisos (ja que ele obviamente que nao falava ingles) e o seu envergonhado filho que nao teria mais de 8 anos. Cheguei a Zabliak ja era noite e procurei um quarto. Encontrei uma senhora que me alugava por 10 Euros uma noite em cama ou 5 Euros no chao. Optei pela solucao do chao. Colocou-me num quarto com 3 camas e disse que eu tinha de dormir no chao. Obviamente quando entrei no quarto para dormir tranquei-me por dentro e dormi em cima da cama no meu saco-cama. Sai para jantar e paguei apenas 3 Euros por um jantar magnifico.Deitei-me mais uma vez cedo.No dia seguinte fiz um pequeno trek ate ao Lago Negro. Tirei umas fotografias, respirei um pouco de ar puro e voltei a Zabliak para apanhar o autocarro rumo a Sarajevo. Apanhei o autocarro por volta das 12h, mudei de autocarro em Niksic e cheguei a Sarajevo (capital da Bosnia) por volta das 20h. Longa viagem. Na fronteira, como eu era o unico ocidental no autocarro, todos tiveram de esperar mais de 30 min para eu carimbar o passaporte e pagar todas as taxas necessarias. Chegamos a Sarajevo e ja era tarde. Telefonei para o meu amigo Vitor Borges que esta em Sarajevo na missao militar portuguesa e combinei encontrar-me com ele no dia seguinte. Paguei 5 Euros para fazer a viagem entre a estacao de autocarros e o centro da cidade num carro particular que me fez um preco mais barato que um taxi. Cheguei ao centro e procurei a senhora que me tinha alugado o quarto da ultima vez que ca tinha estado por 6 Euros. Desta vez fez-me um preco especial de 4 Euros. Fui dormir para no dia seguinte ir dormir no quartel militar portugues em Visoko apenas a 30 km de Sarajevo.As 10h estava por traz da catedral para me encontrar com Tenente Borges.Chegou acompanhado do Sargento Santos e o Cabo Lourenco numa viatura militar para me buscar. Fantastico, finalmente estava de novo a falar portugues. No caminho passamos por um dos maiores cemiterios da Europa. Uma visao no minimo chocante. Durante o caminho mostraram-me os sitios onde tinham havido bombardeamentos, o edificio onde tinham morrido os primeiros portugueses e alguns sinais na estrada que significavam campos de minas por perto. Advertiram-me de como era inseguro caminhar por entre campos e disseram para que, quando andasse a pe, caminhasse sempre por estradas e de alcatrao. Quando cheguei comi uma fantastica carne a alentejana e um frango no churrasco. Fui apresentado ao capitao da companhia que me recebeu muito bem e disse que tudo estava a minha disposicao e que me deveria sentir como em casa. Fui ao bar, bebi uma super bock e um cafe segafredo (que saudades). Tive direito a uma visita guiada pelo edificio e conheci alguns dos militares que estavam la. A tarde comprei alguns souvenirs da Bosnia e regressei ao quartel as 19h para um petisco preparado por alguns militares. Durante algum tempo ao som do segundo CD de anedotas do Fernando Rocha comemos uns pates magnificos e uma excelente salada. Acabamos a noite a ver o Blue Brothers 2 e antes de me deitar estive na conversa com um grupo de soldados muito simpaticos.No dia seguinte todos acordaram para a formatura e eu deixei-me estar a dormir. Fui acordado pelo Borges as 9h30m, tomei um banho mandei um fax para portugal com o meu boletim de vacinas para a minha mae me inscrever na faculdade e fui de novo no viatura militar ate Sarajevo. Em relacao a este dia, so tenho a dizer que fui excelentemente recebido por todos os militares portugueses e que foi extremamente interessante viver por dentro uma missao militar internacional portuguesa. Voltei a Sarajevo, fui a Internet comecar a escrever este email que nao tive tempo de terminar. Visitei o mercado onde tinha ocorrido o maior massacre em Sarajevo e comprei um volume de Marlboro por apenas 8 Euros. Mais tardem vim a saber que o tabaco era falsificado e que era fabricado no Kosovo. Optimo, boa recordacao para levar para casa. Marlboro feito no Kosovo, excelente para oferecer aos meus amigos. Apanhei o autocarro as 15h rumo a Belgrado para me encontrar com Misha o meu amigo Jugoslavo que nao consegui encontrar da ultima vez que la tinha estado. Durante a vigem conheci um Servio muito simpatico com quem conversei durante toda a viagem. Na fronteira, todos tiveram de viver a espera do costume. O Inacio, o unico turista a pagar taxas e a pedir visas para entrar no pais. Curiosamente a taxa seria diferente da anterior que paguei a uma semana atras noutra fronteira. Em Subotica paguei 9 Euros, aqui 7,5 Euros. Estranho, proprio de um pais desorganizado. Provavelmente este dinheiro iria directamente para o bolso dos guardas alfandegarios e eles proprios e que definiam o valor da taxa conforme se estivesse a chover ou se fizesse sol. Cheguei a Belgrado por voltas das 22h30, esperei um pouco por Misha e ele apareceu para me guiar ate sua casa onde iria dormir esta noite. Estivemos na conversa ate as 02h30. Falamos sobre a guerra e ele explicou-me o seu ponto de vista, o ponto de vista dos servios, sobre todas as guerras com a eslovenia, croacia, bosnia e kosovo.Acordei bastante tarde, deveriam ser quase 14h00. Optimo, deu para descansar ja que nos dias anteriores tinha viajado muito. Fomos para a festa de comemoracao da Jugoslavia campea do mundo de basquetebol. Provavelmente deverao ter visto nas noticias por ai que houveram muitos disturbios, o que e francamente verdade. O que Misha me explicou foi que para alem de os Jugoslavos estarem a comemorar o titulo de campeoes do mundo, o mais importante era a vitoria sobre o Dream Team americano nos quartos de final. Grande Festa. Deu para ver a alegria deste povo. Ao final da tarde visitamos uma parte da cidade bombardeada em 1999. Fotografei edificios militares completamente destruidos.Fomos a estacao de comboios ver os horarios para Skopje - Macedonia e decidi partir ainda nessa noite rumo ao sul dos balcas.Jantamos no Plateau Estudantil, local onde comecaram sempre todas as revoltas estudantis, nomeadamente contra ao presidente Milosevic em que o Misha tinha sido um importante activista. Conheci algumas amigas do Misha que cumprimentei primeiro com um beijo, depois o segundo e sem eu contar e quase obrigado um terceiro. Fantastica tradicao. Fomos para a estacao de Taxi e despedi-me do Misha com um grande abraco de agradecimento e 3 beijos na cara, bem a maneira ortodoxa. (nao pensem que isto tem conotacao homossexual porque e mentira, e um habito corrente entre homens e mulheres). Cheguei a Skopje as 07h00 e procurei um Internet Cafe para vos escrever este exaustivo email.
Peco desculpa por ser tao longo, mas para contar estas vivencoas todas as palavras serao sempre poucas.Desculpem o tempo que vos roubei e espero que nao tenha sido demasiado cansativo.Para terminar, como sempre agradeco a todos os que me escreveram e mando abracos para os meninos e beijinhos para as meninas.
Ate Breve
Inacio

Europa de Leste 2002 - Parte 6

2008-03-17T17:16:00.000Z

Mais uma vez, ola a todos,

Como todos devem estar a espera aqui esta a 6 parte desta aventura magnifica que espero que vos esteja a maravilhar. Como devem imaginar havera muito para contar neste email e por isso, mais uma vez, ele sera tudo menos telegrafico embora a Internet aqui, em Italia, custe 5€ por 1h30. Bem mais caro do que nos outros paises por onde estive. Embora agora o teclado tenha acentos, prefiro manter a tradicao e escrever sem acentos, sem tis e sem c's cedilhados.Por isso aqui vai.
A ultima vez que vos escrevi tinha acabado de chegar a Prizren - Kosovo e ainda nao tinha arranjado hotel. Ja era tarde e decidi procurar um quarto do outro lado do rio. Atravessei a magnifica ponte do sec. XVI e cheguei ao outro lado. Comi qualquer coisa no Chicken Burger, imitacao foleira do McDonalds, por ser o local mais barato da cidade. Era sabado e as ruas estavam cheias de gente. Nem parece que ocorreu aqui uma chacina nao ha poucos anos atras. O Chicken Burguer estava cheio de criancada de 12 anos a comer com os seus amigos. Foi interessante ver as pessoas a olhar para um gajo de outro pais, com 23 anos e com uma barba que ja mete medo. Sai e encontrei um lugar numa pensao por 20€. Por incrivel que pareca o local mais barato da cidade. A senhora que estava na recepcao disse que por este preco nao tinha direito a pequeno almoco. Eu disse que nao me importava. O quarto era fantastico. Televisao, ar condicionado, chuveiro com agua quente e com pressao, lencois lavados, etc etc... Tomei um relaxante banho e sai para dar uma volta. Voltei ao internet cafe onde tinha ja feito algns amigos. Arsim, nome de um rapaz Albanes de 23 anos que tinha conhecido quando estava na Internet, convidou-me para uma cerveja. Saimos juntos e paramos numa agradavel explanada a beber uma caneca de 0.5l que ele fez questao de oferecer. Pouco depois chegou a irma de Arsim com um amigo. Apercebi-me de que todos falam um pouco de espanhol devido as novelas sul americanas que tambem passam aqui. As raparigas, nomeadamente gostam muito de rapazes que falam espanhol por causa dos actores das novelas. Eu, para alem de tudo isto, ainda tinha o nome de um deles e a irma de Arsim achou muita graca. Foi engracado poder "brilhar" um pouco com o meu espanhol. Mas, claro, so deu para "brilhar" ja que os Albaneses, normalmente muculmanos, sao extremamente conservadores e protectores da familia e nao deu para me "esticar". Sai por volta das 23h para dormir.Acordei no dia seguinte as 9h30 e o pequeno almoco que no dia anterior me tinha sido recusado apareceu numa mesa. A dona da pensao tinha-me oferecido gratuitamente o pequeno almoco. Muito simpatica. Deixei as minhas coisas na pensao e fui dar uma volta, agora de dia, para tirar algumas fotografias. Deambulei pelas ruas antigas da cidade e infelizmente nao foi possivel visitar alguns templos muculmanos e ortodoxos por estarem cercados e guardados pela Kfor. Os templos sao alvos de discordia e locais normalmente escolhidos para pequenas guerras locais. Ao 12h, e sem saber os horarios decidi ir a estacao de autocarros com a minha mochila, tentar a minha sorte no autocarro para Tirana, capital da Albania. Como era domingo ninguem estava na estacao. As informacoes estavam fechadas e ninguem estava nas bilheteiras. Tentei obter informacoes num cafe mas as informacoes eram mutito vagas e muito pouco precisas. Muita gente oferecia os seus servicos em pequenas carrinhas de 9 lugares exactamente pelo mesmo preco mas, como me tinham avisado, a viagem nestes veiculos e muito insegura. Embora a viagem so demorasse 5h (nos autocarros demora 8h) nao compensava o risco. O norte da Albania e muito perigoso e normalmente estes veiculos sao alvos faceis de assalto por gangs que se encontram na estrada para Tirana. Como sao pequenos e levam uma pequena quantidade de turistas os ladroes assaltam estes veiculos muito provavelmente ja combinados com os motoristas. Obviamente nao decidi arriscar e preferi procurar uma agencia de viagens aberta ao domingo para comprar o meu bilhete. Tudo estava fechado, como e normal aos domingos. Encontrei uma aberta onde estavam a fazer limpeza. Nao falavam ingles. Muito pouca sorte. E, ali andava eu sem saber o que fazer. Ate que, aparece um anao que falava Ingles que se voluntariou para ajudar. Largou o seu negocio na rua, onde vendia cigarros e uma serie de bugigangas, para me ajudar. Foi comigo a agencia e traduziu tudo para Albanes e comprei o meu bilhete por 15€ para o autocarro das 19h que deveria chegar por volta das 3h a Tirana. Mostrou-me o lugar onde eu iria apanhar a camionete e nao descansou enquanto eu nao estivesse com tudo resolvido. Agradeci imenso e tirei, a meu pedido, uma fotografia com ele. Parti de novo para o centro da cidade para fazer horas para apanhar o autocarro. Comi numa pizzaria duas pizzas em que cada uma custava 1€. Voltei para o Internet cafe e conheci Albani, amigo de Arsin. Trocamos os tres contactos de email. Albani ainda me perguntou se era facil arranjar passaportes falsos em Portugal, ja que eles, com um passaporte Albanes nao podem sair do pais nem para trabalhar, nem para viajar. As 18h parti para a estacao de autocarros rumo a Tirana, a primeira cidade que iria visitar na Albania. Sentei-me na esplanada em frente a paragem de autocarro e o empregado com quem o anao tinha falado anteriormente, esperou comigo pelo autocarro e ajudou-me a guardar a minha mochila e nao descansou enquanto nao entrei no autocarro. Obviamente que quando entrei no autocarro todas as pessoas comecaram a olhar para mim. Mais uma vez era o unico ocidental no autocarro. A viagem comecou e pouco depois paramos para o controle alfandegario ja que Prizren fica apenas a 10kms da fronteira. Paramos primeiro do lado do Kosovo e o guarda quando viu o meu passaporte perguntou-me "Como estas?" em portugues. Sabia algum portugues porque tinha estado em Angola. Era extremamente simpatico. Andamos 200m e paramos no controle Albanes. A estrada alcatrao acabava e era substituida por um estradao que nem sequer era de terra batida. A fronteira, de noite era surreal. Estava cheia de gente e a cabine do quarda alfandegario era um edificio prefabricado todo podre. Os guardas alfandegarios eram arrogantes e tinham a mania que controlavam tudo. Como e obvio, conttrolavam mesmo e eu teria mesmo de me sujeitar ao esquema de funcionamento deles. Como sempre todos tiveram de esperar por mim enquanto que o guarda preenchia todos os formularios obrigatorios manualmente a caneta nuns cadernos amarelados e sujos pelo tempo. Parecia que estava no faroeste. Uma serie de autocarros esperavam pelos turistas e ao meu lado, dentro da cabine do guarda, estavam dois paquistaneses a querer etrar no pais. Demorou mais de 1h e tive de pagar 12€ para entrar. Carimbou-me na ultima pagina do passaporte (provavelmente devido aos habitos arabes dos muculmanos) e mandou-me embora. O autocarro partia agora com 1h de atraso por minha culpa. Chegariamos as 4h. Pouco depois paramos para comer e por 2 ovos cozidos e croassaint tipo 7days cobraram-me 2€50. Estava a ser enganado. Nao deu para reclamar porque o cafe tinha pelo menos 40 albaneses dentro e nao seria eu a querer-me armar em esperto e a criar uma confusao em que sairia decerto a perder. Calei-me e lancei um sorriso como quem diz "Sei que me estas a enganar.". Ele, obviamente, nao se preocupou muito e nem sequer reagiu. Voltei a entrar no autocarro e por muito que me esforcasse era impossivel adormecer devido ao desconforto de um autocarro cheio de gente mas principamente devido as milhares de curvas que a estrada de terra tinha. Chegamos, tal como previsto, as 4 da manha. Sai e avisaram-me que o autocarro iria ficar ali ate de manha. Peguei na minha mochila, voltei a entrar, tirei o meu saco cama e arranjei um confortavel sitio para dormir algumas horas. Acordei bruscamente com o motorista a abanar-me. Tinha dormido 4 horas e ja eram 8h da manha. O autocarro estava vazio. Lenta e sonolamente arrumei as minhas coisas. Sai para encontrar um local para pousar as coisas e visitar a cidade. Tomei um cafe na praca central da cidade e, de repente, fui abordado por um simpatico homem peguntando-me de que pais era. Respondi-lhe que era de Portugal e depois de uma curta conversa ofereceu-se para ser o meu guia na cidade. Habituado a hospitalidade Albanesa aceitei sem qualquer receio. Grande erro. Arranjamos um local para por a mochila e fomos dar uma volta pela cidade. Troquei 50€ por nao sei quanto lekes que e a moeda local no mercado negro por uma excelente taxa de cambio. Deambulamos pela cidade e o homem pagava sempre tudo dizendo que depois acertavamos contas. Ao almoco comemos o prato tipico que era, mais uma vez, miolos de vaca e pela primeira vez comi arroz branco. Soube-me muito bem e os miolos estavam bem bons. Aos poucos fui-me apercebendo que nos estavamos a afastar do centro da cidade. Estive sempre atento a ver se os locais para onde iamos tinham sempre muitas pessoas e muitas vezes recusei as suas propostas para ir para lugares mais isolados. Ele, era largo, ex lutador de boxe e aparentemente muito simpatico. Pagou-me alguns cafes e ate uma ida a internet de 15 minutos. Por volta das 14h paramos num cafe e chegou a hora da verdade. Pediu-me uma caneta e um papel e comecou a fazer as contas dos gastos que tinha tido. Inflacionou obviamente todos os valores e comecou-me a contar uma historia sobre a sua saude e dos seus graves problemas. No final, e devido as horas que tinha perdido comigo exigiu-me o pagamento de 50€ que eu obviamente e sempre com gentis palavras recusei. Disse que nao tinha esse dinheiro e ele disse que eu tinha porque me tinha visto a trocar no mercado negro. Recusei-me a pagar os 50€ e propus pagar 25€. Ele comecou a aparentar algum nervosismo para me por com medo. Eu obviamente, pela primeira vez nesta viagem, tive mesmo medo. Um gajo de 90 Kgs, ex lutador de boxe nervoso, como todos devem imaginar, nao deve ser flor que se cheire e pode mesmo tornar-se perigoso. Para nao ter problemas aceitei dar-lhe 35€ alegando que tinha pouco dinheiro para viajar (o que e verdade). Estes 35€ vieram-me trocar as voltas todas as minhas contas. Exigi que imediatamente fossemos para tras, sem mais despesas. Ele, ainda teve a distinta lata de me por a espera enquanto engraxava os sapatos num engraxador de sapatos a quem pagou uns quantos lekes. Realmente os problemas de saude deviam ser muito graves e aquele dinheiro era mesmo importante para a sua sobrevivencia. So descansei quando cheguei a minha mochila. Despedi-me dele com um sorriso sarcastico e disse-lhe na cara que esperava que o dinheiro que injustamente ele me tinha tirado o fizesse ficar de melhor saude. Ele, obviamente, nao ficou nada preocupado com o meu comentario. Parti, com o espirito muito em baixo, rumo a estacao de comboios para ir embora daquela horrivel cidade com o objectivo de chegar ainda hoje a Durres que, esperava que fosse mais simpatico, acolhedor e agradavel.Os comboios da Albania sao tenebrosos e estao mesmo a cair de podre. E impressionante. A volta e dentro das estacoes encontram-se imensas pessoas a mendigar. Neste momento sentia-me muito em baixo e a minha vontade era telefonar para casa e voltar. Como devem imaginar estar sozinho, tao longe e com tao diferentes pessoas nestas alturas e muito complicado. Neste momento senti extremas saudades da lingua, dos habitos portugueses, da familia, dos amigos, etc... Alguem com quem falar, em quem poder confiar e desabafar, desabafar, desabafar...Parti para Durres e, enquanto actualizava o meu diario dois jovens vieram praticar o seu ingles falando comigo. Muito sinceramente estava sem paciencia e devo ter sido mesmo mal-educado algumas vezes. So me apetecia voltar para tras. Mas, estava tao longe e ainda por cima por minha livre e espontanea vontade e opcao. Nao telefonei por ser muito caro e nao queria gastar mais dinheiro. Sabia que mais tarde podia telefonar, quando chegasse a Italia a um preco bem mais modesto. Decidi com responsabilidade assumir a minha opcao e continuar a viagem conforme tinha planeado. E nestes momentos que se poe o nosso espirito a prova e, agora mais friamente confesso-vos que senti mesmo falta de tudo o que ainda esta tao longe. Felizmente tive forca e coragem para continuar e agora depois de ja ter falado para casa sinto-me bem melhor e com energia suficiente para terminar tao audaciosa saga a que me propus. Foi muito complicado continuar mas felizmente tive a forca e a frieza suficiente para aceitar e nao renunciar a opcao que tinha feito a algum tempo atras em viajar com destinos bem precisos. Muito em baixo esperava encontrar algum animo no futuro proximo. Pouco depois e Durres apresentou-se extremamente confuso. Muita gente a querer-me enganar. Taxistas, quartos, etc... Toda a gente tinha algo a oferecer. Recusei com muita frieza tudo e ate parecia nao estar habituado a este tipo de situacoes. Afinal ja as tinha vivido dezenas de vezes nesta e noutras viagens. Nesse momento estava mesmo sem paciencia. Perdi-me na cidade e nao conseguia encontrar o centro. Ninguem falava Ingles e felizmente o meu instinto continuava apurado e pouco depois ja me encontrava na praca central junto a mesquita mais famosa da cidade. Comecei a procurar a casa que o meu guia da Lonely Planet propunha. No livro dizia que o espaco era extraordinario, barato mas muito dificil de encontrar. Depois de uma boa 1/2 hora de pesquisa encontrei o local. Era casa privada de um casal de uma Albanesa e um Italiano que faziam qualquer coisa como Turismo de Habitacao. Alma, a Albanesa dona da casa, apareceu extremamente simpatica. O Italiano, seu marido, nao estava. Deixou-me dormir por 15€ quando o preco era 20€ e eu delicadamente agradeci. A casa era fantastica. Do sec. XIX e magnificamente bem decorada por dentro. Alma, super hospitaleira, bem a maneira dos verdadeiros Albaneses. Apresentou-me o local e pos-me completamente a vontade. Tomei um relaxante banho e dormi 2horas durante a tarde. Li mais um pouco do meu livro e actualizei o meu diario numa sala lindissima extremamente bem mobilada com movei antigos e objectos muito interessantes. Estive la mais de 1 hora a retemperar forcas. Toda esta hospitalidade e todo o local vieram devolver-me o bom espirito que por momentos parecia ter desaparecido.Sai ao fim da tarde para dar uma volta junto ao mar e vi um dos por do sol mais bonitos da minha vida. O tempo estava magnifico e sol punha-se mesmo la ao fundo no mar. O mar estava calmo e de vez em quando as ondas batiam no muro que separava a esplanada de onde estava do mar. Ao fundo, alguns barcos pareciam tocar a linha do horizonte. Tudo magnifico e extraordinario de se recordar. Todos estes ingredientes fizeram-me ter forcas para continuar. Jantei qualquer coisa num fast-food e voltei cedo para cedo me deitar. No dia seguinte acordei as 8h com Alma a chamar-me para o pequeno almoco. Um pequeno almoco fantastico (os pequenos almocos sao sem duvida as melhores refeicoes do dia). Estive mais de uma hora a tomar o pequeno almoco. Tomei mais um banho e as 10h sai. Passeei o dia todo pela cidade. Tirei muitas fotografias e comprei o meu bilhete para o barco que partiria as 22h com destino a Brindisi em Italia. Comprei algo para comer durante a viagem ja que so chegaria a Italia depois das 9h da manha. As 20h ja tinha ido buscar a minha mochila, deixado uma dedicatoria muito elogiosa no livro da casa e estava no porto pronto para embarcar. O controle alfandegario foi extremamente demorado. Durante a demora encontrei dois albaneses que comecaram a falar comigo. Com muito receio e sem grandes confiancas dialoguei com eles. Junto da fila estava uma crianca a viver dentro de um caixote. Nao tinha mais de 10 anos e estava a fumar um cigarro. E o contraste de um pais de terceiro mundo na europa e tao perto de um pais desenvolvido como e a Italia. Com toda a cortesia as mulheres passavam sempre a frente e de pois de mais de 1h a espera da minha vez a luz foi abaixo. Como ja sabia que era normal aceitei a espera com normalidade. Toda a gente compreendeu. Na Albania como no Kosovo nao ha potencia suficiente para ter electricidade o dia todo, por isso ninguem barafustou. Por vezes demora 4h a voltar de novo mas todos estao preparados e munidos de geradores potetissimos para substituir o abastecimento. Desta vez tudo aconteceu da mesma maneira. Passados 10 min e sob o barulho ensurdecedor dos geradores ja tinhamos electricidade outra vez. Mostrei o meu passaporte e pouco antes das 21h estava a embarcar. O barco so saiu as 24h e os dois Albaneses que eu tinha conhecido mostraram-me um sitio excelente para dormir dentro do barco onde eles iriam dormir. Fui dormir no mesmo sitio que eles. Era um bar que nao estava em funcionamento no barco e tinha excelentes sofas. Estiquei o meu saco-cama e so acordei quando o sol ja tinha nascido. Arrumei as minhas coisas e fui para a frente do barco. Estavamos quase a chegar a Brindisi. Pouco depois das 9h chegamos. Ninguem saiu do barco enquanto o guarda alfandegario nao entrou. Fui o segundo a mostrar o passaporte e parti rumo a estacao. Na estacao de Brindisi encontrei alguns viajantes como eu. Coisa rara nesta viagem. Conheci uma Argentina que iria fazer a viagem quase ate a Sicilia e fomos juntos para Bari. Em Bari mudamos de comboio e finalmente fui rumo a Sicilia. Os comboios em Italia sao como em Portugal, nunca chegam a horas mas tambem nunca chegam adiantados. A viagem foi longa mas lindissima. O comboio ia quase sempre junto ao mar e quase sempre a contornar a sola da famosa bota italiana. Valeria (nome da Argentina) saiu as 17h30 e eu cheguei a San Giovanni ja passava das 19h. Apanhei o barco para a Sicilia e decidi ficar em Messina por ja ser tarde. Muito ma opcao. Messina nao e interessante e e bastante caro. Devia ter seguido para Taormina em que o alojamento e bem mais barato. Paguei 25€ depois de procurar mais de 1h. Dormi no primeiro hotel que tinha visitado mesmo ao lado da estacao. Estava a precisar de dormir, por isso, tomei um banho sai para jantar e voltei cedo para dormir. So acordei as 10h30 e parti rumo a estacao para ir a Taormina. Cheguei a Taormina 1h depois e apanhei um autocarro para o centro da cidade. Sentei-me no unico lugar vago do autocarro ao lado de uma rapariga. De repente o telefone dela toca e ela responde com um "Tou Marta". A chamada tinha ido abaixo e eu estava na duvida se ela era portuguesa. Telefonou de volta a Marta e falou em Portugues. Disse que era tambem portugues e apresentei-me. Chama-se Poliana era de Penafiel e estudava Medecina em Abel Salazar no Porto. Falamos um pouco e chegamos a estacao bem no centro de Taormina. Marta, amiga de Poliana, tambem a estudar no Porto mas natural de Barcelos estava a nossa espera. Poliana apresentou-nos e fomos juntos almocar no centro. Paguei quase 10€ e elas acabaram a refeicao, depois de contar algumas historias da minha viagem e de como andava a comer e a dormir barato, com um "Benvindo a Italia". Cheguei a conclusao que Poliana era amiga de alguns amigos meus e prima de um amigo meu. Quem diria, bem no sul de Italia, que coincidencia. Passeamos pelo centro, tirei algumas fotografias e voltamos para a estacao de autocarros. Elas estavam a dormir no local para onde eu me dirigia, Catania. Elas foram para Catania de autocarro e eu de comboio. 1h de viagem e finalemente Catania, bem no sope do vulcao Etna. Combinei encontrar-me com ela as 20h30 num cafe no centro da cidade. Etna e o maior vulcao activo da Europa e e onde eu amanha espero subir. Perdi-me a procura da Pousada da Juventude. Passado mais de meia hora encontrei e alojei-me por 15€50. Bem mais aceitavel do que em Messina, mas mesmo assim caro. Afinal estava em Italia. Tomei um banho e quando cheguei ao cafe combinado eram 21h. Ja nao as encontrei. Pelo menos fiquei com os contactos de email e prometi enviar esta 6 parte. Procurei um local com Internet e ca estou eu a quase 3 horas a escrever-vos.
Como devem imaginar estou bastante cansado e os dedos das maos ja me doem de tanto escrever. Afinal,e a primeira vez que escrevo tao extenso email sem parar.Despeco-me com um grande abraco e com a promessa de que havera uma 7 parte ainda em viagem e uma 8 quando chegar ao Porto. Assim, resumirei 30 dias de viagem por terras tao estranhas com tao diferentes pessoas.Espero francamente encontrar-vos a todos no dia 26 no local combinado.
Abracos e Beijinhos
Ate Breve
Inacio

Europa de Leste 2002 - Parte 7

2008-03-17T17:15:00.000Z

Ola a todos,

Aqui esta a ansiada 7 parte. Retratará aventuras em Itália que, como devem imaginar nao sao tao alucinantes como as vividas em paises de terceiro mundo, onde ha guerra e as pessoas sao extremamente hospitaleiras. No entanto, falarvos-ei do maior vulcao activo da europa que tive o prazer de subir, dos habitos dos sicilianos e da itica cidade de siracusa. Para terminar so a minha vida bem ocidental e bem tipica em casa de um amigo em Lyon, onde deu para reviver as "decadencias" de que eu parecia querer esquecer ou fugir. Soube bem, e depois de uma noite no Oxxo, bar daqui da faculdade, ca estou eu para vos escrever este fantastico email.
Penso que a ultima vez que vos escrevi estava em Catania. Pois bem, nessa noite sai do Internet Cafe muito tarde. Voltei ao local onde estava a dormir que se chama Ostello Agorá e onde se paga 15,5€. E a pousada da junventude ca do sitio. Dormi um repousante sono. Tinha decidido, como o local era barato e simpatico, fazer deste hotel a minha base de viagem e ficaria aqui a dormir 3 noites enquanto viajaria pelas terras vizinhas que seriam a apenas uma hora de comboio.No dia seguinte, visivelmente cansado tomei um excelente pequeno almoco, ja incluido no preco. Ao pequeno almoco conheci uma Americana e uma Canadiana. A americana perguntou-me de onde e que eu era. Respondi-lhe e devovi-lhe a mesma pergunta. Com a verdadeira arrogancia americana com um evidente sentido de superioridade respondeu-me New York City. A mim, apeteceu-me dizer que era de Sao Joao da Pesqueira, e que ela nao era de Nova Iorque, mas sim, dos Estados Unidos. So como curiosidade e entre parentesis, Sao Joao da Pesqueira e provavelmente mais antigo do que o pais dela. A Canadiana revelou-se muito mais simpatica e proporcionou um bom pequeno almoco. Parti em direcçao a estacao de autocarros, com o objectivo de apanhar o autocarro rumo a um local chamado Refugio Sapienza que fica no sope do Etna. O primeiro autocarro tinha saido as 8h15 e eu, tinha obviamente perdido o autocarro. Sai com tempo de apanhar o autocarro das 11h30 e quase que o perdia devido a simpatia dos Italianos e fantastica vontade de ajudar as pessoas. Obviamente estou a usar a ironia. A verdade e que nesse momento enquanto procurava a estacao de autocarros, o autocarro correcto, o local de comprar bilhetes, etc... todas as pessoas a quem eu perguntei qualquer coisa revelaram-se muito antipaticas e muito muito pouco prestaveis. La me consegui desenrascar mas, o autocarro partia com 5 minutos de atraso por minha culpa. Partimos, no autocarro estavam essencialmente turistas. Passado 1h saimos em Nicolosi e esperamos pela ligacao. Se tivesse vindo no das 8h15 era mais rapido e era sempre o mesmo autocarro. Em Nicolosi apanhei de novo o autocarro. Passadas quase 2 horas estava em Refugio Sapienza. Refugio Sapienza parece uma estancia de ski, e e-o provavelmente no inverno. Esta localizado a 1800m de altitude e tem restaurantes, alguns hoteis e muitas lojas de souvenirs. A partir daqui teria duas hipoteses para subir. Ou de autocarro, por apenas 38€ (porra!!!) ou a pe durante pelo menos 4h. Como era 13h30 e o ultimo autocarro era as 16h30 significava que apenas teria 3 horas para subir e descer. Decidi arriscar uma subida rapida e uma descida muito muito rapida. Comi um spaghetti em 5 minutos e comecei a andar rumo aos 2760 metros, altitude maxima a que se podia chegar. Mal comecei a andar ultrapassei um casal que tinha vindo comigo na camioneta. Eram novos e andavam muito devagar. Andei 45 min e uma camioneta decidiu dar-me boleia. Entrei e estava la o casal que tinha visto no inicio da subida. Eram Malteses, ela de Malta, ele de Gozo, e tambem queriam ir ao topo. Apanharam esta boleia e pediram ao condutor para parar para me apanhar a mim tambem. O condutor trabalhava na reconstrucçao do teleferico que tinha sido devastado pelo vulcao aquando da ultima erupcao em 2001. Deixou-nos quase no topo e tivemos de caminhar um pouco. Separei-me deles por ter um passo mais rapido, e porque me apercebi que ao seu ritmo nao daria tempo necessario para chegar a altitude maxima e descer para apanhar a ultima camioneta. Subi quase a correr e cheguei aos 2760 metros. Ao longe o grande de cone do Etna fumegava e lancava algumas pedras de quando em vez. A nossa volta crateras, cones e muita muita rocha negra. Parecia que o lencol da noite se tinha enconstado a terra muito bem esticado. Tudo era negro, no minimo estranho, no maximo assustador. Um pequeno bar feito num pequeno pre-fabricado contrastava com o resto da paisagem. Ao longe, investigadores mediam a temperatura do solo e as movimentacoes das placas tectonicas com muita pericia. Sentei-me com vontade de passar a barreira proibida e subir um pouco mais. Nao pelo risco mas, pela falta de tempo util decidi nao avancar. Sentei-me, contemplei e estive no maximo 20 minutos neste local. Comecei a descer apressadamente. Fazia uma descida semelhante a uma queda descontrolada. Corria sem fazer forca nas pernas e deixava que o meu proprio peso me levasse ao destino. Cheguei a Refugio Sapienza 10 minutos antes das 16h30m. Parti no autocarro, desta vez directo, rumo a cidade de Catania. Cheguei a Catania relativamente cedo. Voltei ao hotel e tomei um banho. As 20h sai para a praca de Trento a procura das portuguesas que tinha conhecido em Taormina. Nao as encontrei e acabei a comer um Super Menu Big Mac no McDonald´s local por 5€. Voltei ao hotel. Peguei no meu diario e no livro O nome da Rosa que estava quase a acabar e sentei-me na entrada da Pousada. Ao meu lado um homem com mais de 30 anos com uma T-Shirt de Florianopolis-Brasil. Perguntei-lhe se era Brasileiro. Nao, era argentino e chamava-se Carlos. Estava ali a tentar mudar a sua nacionalidade para Italiana para poder trabalhar em Espanha. Vivia na Coruna e falou-me dos graves problemas economicos que a argentina esta a atravessar. Cheguei a conclusao que neste momento era um local muito barato para viajar e coloquei como objectivo a mim proprio visitar a Patagonia Argentina e Chilena no proximo ano. Carlos seria o meu contacto, ja que a sua familia vivia mesmo ao lado da Patagonia junto aos Andes. Revelou-se uma pessoa muito simpatica e no final descobri que era professor universitario na Universidade de Buenos Aires. Excelente contacto. Voltei para o quarto para dormir. No dia seguinte partiria para Syracusa. Acordei, tomei um banho e tomei o pequeno almoco com Carlos. Sai rumo a estacao de comboios para apanhar o comboio das 11h. O comboio chegou e 1 hora depois estava em Siracusa. Cheguei a Siracusa e nao estava ninguem na rua. Precisava urgentemente de encontrar o posto de Turismo. Mais uma vez, devido ao meu fabuloso instinto encontrei sem grande dificuldade o Posto de Turismo. Siracusa revelava-se fantastica. Arranjei um pequeno mapa da cidade e parti rumo ao centro historico com objectivo visitar e parar para almocar. Pouco depois estava no centro. Muito poucos turistas. De vez em quando um grupo de chinocas que presseguiam a famosa mulher do guarda-chuva. Maneira estranha, mas ja muito habitual de os guias se identificarem. Parei num pequemo tasco e por uma salada excelente com atum e uma cerveja paguei 3€. Continuei com as minhas voltas. Comprei um postal para enviar para casa. O primeiro de uma longa viagem. Mas, o postal teria que ser enviado daqui. Da ilha da Sicilia para a D.Cecilia que e o nome da senhora minha Mae. Escrevi o postal num cafe quase em cima do mar. Estava um calor abrasador e muito vento. Durante 2h apanhei sol e relaxei. Muito sinceramente, nao visitei partes importantes da cidade de Siracusa por me sentir muito bem ali. Voltei calmamente para a estacao. No caminho parei num Internet Cafe para falar com o Fred, o meu amigo que me iria acolher em Lyon. Falei com ele e tudo parecia estar combinado. Iria-me buscar a Torino a Estacao de Porta Susa dois dias depois. Apanhei o comboio para voltar. Ja quase em Siracusa, sem justificacao aparente alguma, o comboio parou. Estivemos parados 1h por causa de um incendio na linha. Cheguei a Siracusa e ja passava das 20h. Corri para o hotel e mesmo antes de ir ao quarto parei para jantar. Jantei na companhia de Carlos e comi uma Pasta. Voltei-me para deitar, ja que no dia seguinte teria comboio as 09h rumo a Palermo. Ultima noite em Catania. Acordei, tomei um banho e arrumei a minha mochila. Cheguei a estacao 30min antes do comboio partir e a super antipatica senhora das informacoes informou-me que havia greve. Nao foi nada prestavel e o meu plano de viagem tinha ido por agua abaixo. Ja nao iria a Palermo e teria de apanhar o comboio das 16h rumo a Torino, o unico comboio que ia andar nesse dia. Procurei um telefone para telefonar ao Fred para mudar o plano. As 2 cabines de moedas que estavam na estacao "comeram-me" 50 centimos cada uma. Tirei o meu canivete suiço e nao descansei enquanto nao recuperei o dinheiro. Recuperei o meu dinheiro e devido a ganancia e a ma disposicao da altura ainda "recuperei" mais algum. Estava realmente chateado. Procurei na estacao um local para pousar a mochila e pediram-me 4€. Muito muito irritado exigi falar com o chefe da estacao. Levaram-me ao seu gabinete. Com toda a gentileza falei-lhe em Ingles. Ele nao falava Ingles, mas percebia. Eu nao falava Italiano, mas percebia. Travou-se um dialogo muito interessante. Disse-lhe que devido a greve teria de almocar em Catania, nao visitaria Palermo, teria de telefonar para Franca para mudar os meus planos e que ainda me cobravam 4€ para pousar a minha mochila. Compreendeu e ofereceu-se para no seu gabinete guardar a minha mochila gratuitamente. Guardei a mochila e durante o tempo de espera acabei de ler o Nome da Rosa. Deambulei pela cidade sem destino certo. Falei com o Fred na Internet e mudamos os planos. O comboio que sairia as 16h de Catania chegaria as 10h45m a Torino Porta Nuova. Apanhei o comboio. Chegamos a Messina e estivemos 1h30m a espera do barco para atravessar o canal que divide a Sicilia e Italia. Passado um bocado vejo um comboio de 25 carruagens a entrar num barco. Mais 20min de manobras fantasticas. O barco levava passageiros, carros e um comboio. Incrivel, um barco gigante. Sai do comboio e, na companhia de um Siciliano muito simpatico, fui tomar um cafe ao Bar do Barco. Voltamos para o comboio. Depois de 20min de travessia o comboio saiu do barco. Chegamos a Villa S.Giovanni. Cheguei as 17h15m a Messina e sai de Villa S. Giovanni as 21h15. 4 horas para fazer um pequenissimo trajecto. Ja tinhamos 3 horas de atraso e a muito pouco tempo tinhamos comecado a viajar. Preparei o meu compartimento para dormir. Estiquei o meu saco-cama e dormi um repousante sono. Quando acordei estavamos em Genova e apenas com 2h de atraso. Chegamos a Torino com 2h de atraso. Fred nao estava la. Provavelmente devido as complicacoes e as combinacoes tao imprecisas. Fui a Internet e encontrei-o. No teria tempo de vir a Torino devido a afazeres na faculdade. Combinamos encontrarmo-nos numa estacao fronteirica. Apanhei de novo o comboio. Cheguei Bardonechia na fronteira de Italia com Franca. Fred hesitava em apareces. Bradonechia era no sope dos Alpes e estava muito frio. DEpois de 30h de espera telefonei-lhe. Estava no lado da fronteira Italiana e tinha de pagar 30€ para passar um tunel de 10kms. Voltou para tras levantou dinheiro e passou o tunel. Chegou a Bardonechia e ja era noite cerrada. Bebemos uma cerveja a comemorar o nosso atribulado reencontro, bebemos um capuccino e preparamo-nos para pagar mais 30€ para passar de novo o tunel. Voltamos de noite, devagar para poupar gasolina. Cheguei finalmente a Lyon na companhia do Fred. As aventuras que aqui se desenrolaram servirao para a minha 8 parte que sera escrita no Porto.´
Neste momento sao 11h30, tenho de tomar um banho, arrumar a minha mochila e almocar para ir apanhar o comboio das 13h que nao posso, obviamente, perder de novo. Por isso, vou-me embora e despeço-me com sempre com um ate breve. Neste caso ate muito breve, ate amanha.

Abracos e Beijinhos,
Inacio

América do Sul 2003 - Parte 1

2008-03-17T17:14:00.002Z

Caríssimos familiares, amigas, amigos e amores da minha vida,

Serve a presente mensagem para dar inicio ä árdua tarefa de vos reportar como está a correr a viagem deste jovem desnaturado por terras da América do Sul, mais propriamente, neste momento do Peru e da sua capital, Lima. Nao vai ser curta, a mensagem, por isso acomodem-se, imprimam o email e escolham o local mais confortavel da casa para poder ler com a atencao que e exigida. Cuidado. Para os que poem o pais a funcionar....nao se deixem apanhar pelos patroes.
A chegada foi um pouco atribulada mas, antes disso já muita coisa tinha acontecido. Despachei a minha bagagem no Francisco Sá Carneiro no Porto para Lima. Mais leve e só com a minha bagagem de mao despedi-me dos meus pais e decidi embarcar no voo da Iberia com destino a Madrid. Ä entrada do Duty Free, naquele detector de metais foi detectado um objecto cortante na minha mochila. Abri a mochila e rapidamente identificaram um canivete suico que deveria, sem sombras para duvidas ter sido despachado na bagagem grande. Tinha-me esquecido. Como nao tinha qualquer hipótese ofereci o canivete ao sr. agente da PSP que se encontrava no local. Espero que ele faca usufruto dele. Dirigi-me ao aviao. O veiculo era pequeno, atafulhado de gente e com algumas parecencas com um transporte publico indiano. Muito sinceramente fiquei impressionado com a falta de qualidade daquele voo. As senhoras hospedeiras de bordo nao sorriram como costumava ser seu desiderato, as roupas eram de um gosto fraco e as permanentes dos seus cabelos faziam lembrar o tempo das saudosas Doce. Conclusao. Aquelas senhoras nao eram deste tempo, nao senhor. O aviao levantou mesmo, comemos um pastel seco e aterramos atrasados no aeroporto de Barajas - Madrid, a grande capital espanhola e importante cidade europeia, assim pensava eu. Durante 1/2 hora percorri corredores com informacoes visuais insuficientes, apinhadas de gente e com os balcoes de informacoes e de atendimento ao publico recheados de filas interminaveis de homens e mulheres de meia idade de sandálias e calcoes coloridos. Provavelmente todos para reclamar os seus voos para os destinos mais exoticos que a modesta bolsa do iberico pode encontrar - Ibiza, Palma, Canárias, etc... Caminhei confiando no meu sentido de orientacao. Já muitas vezes o meu faro se tinha revelado essencial para encontrar saida para situacoes complicadas. Sentia-me bem. Confiante. Deixava-me guiar pela fabulosa musica do Represas que me transportava para longe dali. Encontrei a porta para o voo. Ainda nao estava aberta para embarque mas ja contava com uma longa fila de clientes. Nao me coloquei la. Fui almocar ao restaurante do aeroporto e pouco antes do voo partir, quando a fila estava mais vazia, dirigi-me para entrar. A hospedeira de terra ao passar o meu bilhete na maquina que os validava disse que nao poderia embarcar. O meu voo nao tinha sido confirmado e tinha 10 minutos para ir ao balcao de transitos que ficava a 5 minutos a correr daquele local. Cheguei ao balcao e depois de em voz alta ter pedido autorizacao para passar a frente o atrasado mental do empregado que se defendia atras de um vidro transparente, mandou-me dirigir a outro balcao. Como nao tinha tempo para lhe bater sai do local a correr. Faltavam 3 minutos para o aviao sair. Marimbei-me para o outro balcao e decidi ir para o local de embarque fazer um alarido tal que me iriam deixar embarcar. Aproveitei as passadeiras rolantes, que desta vez estavam a meu favor, para chegar lá mais rapidamente. Quando cheguei faltava um minuto para partir. O aviao estava ali mesmo ao lado ligado a porta de embarque por uma manga. Comecei a falar alto e a perguntar de quem era a responsabilidade. Exibi um papel da minha agencia de viagens a confirmar o meu voo. Perguntei quem me iria indeminizar. Disse que se nao embarcava entao o aviao nao partia enquanto nao me dessem a minha bagagem. A menina simpaticamente tentava-me acalmar. Dizia-me que o voo estava em overbooking. Disse-lhe literalmente em bom portugues "estou-me a cagar!!!. Quem me vai pagar o prejuizo que voces me estao a provocar.". Aparentava nervosismo mas estava perfeitamente calmo. So tomava esta atitude porque me lembrava do livro em que o Joao Garcia diz que há duas maneiras para encarar estas situacoes: pacificamente e de uma forma educada e ficaremos de fora, ou ä portuguesa, armando o maior alarido possível para que a pessoa que está do outro lado, envergonhada nos deixe discretamente passar.Entrei no voo pela porta grande. Um comissário ao ver o "filme" veio-me buscar cá fora em colocou-me no único lugar disponível no voo, em primeira classe.Seguiram-se 11h20m de voo normais em que deu para comecar a escrever umas coisas e adiantar as minhas leituras. Comi bem, bebi o que quiz e fui tratado como um passageiro de primeira. Mas porquë? Será que nao deviamos ser todos passageiros de primeira.Cheguei ä cidade prometida e já eram quase 18h (hora local). Apresentei o meu passaporte e preenchi os respectivos formulários. A menina mulata que estava do outro lado do balcao folheou varias vezes o passaporte enquanto olhava para mim. Penso que ter os vistos da India, do Nepal, do Kosovo e de outros paises estranhos no passaporte faz com que a base de confianca transmitida seja menor. Deixou-me entrar. Troquei alguns dólares por uns soles (moeda local) e fui ä procura de um taxi para me levar ao centro da cidade. Recusei 2 ou 3 e aceitei o que me pareceu mais barato e mais sério. Enganei-me. Cobrou-me 20 dólares até Miraflores, zona mais rica de Lima e recusou transportar-me para o centro de Lima por dizer que haviam manifestacoes do povo devido äs condicoes precarias em que viviam. Acreditei. Nao encontrou o hotel que eu queria e deixou-me ä porta do Inka Wasi Backpackers. Uma cama no dormitório custou-me 10 dólares. A casa era muito arranjada. Fui ä internet enviar uma mensagem para casa a dizer que tinha chegado bem e voltei para o hotel para cozinhar o jantar. Comi uma carbonara de confeccao rapida na companhia de um espanhol que tambem tinha chegado no mesmo voo mas que eu ainda nao conhecia. Ainda vi o motorista do taxi a receber metade do que eu tinha pago pelo hotel e deitei-me cedo. Precisava de por o sono em dia. No dia seguinte iria apanhar um taxi para o centro. Ja sabia que o centro nao tinha sido assaltado por tumultos e que eu tinha sido redondamente enganado em tudo o que tinha negociado ate agora. Quando acordei reparei que no dormitorio onde dormia estavam mais 3 canadianos. Cumprimentamo-nos, tomei o pequeno sozinho e parti para o centro num taxi que custou o preco justo (10 soles = 550$00). Cheguei a Plaza Mayor, de clara influencia colonial, e deparei-me com a catedral. Da catedral, seguindo o mapa do meu guia da Lonely Planet, foi um tiro ate ao Hotel Espana. 3 Euros por noite no dormitório. Bem mais aceitavel do que o outro. O hotel é simpatico, bonito e bem decorado. Conta com um Internet Cafe a precos bastante acessiveis (2 soles/hora). Durante todo o dia passeei sem destino com o objectivo de nao encontrar lugar algum. Cruzei-me inumeras vezes com homens de coletes fluorescentes com um cifrao nas costas e com grandes macos de dinheiro nas maos. Sao os oficiais do cambio que cambiam ä taxa oficial. Desanuviei o espirito e descansei da viagem. Ainda me estava a habituar as diferencas horarias. No final do dia conheci uma Canadiana (porra, há canadianos por todo o lado) que tinha andado 2 meses a fazer trekking aqui no Peru e na Bolivia. Recolhi algumas informacoes e fui-me deitar cedo. O dia seguinte comecou cedo. Como me tinha esquecido da lanterna, necessitava urgentemente de comprar uma para alem de um canivete (que tinha ficado no Porto com o PSP). Sai em direccao ao mercado onde normalmente ha de tudo. Antes das comprar decidi desviar em direccao da estacao de autocarros para me informar dos bilhetes para Pisco. Queria partir no dia seguinte. Estava numa zona da cidade onde nao se via nenhum turista. Era so Peruanos por toda a parte. Vendedores de rua aos milhares. Muito transito. Dezenas de engraxadores de sapatos em cada esquina. Homens e mulheres a impingir canetas, porta-chaves, baloes, doces, chá, etc... em todos os cantos e mais alguns. O ar estava poluido. Pelas ruas inumeros autocarros velhos, com as suspensoes subidas por causa dos buracos. Muitas buzinadelas. Muito barulho. Muita, muita confusao. Fantastico. Isto é o Peru!!! Eheh. Disparei algumas tímidas fotografias e dirigi-me ao mercado central. Pelo caminho ainda bebi um chá que se vendia na rua. Algo quente com aspecto viscoso, parecido com gelatina quente, recheado de ervas aromáticas com o nome de emoliente. Mercado... centro de todas as confusoes. Conflito de cheiros, de sabores, de interesses, de cores, de tudo. Magnifico. Deambulei sem conseguir passar despercebido. Meti-me em algumas ruas tipicamente Peruanas e hoje ha tarde estou a pensar tirar umas fotografias äs famosas varandas de Lima. A ver vamos.Amanha partirei com destino a Pisco. Para quem quer saber onde fica, procure no mapa um pouco a sul de Lima, junto ä costa, uma pequena vila antes de chegar a capital de distrito Ica. Provavelmente passarei la o dia, dormirei em Ica e continuarei para sul habituando-me a este pais fantástico que conta com temperaturas minimas de 14 graus e maximas de 26. Nao e estranho???? Daqui a umas semanas partirei a caminho do Machu Pichu. Para já, o mais importante, é habituar-me a regiao, a temperatura, ao fuso horario e a tudo para que mais tarde possa usufruir da beleza do pais com os 5 sentidos mais despertos.
Para já é assim que vai a vida. Com os sobressaltos do costume e com a normalidade que lhe é exigida.Se o mail foi grande? Claro que foi. Mas o que é que queriam. Sao voces que me dao vontade de escrever.

Abracos e Beijinhos,
Inácio

América do Sul 2003 - Parte 2

2008-03-17T17:14:00.001Z

Carissimos remetentes desta mensagem,

Ca vao mais umas boas novas que se esperam boas e recheadas de algumas aventuras mais ou menos interessantes. Aproveito a qualidade deste computador (e estou a ser sincero) para vos comecar a escrever esta segunda parte. Nao fica pronta já. Só daqui a alguns dias já que isto é um processo de reflexao moroso, dedicado em que importa saborear cada palavra até ä última letra. Para já comeca bem. Com alguns acentos mas sem tis e sem ces de cedilha ja que o teclado deste fabuloso computador exige que eu escreva com este padrao de qualidade. Logo, se o texto nao for bom, a culpa nao é minha, é do teclado que é pouco suave, e tem as teclas nos sítios errados.
Depois de vos ter enviado o último mail parti em busca de um local para almocar. Indeciso encontrei um pequeno restaurante com uns tantos peruanos lá dentro. Achei simpatico e com um preco apetecivel. 3,50 soles ... nada mau ... qualquer coisa como 1 eurozito. Escolhi uma sopa e um bife. A sopa era divinal, suculenta e substancial e com meia espiga de milho dentro para dar sabor. Dos ingredientes que consegui identificar contava-se o ovo que diga-se de passagem lhe ficava muito bem. Um copo de chá para acompanhar e logo apareceu um prato recheado de arroz branco bem cozinhado com um bife e batatas fritas. Tipico prato de um trabalhador, como eu. Nem se via o fundo. Terminei com uma gorja simpatica e passei no hotel para arrumar umas coisas e preparar o material fotográfico para umas fotos das famosas varandas de Lima. Levei tripé e tudo. Até parecia um fotógrafo profissional. Quando cheguei a Plaza de Armas e montei o tripé era ver os peruanos a olhar para mim de lado. Uns por se sentirem intimidados, outros para ver como é que iriam roubar o otário do turista. Felizmente nao fui roubado. Nao tardaram em aparecer dois jovens (um rapaz e uma rapariga) para falarem comigo. Tinha-os conhecido no dia anterior e ja me tinham convidado para a festa de aniversario da rapariga nessa noite. Simpaticamente aceitei. Marquei encontrar-me äs 21h no mesmo local para me dirigir com eles ao evento festivo. Continuei a tirar umas fotos mas cedo abandonei a tarefa. O tempo estava muito nublado e as fotos iam sair muito fracas. Tirei umas 20 e parei. Sinceramente desisti. Cheguei ä conclusao que ia sair uma cagada. Continuei a passear pelo centro e terminei a minha tarde a viver um pouco do que mais sentia falta. Da ocidentalizacao destes fantasticos paises de terceiro mundo. Do que mais corrompe e explora estas pessoas fantasticas e no que mais destroi tracos culturais tao valiosos. Os MacDonald´s. É verdade, nao me orgulho do que vos venho aqui contar mas como faz parte da minha viagem, nao ficaria bem comigo proprio se nao retratasse tambem as desventuras deste viajante corrupto que se deixa levar por imagens de marketing tao bem estudadas. Jantei la e rapidamente sai arrependido. Porque?? Que raio de ideia se passou na minha cabeca?? Ja comi e já me fui. Nao vale a pena continuar a remoer. Dali voltei ao hotel. Como ainda nao estava recomposto da viagem e do fuso horario decidi deitar-me cedo. No dia seguinte iria viajar para Pisco. Faltei ao encontro com os dois jovens e muito sinceramente nao senti nada interessado em ir. Ja me tinham avisado que as morenas deste pais gostam dos estrangeiros branquinhos que falem ingles e como este verao nao fui muito a praia senti-me assediado. Se ela fosse bonita ainda era capaz de mudar de ideias mas, nao valia a pena. Morena, de olhos escuros e cabelo escuro liso mas atarracada, alias como todas as Peruanas. Deitei-me para cedo acordar.Acordei cedo para ir a estacao de autocarros. Durante a noite juntaram-se 3 novos vizinhos ao dormitorio. Tomei um chuveirozito, tomei um forte pequeno almoco e parti rumo a estacao de autocarros. Apanhei a mesma estrada confusa do dia anterior, tomei o mesmo moliente no mesmo sitio e comprei o bilhete para Pisco. Pisco e junto ao mar e e um muito famoso porto peruano. A viagem duraria 3 horas mas durou 4. E normal!!! Entramos na famosa estrada Panamericana e pelo meio de um deserto imenso dirigimo-nos para sul. E inacreditavel, nao se via vivalma. So uns anuncios a Inka Kola (a concorrente da coca cola neste pais) de quando em vez contrastavam com a paisagem. So areia e dunas e no meio uma longa autoestrada de alcatrao. Sem duvidas nenhumas é esta a "lost highway". Ao som da musica do meu MiniDisc (obrigado André por me teres gravado umas musicas) percorri toda esta viagem com alguma normalidade. Aproveitei esse tempo para continuar a ler o livro da famosa viagem de mota do Che. Cheguei a Pisco. O autocarro deixava-nos na Panamericana a 5 kms do centro da cidade. Do autocarro que parou logo atras saiu um casal de italianos. Negociei um taxi e partimos os tres juntos num taxi partilhado para a Plaza de Armas. Mal chegamos a Plaza de Armas um homem muito castico veio-nos oferecer os seus servicos. Depois de 2 ou 3 recusas e de outras tantas insistencias perguntei-lhe por um hotel barato. Levou-me ao mais barato da cidade, o Hotel Progresso. O nosso amigo fez as honras da casa e apresentou-se com o nome de Marco Zapata. Foi um senhor. Portou-se como um digno anfitriao da sua cidade. Almocei com os italianos e pela tarde fui marcar uma viagem as Islas Ballestas onde poderia ver e fotografar leoes marinhos e pinguins. A viagem de barco, que partiria as 7h da manha, custaria 30 soles. Sem grandes reclamacoes comprei a viagem na agencia de Marco. Mais tarde vim a concluir que me tinha feito o preco justo. A tarde perguntei a Marco onde poderia provar o famoso vinho de Pisco. Guiou-me a uma casa privada onde bebemos varios copos na companhia de um casal de velhinhos muito acolhedor. O homem fazia recauchutagem de pneus e a oficina e a casa estavam debaixo mesmo tecto. Ja agora, a sala de estar onde nos colocamos entre ferros e cheiros a oleo era no passeio da rua. Deixamo-nos estar por um par de horas e fomos bebendo. O vinho era branco, forte e muito saboroso. Era fabricado na cidade vizinha, Ica, mas Pisco era o nome do vinho, por isso e que tambem era muito famoso aqui. A verdade e que Marco e eu nos deixamos lentamente embebedar sem passar dos limites. Estavamos bem. A apanhar sol com um copo na mao. Ja tocados saimos. Perguntei quanto era e o simpatico senhor disse que era oferta. Envergonhado agradeci e ainda tentei dar algum dinheiro que recusaram. Sai agradecido e "borracho". Marco voltou ao trabalho e eu fui passear sem destino pelo centro. Se um dia ca voltarem passem na Calle Cerro Azul, 59 para darem um abraco aos senhores que vos abrirem a porta. So eu que recomendo e digam que vao da parte do Portugues com nome de santo. Voltei ao meu hotel e pouco antes do jantar fui ate a Plaza Belen que tem o nome da igreja que a apadrinha. A igreja, de clara influencia colonial (claro!!!) tem uns tectos muito bonitos. Enquanto pedia um Moliente nos pequenos carros que estao no meio das pracas comecei a falar com um senhor. Comecou-me a explicar como eram os Peruanos e os cuidados que eu deveria ter. Estivemos na conversa mais de uma hora. Chamava-se Augustin e tinha nascido no dia 28 de Agosto, dia de Santo Agostinho, exactamente como eu chamar-me Inacio e ter nascido no dia de Santo Inacio. Gracas a esta coincidencia desenvolvemos logo uma afinidade muito grande. Augustin deveria ter perto de 60 anos, trabalhava no porto como guarda alfandegario. Ao fim da tarde vinha sempre a Plaza para nao estar em casa e estar a ouvir os desvarios da mulher. A mulher era serrana, por isso, Augustin nao sentia nenhum racismo com os peruanos das montanhas mas, advertiu-me que na costa muita gente na gosta dos serranos. Perguntei-lhe por um restaurante para jantar. Levou-me ate a porta para me indicar o local e recomendou-me ceviche para comer. Perguntei o que era. Respondeu-me: "Algas marinhas usadas em Italia para fazer produtos de beleza. Nos aqui comemo-las.". Claro que tinha que experimentar. E experimentei. Muito salgado com um forte sabor marinho. Muito sinceramente nao gostei mesmo. Augustin deu-me o numero de telefone dele e eu parti de regresso ao meu hotel. Ainda passei num net cafe onde comecei a escrever este mail. Deitei-me e tive uma noite sossegada. Deitei-me cedo porque no dia seguinte teria de partir äs 7h para a minha visita ao Parque Natural de Paracas. Despertei cedo e tomei um forte pequeno almoco mesmo ao lado do local de encontro. Comecaram a chegar umas camionetas velhas que iriam transportar os turistas ate Chaco, local onde se apanharia o barco. De cada camioneta saia uma mulher com uma lista de nomes na mao. Passaram ai umas 10 e o meu nome nao apareceu. Comecei a duvidar da honestidade de Marco Zapata. Enfim, chegou o meu meio de transporte. A guia, gordinha e com um chapeu de palha muito castico, chamou em voz alta pelo Ignacio e o Inacio entrou. Demos mais nao sei quantas voltas a cidade para ir buscar alguns turistas ao hotel e num dos casos a guia entrou no hotel e ainda foi busca-los ao quarto. Era uma familia de peruanos cujo despertador nao tinha despertado. O tempo estava cinzento e eu esperava pacientemente por uma aberta de sol para tirar umas fotos. A aberta nao veio e eu tirei na mesma as fotos. Chegamos a Chaco e estava uma confusao de turistas. Fomos apresentados a Octavio o nosso guia no barco. Octavio e peruano, novo, bem disposto e com a mania que fala ingles. Um guia muito castico que me deu um local privilegiado na frente para tirar melhores fotos. O barco arrancou. O condutor do barco era um velhinho pequeno com um chapeu da marinha e com uma camisa com tantos galoes que dava ideia de ter o titulo de patrao de costa. Mas nao de uma costa qualquer. Para a quantidade de galoes que ostentava parecia ser o dono de toda a costa pacifica americana. Da cintura para baixo uns jeans sujos e maltratados, rasgados num dos bolsos de tras. No entanto, perante todo este figurino, portou-se brilhantemente como o patrao da embarcacao Humboldt II. O barco desatracou e fugiu da costa. Para tras viam-se muitos pelicanos em busca do peixe dos pescadores e milhares de gaivotas que impestavam tudo com a sua caca pestilenta e corrosiva. Rapidamente nos encontramos num local junto a peninsula de Paracas com o nome de Candelabro. E um local muito famoso que na encosta conta com um desenho com mais de 170 metros de altura de origem desconhecida de um candelabro. E algo muito estranho. Ja ha registo deste desenho ha pelo menos dois seculos atras. Nao se sabe como apareceu e so se sabe que nao desaparece com os ventos. Os habitantes locais atribuem este facto a seres de outro mundo ou provavelmente de outra era espacial. Como este candelabro existem tambem numerosos desenhos numa povoacao mais a sul de nome Nazca que conta com dezenas de representacoes de animais que mais tarde irei ver e fotografar. Do candelabro fomos directos as Ilhas Ballestas. Ao chegar um "enxame" de gaivotas povoava o local. Todas as rochas estavam incardidas de caca e por todo o lado se viam diversas especies de aves. A brincar na costa alguns pinguins e muitos leoes marinhos que se aproximavam do barco como que habituados aos turistas. Aves de varios tipos e feitios e muito barulho. De repente chegamos a parte mais interessante. Numa pequena praia encontravam-se milhares de leoes marinhos. Era o local conhecido como a maternidade. Um barulho ensurdecedor preenchia o local. Todos os animais gritavam e comunicavam em alto e bom som. Uns tantos leoes mais novos mergulhavam na agua e nadavam em direccao do barco rebolando dentro de agua. Outros como que modelos profissionais habituados a posar para a fotografia subiam a umas pedras para fazerem as suas melhores poses. Alucinante. Por volta das 11 da manha estavamos de volta na costa, mais propriamente na praia do Chaco. Tomei um cafe e parti na camioneta de regresso. Muitos outros turistas continuavam para sul para visitar o Museu do parque nacional. Preferi nao ir para partir ainda esta tarde rumo a Nazca, a famossa terra das linhas alienigenas. Para alem disso, de museus estou eu farto. Ha-os aos pontapes por toda a europa. Voltamos a Pisco e eu fui ao hotel para pegar na minha mochila para ir para Pisco. No hotel conheci Giovanni Moretti, um italiano que ha 15 anos trocou a sua terra natal para vir ser guia de turistas no Peru, mais propriamente nas ilhas que eu tinha acabado de visitar. Foi o primeiro guia das Ilhas Ballestas e, embora nao tendo enriquecido, nao se arrepende nada da sua opcao. Estivemos na conversa bastante tempo e ele indicou-me a melhor maneira de chegar a Nazca sem recorrer a agencias de viagens. Era muito facil. De Pisco a Ica de camioneta regular, de Ica a Nazca num colectivo que fazia o trajecto em 2 horas, metade do tempo do autocarro regular. Fiquei sem perceber o que era o colectivo mas tb nao me preocupei muito. Giovanni tambem me deu o contacto de um amigo de uma agencia de Nazca para comprar um tour de aviao para ver as linhas de Nazca. Escreveu num papel a recomendacao e disse-me para quando chegasse ir ao encontro de Marco Luque na empresa Tour Peru mesmo na Plaza de Armas. Despedi-me com um abraco e parti rumo a Nazca. Dois quarteiroes ä frente encontrei a estacao de autocarros. Apanhei o autocarro e numa hora cheguei a Ica. O autocarro ia cheio e com umas senhoras a vender batatas fritas e outras tantas coisas la dentro. Comecamos a viagem ao som de um bolero cantado por uma velhinha que no final pediu dinheiro por questoes de saude. Fui a viagem toda junto a janela. A janela nao abria e ao meu lado ia um senhor com pelo menos 90 anos bem vividos. Apoiado na sua bengala demostrava fisicamente uma grande experiencia e sabedoria. As maos, queimadas e gastas pelo tempo e pelo arduo trabalho da terra, demonstravam rugas e feridas insaraveis. Vestia um fato castanho impecavel que contrastava com a roupa de todos os outros peruanos. Tinha uma grande testa, uns olhos muito profundos e quase sem queixo. Muito sinceramente nao falei com ele durante toda a viagem. A sua figura impressionou-me. Quando chegamos, ajudei-o a levantar-se e a sair da camioneta. Agrdeceu-me com um sorriso que me pareceu sincero. Peguei na minha mochila e dezenas de homens comecaram a oferecer taxis. Giovanni tinha dito para ir a pe. O local onde se apanhava o colectivo era ja ali. Ao chegar a um cruzamento perguntei a um policia que me indicou o local do colectivo apontando para um carro grande verde meio dentro, meio fora de uma garagem. Dirigi-me la e so entao percebi que o colectivo sao uns carros americanos, a cair de podres, largos e compridos que coleccionam clientes durante algum tempo e quando o carro esta cheio partem rumo a Nazca. No carro caberiam 6 pessoas mais o condutor, por isso so teriamos de esperar por mais um. Estao a ver aqueles carros compridoes e largueiroes americanos que povoam o mexico e alguns paises da america latina. Pois estes eram mesmo assim. Iria ser uma viagem alucinante. Num carro de filme a descer a Panamericana. Enquanto nao chegavam mais turistas tirei umas fotos e resolvi ir tomar qulquer coisa. Num letreiro de uma porta dizia "Medico Naturalista". Como me sentia com um pouco de asma nao hesitei em entrar e pedir para testar os medicamentos da casa. Deram-me um cha para asmaticos que segundo disseram dilatava os bronquios e fazia bem a asma. Comecei a tomar e fiquei por meio do copo. Por muito bem que aquilo fizesse nao era capaz de beber aquela "mistela" com um sabor assustador. Ainda me obriguei a beber um pouco mais mas nao fui capaz. Sai e fotografei a loja do lado que se chamava "Farmacia Virgen de Fatima". Interessante, sim senhor. Voltei ao local onde estava o famoso colectivo e partimos rumo a Nazca. Faltavam 3 clientes que fomos buscar a casa e em poucos minutos estavamos no meio do deserto da panamericana a ver o sol a por-se no mar. Paramos para abastecer e com a pressa, foi a primeira vez que eu vi alguem abastecer com o carro ligado ao lado de uma placa que dizia proibido fumar. Nada mais irónico. Lindo. Sao estas as coisas boas para contar. Ficou noite e ouvia, no meu Mini Disc, Dire Straits - Twisting by the Pool. Fabuloso. E uma das imagens que nunca mais vou esquecer. Chegamos a Nazca e passava um pouco das 20h. O condutor deixou-me a porta do Hotel Nazca, tal como lhe tinha pedido. Arranjei um quarto mais uma vez por 10 soles e sai para jantar. Na rua uma senhora assava umas espetadas. Sentei-me numa pequena mesa onde tinha como companhia apenas uma pequena crianca (filho da assadora de espetadas) com quem troquei simpaticos e cumplices sorrisos. Cheguei mesmo a fazer umas macacadas com as maos e a cara. Mais ou menos do tipo das que os pais fazem quando os filhos sao pequeninos e que poe as criancas de tal forma perplexas que eu acho que elas devem estar a pensar "Que figura ridicula que estes adultos fazem!". Comi a espetada mas soube-me a pouco, por isso fui comer uma sopinha noutro tasco, noutra esquina qualquer. Deitei-me por voltas das 22h sem hora marcada para acordar. Acordei no dia seguinte pelas 8h. Queria ainda de manha marcar a minha viagem para essa noite para Arequipa e um voo durante a tarde para fotografar as linhas de Nazca. Depois de um excelente pequeno almoco, com ovos mexidos com fiambre e tudo, sai rumo a Tour Peru para falar com o meu futuro amigo (assim espero eu) Marco Luque. Tour Peru, fechada. Ainda era cedo. Vim a um net cafe acabar de escrever a segunda parte e responder aos mails que me teem enviado.
A todos que me escreveram o meu sincero muito obrigado.Ana, continuas no top dos emails recebidos e tenho duvidas de que alguem possa destronar-te.Mais uma vez o mail foi extenso, mas e por isso que eu os escrevo, para que voces possam viver um bocadinho das coisas fantasticas que eu estou a viver aqui. Nao, nao e verdade. Eu nao sou altruista ao ponto de estar a escrever para voces. Escrevo para mim e so partilho com voces porque preciso que voces me deem forca para continuar. Conto convosco e com a vossa disponibilidade para me dizerem boa viagem.
Amigos e amigas, independentemente do que acontecera daqui para a frente, isto esta a ser fantastico. So espero que um dia venham ca voces fazer mais ou menos o mesmo.

Abracos e Beijinhos,
Inacio

América do Sul 2003 - Parte 3

2008-03-17T17:13:00.000Z

Olà a todos e a ti,
È assim que eu comeco esta terceira parte porque o "a ti" è merecido e enviado a todos os que me teem enviado emails. È tao agradavel chegar a internet e ver que se tem tantas mensagens novas. Fico muito contente por saber que voces estao ai e que me dao forca para continuar. Ja agora, ninguem reparou na mensagem anterior que eu comecei por cumprimentar os rementes da mensagem. Erro crasso que ninguem topou. O remetente sou eu meus amigos. Se calhar, todos repararam mas ninguem me quiz desmoralizar neste momento de tanta senbilidade à palavra.Por este andar, tou a ver que esta viagem vai contar com mais de uma vintena de relatòrios. Ainda sò agora comecei e jà vou no terceiro. Pode ser que seja o principio de um livro que ha muito tempo estou para escrever. Se alguem o quiser publicar aqui esta a informacao, sem registo e sem direitos de autor. Ponham so uma nota no final a dizer que o viajante sou eu.
Pois è! Da ùltima vez terminei o relato na minha primeira manha na terra das estranhas linhas alienigenas - Nazca. Sai da internet e fui de novo a procura do novo contacto que me iria safar de ser enganado, Marco Luque da Tour Peru. A oficina onde estava o escritorio estava fechada. Um senhor de idade que trabalhava na loja do lado como soldador informou-me que ele se encontrava na galeria comercial na Plaza de Armas. Era là o novo escritòrio. Dirigi-me ao local e encontrei Marco Luque. Gordinho, moreno (claro!!!) e com uma camisa de seda aberta quase atè ao umbigo. Como adorno, uma pulseira de ouro (ou pelo menos dourada!) muito pouco vistosa, como devem imaginar. Descricoes insultuosas â parte Marco Luque revelou-se uma excelente pessoa. Comecei por dizer que queria tirar umas fotos âs Linhas de Nazca mas que nao poderia ir num lugar qualquer do aviao e que Giovanni (contacto de Pisco) me tinha dito que ele me poderia arranjar um lugar privilegiado. Telefonou para o aeroporto e marcou-me lugar para um voo para dali a 30 minutos no lugar de co-piloto de um Cessna 185. Lindo!!! Comprei-lhe tambem o meu bilhete para Arequipa na camioneta das 23h. Sai para arrumar a minha mochila e voltar rapidamente. Marco iria comigo ao aeroporto. Arrumei as coisas todas e deixei a mochila no deposito de mochilas do hotel pois tinha de fazer o Check Out atè âs 12h00. Fui ter com Marco e ele ja tinha um taxi a nossa espera. Fomos directos ao aeroporto. A luminosidade estava boa para fotografar mas comecava a levantar-se algum vento. O taxi deixou-nos a porta e logo uma senhora do aeroporto (tipo hospedeira de terra...eheh) veio-me buscar. Disse para eu preparar o material fotografico rapidamente pois iria embarcar em poucos minutos. O vento estava-se a levantar e as condicoes de seguranca estavam a ficar precarias. O piloto Jorge apresentou-se como o lider da expedicao. Fui o primeiro a entrar para o lugar de co-piloto. Tudo isto se desenrolou em poucos minutos entre muita pressa e sem eu ter ainda pago o voo. Sentei-me. Os outros turistas entraram para tràs. Mais 4 no mesmo aviao. Dois homens e duas mulheres com quem nem sequer cheguei a falar tal era o barulho dentro da viatura. Jorge tinha um aspecto bastante civilizado quando comparado com a grande parte dos peruanos. Entregou-nos um mapa das figuras que iriamos ver e um saco plastico para o caso de nos sentirmos mal dispostos termos um local para vomitar. Entregou tambem auscultadores a todos. Os meus eram ligeiramente diferentes. Para alem de ouvir as suas explicacoes, ouvia tambem as instrucoes da torre de controlo. Sem mais demora arrancou. Preparei para comecar a disparar. Porra!!!! Tinha um pelo dentro da objectiva. Apressei-me a limpar. Desmontei a maquina num curtissimo espaco fisico e de tempo. Limpei com a camisola que trazia a cintura e preparei o primeiro rolo de slides. Quando chegamos a primeira figura tinha acabado de montar a objectiva. Estava no local privilegiado para fotorafar. Jorge sò dizia: "Esta muito vento e muita turbulencia". Ele nao guiava sossegado, estava constantemente nervoso e fazia consequentes subidas e descidas de altitude. O aviao dava uns safanoes frequentes. O cronometro que estava preso ao volante marcava ainda poucos minutos. Verifiquei se o cinto estava bem apertado e procurei no tablier cheio de luzes, botoes e informacoes indecifraveis o mostrador da gasolina. So por descargo de consciencia quiz verificar como estava o deposito de combustivel. Um pouco abaixo de meio. Achei suficiente sem nunca ter tido as minimas nocoes de aviacao. Encontravamo-nos ja a uma altitude consideravel e la em baixo comecaram-se a esbocar inumeras linhas e espirais sem sentido. Desenhadas de uma forma desordenada sem aparente logica ou razao. A verdade e que aqueles registos ja ali estao ha seculos. Jazem naquela planicie imensa sem ser desmanchados ou desfeitos pelos ventos fortes que sopravam. Eram desenhos enormes representando em grande parte animais. Viam-se macacos, alcatrazes, aranhas, caes, baleias e ate um astronauta. Mas, claro, aquela era a interpretacao que o homem do sec. XXI consegue encontrar. Para os povos prehistoricos que nao conheciam astronautas e nem sequer baleias aquilo eram outras coisas, com outra simbologia, provavelmente bem mais interessante do que a interpretacao actual que nos encaminha a uma especulacao turistica de tudo o que parece ter a minima importancia. Na verdade aquilo sao desenhos com centenas de metros desenhados numa pampa arida sem qualquer vegetacao. Simolos sulcados na terra em muitas horas de dedicacao sem possibilidade de visualizacao aèrea, pois naquela altura ainda nao existiam avioes. O voo durou pouco mais de 30 minutos e a aterragem decorreu com toda a normalidade. Na parte da frente, colado ao tablier um papel vermelho dizia "Tips are Welcome" em varias linguas. Como nao dizia em portugues e eu sou um "sumitico" do caracas nao dei nenhuma gorjeta. Ganda lata!!!
Fiz um intervalo e voltei para escrever. Entretanto passei no meu excelente hotel de 3€ a dormida e peguei num papel com algumas informacoes sobre as linhas de Nazca. Aos animais que vos tinha descrito acrescento o papagaio, o condor e o colibri. A historia da cena è mais ou menos esta. Em 1929 Paul Kosoc descobri uns desenhos numa planicie com 525 km2 num local chamado de Pampa Jose Nasca. Maria Reiche comecou a estuda-las em 1940. Cientistas afirmam que as linhas foram feitas pelo povo pre-inca entre 300 AC e 700 DC. Algumas pessoas afirmam que os desenhos têm a ver com as constelacoes outros especulam que as linhas sao mapas. Quantos aos peruanos que eu interroguei afirmaram crer que era obra de seres de outro mundo e que se ajustava precisamente a um calendario. Para ajudar ja criaram uma serie de bugigangas tipo porta-chaves e fios de por ao pescoco com os desenhos e a sua associacao aos signos do zodiaco. Uma boa forma de vender e enganar os turistas mais ingenuos. Eu, nao e que seja muito esperto mas tenho pouco dinheiro, nao fui na conversa. Mas chega das linhas de Nazca. Sai do aeroporto no taxi recomendado por Marco. O condutor de nome Abelardo deixou-me num restaurante recomendado por ele. Advertiu-me que seria atendido por El Greco. Entrei e perguntei pelo El Greco. Apresentou-se e serviu-me uma comida divinal. O restaurante tinha duas salas. Uma, mais arranjada, pintada e com alguns quadros do Machu Pichu, para os turistas, outra, mais descuidada e apenas com um espelho na sua parede beje e suja, cheia de peruanos. Para alem do espelho adornavam a parede uns cartazes amarelos com publicidade a inca Kola. Escolhi a dos peruanos junto a porta que fazia ligacao a sala dos turistas. Na sala dos turistas decorria um espectaculo de musica peruana com bailarinas vestidas em trajes a rigor. O grupo chamava-se "Blanco e Negro" e baseava-se essencialmente na percurssao. Foi uma boa companhia gratuita. Os verdadeiros turistas trataram de pagar o espectaculo oferecido por esta juventude peruana cheia de vida. Passei a tarde a deambular pela cidade sem destino certo e com vàrios destinos incertos. Ao final da tarde fui comer mais uma espetada ao local do costume. Nas pequenas mesas de chapa que vendiam grelhados no passeio. Sentei-me ao lado de um mìudo encardido mas sorridente que vendia cigarros e guloseimas naqueles mostruarios tipo estadio de futebol. Uma fita a volta do pescoco e um tabuleiro com tudo o que os peruanos precisam. Pilhas, corta-unhas, cigarros a vulso, rebucados, bolachas, batatas fritas, etc... Estava descalco. Estava a terminar a minha espetada quando ele chegou. Ainda tentei falar com ele. Nao me dirigiu a palavra. O meu espanhol deve estar muito fraco. Pediu para comer umas tripas, prato este que vinha bem melhor servido que a espetada que eu tinha comido e pelo mesmo preco. Pedi um igual e para minha desgraca nao comi ate ao fim. As tripas eram extremamente picantes. Envergonhado e embaracado paguei e sai sem tensoes de voltar ao local. A minha sorte e que nessa noite rumaria a Arequipa. Passei no hotel para "recoger" a minha mochila e parti rumo a estacao de autocarros a procura da agencia CIVA. Partiria as 23h. Ainda era cedo mas tinham-me avisado para chegar com antecedencia. Ja com o bilhete na mao, parti. Enquanto esperava conheci Pinki, um rapaz peruano que iria para Arequipa. Era guia no Canyon do Colca que era o percurso que eu queria fazer em Arequipa. Apresentou-se e deu-me um cartao do hotel onde me deveria hospedar em Arequipa. Era o mais barato. "Assediou" outros tantos turistas e teve sucesso porque na manha seguinte estavamos todos na Marlon`s House da Salcedo Family em Arequipa. A viagem correm relativamente bem. Quando partimos jà era noite cerrada. Marco tinha-me marcado um lugar â janela. Acomodei-me e poucos minutos depois comecou a haver confusao dentro do autocarro. Havia mais passageiros que lugares. Uns tantos peruanos faziam a viagem com bilhete mas sem reserva. O "pica" daqui do sitio entrou, expulsou os peruanos e acomodou os turistas. Isto assim dito parece muito mau mas foi exactamente o que aconteceu. Abri o meu saco-cama e preparei-me para dormir. Ao meu lado uma turista muito bem arranjada, penteada e com uns oculinhos redondos. Penso que nao se mexeu a viagem toda e so para nao incomodar o passageiro de tràs nao reclinou a cadeira. Nao trocamos um olhar ou uma palavra durante as 10 horas que durou a viagem. Quando estava quase a adormecer a "besta" (desculpem a linguagem) do ingles que estava atras de mim comeceu a espetar os joelhos nas minhas costas. Adverti-o uma vez simpaticamente. Nao deve ter percebido pois passou a noite toda a espetar os joelhos nas minhas costas. Conclusao: nao dormi quase nada. O som do meu Mini Disc fazia-me companhia e a paisagem de fora era simplesmente assustadora. Desertica e com algumas escarpas simplesmente impressionantes. Por aqui e por ali cruzes a assinalar mortes em acidentes rodoviàrios. Penso que nao ha nenhum registo de nenhum acidente neste vale em que tenha havido algum sobrevivente. Pelo menos foi o que eu li no livro do Che que me tem acompanhado neste inicio de viagem. Segundo ele afirma, nao se sabe de ninguem que o rio tenha devolvido com vida. Nao me alarmei porque so li isto em Arequipa. A viagem corria. Nao havia luz na Panamericana e apenas um deserto imenso servia de companhia. A musica transformava este momento em algo memoravel. Vai fazer parte das boas recordacoes concerteza. Nao sei porquê mas gosto sempre muito destas viagens. Ja com a viagem ate Nazca no colectivo ao final da tarde senti a mesma coisa. So nao foi melhor por causa da "besta" que estava atras de mim. Para ajudar comecou a abrir a janela e o vento vinha directamente para mim. Ele abria e eu fechava. Foi um jogo muito interessante a noite toda. So voltamos a cruzar os olhares de novo ja em Arequipa. Para ajudar tivemos de partilhar o mesmo quarto. E como alguem ja disse "Deus escreve direito por linhas tortas". No dia seguinte revelou-se uma pessoa sensacional com quem pude partilhar informacoes e saber um pouco mais sobre o inca Trail que irei ainda realizar. Antes de chegarmos um peruano vendedor agarrou no microfone da viatura e com uma voz suave comecou-nos lentamente a acordar. Disse umas palavras suaves e comecou a falar como que a recitar poemas muito simpaticamente. Na verdade acordou o autocarro todo e pos toda a gente com boa disposicao â excepcao de um galego que estava no lugar oposto ao meu. Falava pausadamente como que a querer atrair a atencao. E conseguiu. Em 5 minutos todos estavamos acordados a ouvir o que ele nos tinha para dizer. O objectivo nao era alegrar as pessoas mas sim vender um produto milagroso tipo os do faroeste retratados nos livros do luky luke. Aquilo fazia bem a tudo. Se tinhas a lingua aspera era daquilo que precisas. Se te doiam os ossos, se tinhas dores de barriga, dores de dentes, impotencia sexual, dores menstruais, dores de cabeca, vontade de te coçar, dedos partidos, cabecas rachadas, pes chatos, pulsos finos e de tudo o mais esta era a solucao. Imaginem que ate era recomendado pela Nasa. Pela NASA!!! Foi o que ele disse e quase todos os turistas esbocaram um sorriso. Pelo menos os minimamente inteligentes e que falavam espanhol. Teve meia hora a recomendar o produto. De poucos em poucos minutos ouvia-se uma voz num castelhano impecavel a dizer que era mentira e que o homem era um aldrabao. Era o galego que era medico e se sentia insultado por todas aquelas baboseiras. Aquele ritual da conversa era claramente estudado. Ate tinha a musica do titanic de fundo. Lindo!!! Parecia que nao estava ali. Aquilo era coisa de filme. O produto ate tinha selo branco do ministerio de educacao. Vinha com o papel com a posologia e tudo. Tudo completo. So tinha um senao, nao se vendia nas farmacias e ele era o unico vendedor credenciado. Fabuloso! Gerou-se uma discussao entre o galego e o vendedor que durou poucos minutos. Alguns passageiros peruanos disseram que ele tinha o direito de estar a falar e que eles tinham o direito de escolher comprar. Conclusao: muitos foram enganados. Compraram e o que desejo agora e que pelo menos o efeito psicologico que o produto gerou tenha alguns frutos positivos. Chegamos a Arequipa. Fui o ultimo a sair do autocarro para nao ter que levar com os taxistas. Quando sai nao tava la ninguem. Apanhei um taxi pelo preco justo (ja me tinha informado com um casal de peruanos dentro do autocarro) e fui directo a Marlon`s House. Perguntei por Marlon e disse que era recomendado pelo seu irmao de Nazca. Recebeu-me com cordialidade e apresentou-me o dormitorio, o local mais barato para dormir. Subi ao terraco para tomar o pequeno almoco e conheci Rocio. Rocio e uma rapariga peruana que e tambem guia no Colca e tornou-se bastante util no dia de hoje para recolher algumas informacoes. Dali fui â internet comecar este email e durante a tarde estive a dormir. Jantei um hamburguer de frango na rua e duas empanadas de carne. Nada mau. Ao final da tarde estive a falar com os ingleses. iriam partir para o Colca a 1h da manha. Falamos do inca Trail e eles foram-se deitar. Apercebi-me que tinha perdido a minha camisola. Ainda perguntei no hotel mas ninguem tinha visto. Fui ao local da Internet e a resposta foi a mesma. Era uma camisola preta que dizia patagonia e que tinha comprado no Nepal. Azar. Durou tantos anos e quando estava quase a chegar ao local com o seu nome perdi-a. È o destino que parece incerto mas tem a sua razado de ser. Ha muito que queria comprar uma camisola aqui no Peru. Daquelas com desenhos. Por isso, ate foi bom. Menos peso para carregar na mochila. Comprarei a camisola em Cabanaconde, uma das povoacoes que vou visitar na caminhada que vou fazer amanha. Sai para tomar um emoliente e sentei-me num degrau de uma escada de uma casa qualquer numa rua qualquer. Actualizei o meu diàrio e a minha leitura. Acordei no dia seguinte preparado para recolher toda a informacao sobre os dois canyons mais profundos do mundo que se localizam exactamente aqui. O problema e que eu quero realiza-los sozinho sem recorrer a guias e a agencias. Fica mais barato e sempre poso usufruir do meu ritmo de caminhada para tirar as fotografias que quero. Fui a agencia de turismo municipal e deram-me todas as informacoes sobe o canyon do colca, o mais famoso mas nao o mais profundo. Cotahuasi e o mais profundo mas o menos visitado, por isso, com as informacoes do posto de turismo e as dicas de Rocio partirei hoje rumo a Chivay e Cabanaconde onde comecarei a caminhar pelo canyon do colca. A caminhada esta prevista para 3 dias. Depois regressarei a Arequipa para provavelmente partir rumo ao Cotahuasi. Ao final da tarde fui ao banco trocar o dinheiro que tinha por notas de pequeno valor. Nas montanhas e dificil conseguir troco. o banco e inacreditavel. Tem prai uns 20 balcoes e umas 250 cadeiras a formar um anfiteatro que eu achei que era para esperar. Perguntei. O simpatico jovem que estava atras do balcao com uma pera muito bem aparada disse-me que era para as pessoas virem ver televisao. Mais uma vez. Lindo!!! Quem e que vai ao banco ver televisao??? Voltando ao assunto. Ainda nao sei se irei ao Cotahuasi mas comcerteza que partirei hoje â 01h da manha para as montanhas e nao conto voltar a internet nos proximos 3 ou 4 dias no entanto, este aviso e para os meus pais, esta tudo bem e a correr tal como esperava. Para os meus amigos e amigas, nao aproveitem esta desculpa para nao me escreverem pois tenho uma caixa de 150mb â vossa espera.
Para finalizar que o email ja se delonga e a paciencia do leitor tem sempre limites aqui fica um trecho do que me escreveram num email. Parece que e um excerto adaptado de um artigo que saiu em tempos na visao sobre este fantastico pais.
"Autocarros com atrasos previstos em tabelas de horários inexistentes, que desafiam os limites da gravidade por estradas montanhosas e áridas com vista privilegiada para o passageiro da janela, para centenas de metros de ravina (bons para o Visitante Radical/Aventureiro), ao que os peruanos estão perfeitamente habituados, pois o que menos devem ter é pressa, e se o tiverem, seria interessante saber: Para fazer o quê?"
È mesmo isto o Peru!!! Obrigado Kico pela partilha e pela informacao enviada. Tiago obrigado pela ajuda na informacao sobre o fabuloso acontecimento de dia 27 e Pedrinho, obrigado pela boa disposicao.Um obrigado especial vai para a Vania que e quem tem dado mais alento a esta viagem.Para todos os outros um obrigado geral mas direccionado aqueles que sabem que sao realmente especiais.
Ate breve
Beijos e abracos
Inacio

As Viagens do Inácio

Pisco: de 2003 a 2010 marcado por 2007

A maior lavandaria, a céu aberto, do mundo!

Chandni Chowk é um daqueles sítios onde os tours não passam e onde os turistas não vão

Mascando coca nas montanhas do Peru!

Quer provar um rato?

Quer provar um rato? Como assim? Simples. Ele é um dos pratos mais tradicionais no cardápio peruano. É uma espécie de rato da Índia.

Em qualquer canto do mundo, o oposto do que está certo também está certo?

Ceviche, cebiche ou seviche?

Bangles são pulseiras na Índia!

Se podíamos ir à Cinq à Sec? Podíamos, mas não era a mesma coisa!

Peru: Terra dos Inkas!

From Índia to Luísa Pinto

Transportes Indianos: Até Já!

Ambrósio, apetecia-me um Chai! Tomei a liberdade de parar aqui, senhora.

Walking Experience nas ilhas flutuantes de Uros!

Se eu podia andar de barco rabelo no Rio Douro? Podia, mas não era a mesma coisa.

Se eu podia ficar em casa? Podia, mas não era a mesma coisa.

Surgiram 2 Vagas para a Aventura na Índia | 27 Março a 11 Abril 2010

Surgiram 2 Vagas para a Aventura na Índia 27 Março a 11 Abril 2010+ info aqui

Pisco Sour: A mais saborosa bebida peruana!

Linhas de Nazca: Criação extraterrestre?

Michael Palin visita o Machu Picchu!

(quase) Tudo esgotado!

Aventura na Índia no Jornal Público

Em reportagem: de barco até à Ilha do Elefante em Bombaim!

ÚLTIMAS VAGAS para 27 de Março!

Aprendam a levitar como um Yogi!

3 filmes a não perder para quem gosta da Índia!

ÚLTIMAS VAGAS para a Aventura na India!

!Incredible !ndia!

O artesanato de Udaipur em vídeo por Inácio Rozeira

O homem das omoletes promove a Aventura na Índia com Inácio Rozeira!

Mais uma apresentação da Aventura na Índia. Agora em Udaipur!

Aventura na Índia apresentada junto ao Taj Mahal :)!

O maior bigode no mundo está na Índia, mais propriamente no Rajastão!

Como é que se atravessa uma rua na Índia!

Rajastão, Terra de Reis, Maharajas, Rajputs e ratos!

O trânsito caótico indiano!

Mais um anúncio indiano fantástico!

Anúncio à HEINZ KETCHUP! Genial, genial e genial!

ESGOTADO!

ÚLTIMA VAGA!

A saga dos anúncios indianos continua! Desta vez um anúncio à Gilette!

Mais um video genial! Este já foi muito divulgado mas vale sempre a pena rever:-)

A genialidade dos anúncios na Índia!

Um video genial de uma musica indiana que até fez parte do filme Inside Man!

Dharamsala - A casa do Dalai Lama!

longe do nosso olhar

Aventura na Índia: últimas vagas!!

Os comboios indianos!

Estou num quarto de um serial killer!

Quem é o dhobi-wallah?

A Índia em menos de três minutos!

O poder de uma criança!

Um homem que rebola em peregrinação entre duas cidades? Estas coisas só mesmo na Índia!

Atentados em Mumbai, Índia

"Uma Aventura na Índia" por Inácio Rozeira no Armazém do Chá

Um texto recuperado no Caminho de Santiago!

Um sorriso do tamanho da Índia!

O dia-a-dia em Old Delhi!!!

Na estaçao de Ahmedabad! Quem quer LEH?

Fazer a barba em Jodhpur!!!

Intocáveis nos comboios indianos!!!

Como fazer a melhor Omoleta do mundo!!!

INDIACLIP - Parte III

Bus business in Mumbai :-) (liguem o som e topem o "pica")

Welcome to Ganesh Festival in Daman

INDIACLIP - Parte II

Welcome to Mumbai

INDIACLIP - Parte 1

Introdução ao Blog

São Tomé e Príncipe - Parte I

São Tomé e Príncipe - Parte II

Europa de Leste 2002 - Parte 1

Europa de Leste 2002 - Parte 2

Europa de Leste 2002 - Parte 3

Europa de Leste 2002 - Parte 4

Europa de Leste 2002 - Parte 6

Europa de Leste 2002 - Parte 7

Surgiram 2 Vagas para a Aventura na Índia 27 Março a 11 Abril 2010
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